Reprise du message précédent :
Cherche les accus 9 V dans cette page. Tu as des 8,4 V, 9,6 V

ok thks  

Je vous présente les entrailles du CM2020.
Les autres chargeurs ne sont que jouets à côté ( (c) Small Soldiers )
 

 

 

 

 

 

 
Je vous laisse comparer la quantité et la qualité des composant, la complexité de la conception. Il a tourné des semaines non-stop chez moi sans le moindre souci.

Effectivement, on ne joue pas dans la même cour ! A priori, il n'est plus au catalogue, mais il y a un CM2016 et un CM2024. De toute façon, trop cher et trop limité pour mon usage. Pour une entreprise, c'est certainement un très bon choix.

   Tiens, ça m'a rappelé que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait la maintenance de mon CM2010. Alors je m'y suis recollé hier en fin de journée.
    La conception est similaire : une carte mère centrale et 2 cartes filles similaires (et non symétriques) soudées, pour chacun des 2 slots gauche et droite. 2 fois 4 fils relient les slots à ces cartes filles, 1 fusible par slot et 1 fusible général côté basse tension pour l'électronique. L'accessibilité interne est encore plus difficile, et les fils sont souvent trop court. Je me demande comment ils faisaient pour les monter !
    Comme à mon habitude, un grand coup de soufflette salvateur un peu partout. Et comme d'habitude, en voulant trop bien faire, la poussière est passée sous la vitre plastique qui protège l'afficheur... Et là, véritable galère pour accéder au 4 vis de fixation de l'afficheur car on ne peut pas soulever l'ensemble de ces 3 circuits pour accéder facilement au 4 vis. En clair, faut tenir le tout (gros transfo en tôle compris) en équilibre à 45° pour accéder aux 2 dernières vis.
    J'en ai profité pour remettre qqs gouttes de vaseline sur les paliers des 2 ventilos (le fait d'avoir supprimé la grille permet de le faire sans ouvrir le boitier). Je n'ai jamais pris le temps de les changer (40x40x10 en 12V) car j'avais fabriqué des jupes pour monter des 60x60 à l'époque, mais ça serait vraiment nécessaire.
 
    Pour la petite histoire, le circuit imprimé de la carte principale est estampillé :  
CTC 08/98
CMP 2010  CPU-V3
et je l'avais acheté dans la première année de sa sortie.

   Pour un usage ponctuel, il existe sur le net des adaptateurs qui s'enfilent sur le MH-C9000 afin de pouvoir y placer 2 accus R14 ou R20.
 

    Aaaah, le fameux SOC si cher à notre "ami" commun...
    La corrélation que tu vois n'est pas forcément la réalité. Car sur ce graphique, chaque chargeur était totalement indépendant de l'autre dans ses mesures. Le RS700 enchaîne la décharge après la charge sans arrêt. Idem pour le CM2010. Ce qui augmente artificiellement la capacité, comparé au C9000 qui va faire une pause. Par le passé, quand je faisais des essais comparatifs, je déchargeais tous les accus sur le même chargeur ou tu fais le contraire, tu charge sur le même chargeur et tu décharges sur un chargeur différent, histoire de s'affranchir de "l'erreur" pouvant provenir des différentes méthodes de détection de fin de charge.
    Lorsque je testais la valeur de mes accus neufs, j'assurais tjs un repos compris entre 1h et 4h entre la charge et la décharge de mesure.
 
    Ce qui m'a étonné, c'est la différence avec les essais de Dersie il y a qqs années. Grosso modo, il trouvait +10% pour le RSx00, -10% pour le CM2010 comparé au C9000 (je ne sais plus si c'était en mode Break-in ou pas). Mais du coup, je me demande quelle version du C9000 il avait à l'époque, vu qu'il y a eut de gros changement dans son fonctionnement interne. Mais je me réjouis aussi de ces similitudes.
    Ce mode Break-in affiche effectivement qqs mAh en plus.
 

   Ce n'est pas une découverte que la capacité diminue avec l'augmentation du courant, et c'est pire avec le C9000 à cause de ses impulsions de 1A qui écroulent très vite la tension si l'accu à une résistance interne importante (alors que sa capacité peut être bonne).
    Par contre, autant on peut faire des estimations à la louche, des évaluations au doigt mouillé, mais là, j'aimerais quand même que tu nous explique comment tu réalise ton graphique ou comment tu t'y prend.
 
    Tiens, juste par esprit de contradiction, le RS700 dément totalement ce que tu dis : sur ce chargeur, plus tu augmente le courant et plus la capacité obtenue est élevée ! Alors qui croire ? Bersac et tous les scientifiques, ou la preuve "numérique" affichée par ce magnifique chargeur.      

Je voulais surtout me rendre compte si ces écarts de courant de décharge pouvaient avoir une incidence sur la mesure, compte tenu de leurs faibles valeurs. Au départ, je ne le pensais pas. J'aime bien m'appuyer sur quelques références mais au delà des chiffres je cherche surtout des ordres de grandeur.
 
J'ai pris comme capacité de référence 2300 mAh et considéré qu'elle était établie comme généralement, avec un courant de décharge de 0,2C, soit 460 mA. Ca tombe bien, c'est le courant de décharge du CM ! x-files a t'il choisi le CM comme référence  sciemment ?  Tu vas me dire que les constructeurs mesurent à 0,2C après une charge à 0,1C durant 14 ou 16h, ce qui n'est pas ton cas. Je vais te répondre, je sais ! Cela dit, tu as toi-même constaté que la différence était faible avec un break-in.
 
J'ai ensuite utilisé l'équation de Peukert avec k=1,15, valeur moyenne pour le Ni-MH. J'ai ainsi calculé le courant et la durée de décharge puis j'ai fait le produit.
 

Et moi qui pensait naïvement que tu avais chargé avec le même chargeur    
 
Ce que je retiens est plutôt pratique : la capacité de l'accu Lidl est conforme à celle annoncée. L'exploitation des capacités annoncées par le RS et le C9000 est juste à 5 % près, l'un surévalue l'autre le contraire.
 
Au fait, sais-tu que la capacité varie aussi selon la température ? Le RS  doit moins bien dissiper la chaleur, du coup, ça le corrige un peu !
 

 
Perso, je n'ai mesuré la capacité d'un accu qu'une seule fois dans ma vie car j'avais un doute sur des Samsung 25 R. Par contre, j'ai acheté deux circuits ZB 206 et des résistances de puissance. Mon idée est que ce module devienne ma référence pour les tests de capacité. Il est plutôt bien évalué et de toute façon, je m’intéresse davantage aux valeurs relatives pour comparer par exemple le remplissage entre chargeurs ou juger de l'usure des accus.
 
Edit : dans les petits gadgets à pas cher du moment, outre le ZB 206, j'avais également noté cet accessoire de mise en parallèle d’accus 18650 avec protections intégrées pour la charge sur chargeur de modélisme ou tout simplement la décharge. Il aurait pu répondre aux attentes de dafunky il y a quelque temps. Dommage qu’il n’ait pas fait de retour sur sa solution par BMS

 
Egalement le Chargeur - Power Bank Xtar PB2 pour 10 € testé ici.

Mon stock de lampes torches 18650 commençant à devenir assez imposant, je suis à la recherche d'un chargeur pour Li-Ion un peu mieux que le machin style powerbank que j'ai actuellement.
 
Histoire d'avoir un truc avec un peu de patate je regarde le Nitecore SC4 qui m'a l'air pas trop affreux sur papier. Il y aurai mieux à proposer?

tout dépend de ce que tu veux au juste. fonction décharge pour mesurer la capacité ? 4 ou 8 canaux ? courant réglable ? etc

Le Liitokala Lii-500 est également très bien.

Drapal d'un mec qui a un Ansmann Energy 8 Pro ayant fêté ses 10 ans de bons et loyaux services en février 2018.  
 

 
Mais ça ne me rajeunit pas, les accus qui sont dedans non plus !

J'ai vérifié et mon premier post date de 2003 avec mon Energy 8 de base
 
Les accus sont pas les miens J'ai que des eneloop et quelques Lidl Nimh achetés pour "tester"...

    Tu fais de la sur-interprétation :
- les accus n'ont pas toujours fait 2300 mAh
- à la sortie du CM2010, les R6 ça tournait vers 1000, 1500 mAh ? Il y a qqs années (pas trop longtemps en plus), j'ai acheté des accus R3 Carrefour Ni-Cd : 250 mAh. Je te laisse évaluer la capacité d'un accu R6.
- le CM2010 à un courant de décharge qui va decrescendo, alors les 460 mA... bof.
- si c'est ma référence, c'est aussi tout simplement qu'à l'époque où je l'ai acheté, il n'y avait pas d'appareil similaire sur le marché.
- si j'ai choisi ce réglage, c'est parce qu'avant je prenais "un cran au-dessus" (1A de charge) pour garder une comparaison avec mon chargeur précédent le CM2000. Mais de longues lectures sur ce topic m'ont convaincu d'être plus sobre.
 
Ca aurait été bien de confronter tes calculs mathématiques avec la réalité. Avec un accu neuf, et un accu usagé. Par le passé, j'ai parfois "rodé" des accus neufs en les cyclants à toutes les valeurs de réglages du CM2010. Me demande pas de chercher dans le topic, trop compliqué.
 

   Ah ben nan, on découvre tous ça émerveillé à la 787ième page...  
 

   Tu peux nous en dire plus ? Y a pratiquement rien comme info avec ton lien.
- décharge à courant constant ou sur une résistance fixe ?
- peut on régler le courant de décharge ?
 

   C'est quand tu veux tu passes boire une Tsing-Tao au Nouilles de Yan The avec les Nouilleux    

A toi de jouer, voici mon fichier.Il est protégé pour éviter les fausses manips mais sans mot de passe.
 
Pour être concret,  tu disposes d’un accu de capacité nominale C en Ah, qui peut délivrer un courant d’une fraction de C pendant T heures. Dans ton exemple, en prenant ce courant égal à 0,2.C soit 0,46 A pour  C = 2,3 Ah,  T sera égal à  5 heures. La quantité totale d’électricité Q  que peut délivrer l’accu sous un courant de décharge I est : Q = I.T.(C/I/T)^k avec k, le coefficient de Peukert.  
Voici un exemple  de valeurs, mais ça se calcule avec deux décharges de courant différent. Si tu es partant, je te dirai comment faire :
 

 
Pour le ZB206, oui, le courant de décharge se règle, de 0,1 à 2,6 A. La résistance qui est fournie avec n'est pas de la meilleure qualité. J'en ai acheté une autre. Le radiateur, pareil, à 2,6 A, faut pas rêver. Tu trouveras la doc ici. La tension de cut-off est également réglable mais je ne me souviens plus si l'on peut descendre jusqu'à 0,9 V pour les accus Ni-MH ? Il existe également une version qui s'alimente en 5 V. En fait, c'est la version 12 V  avec deux trois composants en plus.
 
Pour le moment, je m'en suis servi pour mesurer l'impédance avec la méthode 4 fils obligatoire grâce à ce support. Le résultat par rapport au Vapcell ne m'a pas paru délirant mais je n'ai pas noté les valeurs.
 
Bon dimanche.

Je cherche surtout un chargeur avec un minimum de patate, le reste est accessoire. Ce qui me plait entre autre avec la série Nitecore c'est que l'alimentation est intégrée  

Salut Natopsi, je peux te parler du SC4 pour m'y être intéressé l'an passé , peu après sa sortie, l'ayant vu à un super prix.
 
Sa construction est plutôt qualitative avec un bel écran. Il gère toutes les chimies mais ne dispose pas de fonctions d'analyse. Pour un accu Li-Ion, le courant de charge se règle de 300 mA à 3 A.
 
J'avais noté ces désagréments, pas forcément rédhibitoires :
- bug de l'affichage des mAh chargés sur les slots 2 à 4 de mémoire, lorsque plusieurs accus sont présents. Je ne sais pas si cela a été corrigé
- Par défaut, à l'allumage, en Li-Ion, le courant de charge est de deux ampères. Cela a peut-être évolué depuis.
- Sur la plupart des Nitecore, l'alimentation est partagée par slots 2 à 2 bien que la charge proprement dite soit indépendante. En fonction du nombre d'accu, la charge sera divisée par deux mais le chargeur affichera la valeur de consigne. Tu peux prioriser les slots. Voir la doc.
 
Edit : en clair, pour charger 4 accus à 1,5 A, il faudra régler la charge à 3 A.
 
De toute façon, le chargeur idéal n'existe pas. Il faut en connaitre les limites. Avec Nitecore, on n'est généralement pas déçu. Après, il faut pas non plus sortir l'oscilloscope. Je le vois régulièrement passer dans les 38 €.

   Je ne sais pas ce que tu appelles "des patates", ça doit pas rentrer dans le système SI de mesure. Sinon, plus tu charges fort, plus tu abimes tes accus. Mais bon, chacun ses urgences. Un modéliste ne va pas attendre 3h sur le terrain pour recharger.  
 

  Mouais, rien que d'y penser, ça m'agace. Mais bon si le reste un intéressant, c'est comme tous les chargeurs, suffit de la savoir... et de ne pas l'oublier.
 
   Merci pour tes liens. Je referais des tests avec mes 2 Ladda restant et une partie des accus Tronic pailletés (ceux qui auront gardé le meilleur état de santé). Et on fera une comparaison théorique, pratique sur mes 2 chargeurs paramétrables.
   Pour le ZB206, j'ai cru qu'il fallait changer de résistance à chaque fois qu'on voulait changer de courant. Ca n'aurait pas été pratique comme outil de mesure. Oui, j'ai vu qu'il existait en 5V, mais ils ont juste rajouté un convertisseur 5V-12V. Aucun intérêt d'alimenter ça avec un power-bank, sans compter l'introduction de parasite sur l'alimentation.
    Pour le radiateur, 2,6A sous 4V, ça fait 10W. Le radiateur ne me semble si petit que ça pour dissiper 10W. Au pire, on lui rajoutera un ventilo pris directement sur le 12V de l'alimentation. Tu prévois de monter ta résistance externe sur un radiateur ? Sur le coffret métallique, si tu le mets en boite ?
    Je n'arrive pas à retrouver le post de celui qui avait mis des photos de son installation de mesure sur une grande planche : 4 mesureurs de capacité un peu plus petit avec tous les formats d'accus pour chaque déchargeur. Si il se reconnait, on veut bien du lien qui pointe vers son post.
    Il me plait bien le socle de réception. On reparle de ça dans qqs temps, ici ou en MP.

En fait, mon truc, c’est l’évaluation de la résistance interne des accus. Pour le moment, j’ai collé sur un carton deux supports 18650, l’un raccordé à une résistance de
1 Ω et l’autre de 2 Ω , de puissance 25 W.
 
Je voulais également pouvoir tester les AA et AAA. J’avais beaucoup d’attente sur la mesure d’impédance, mais je dois reconnaitre que je ne sais pas l’exploiter. Autant une valeur de résistance me parle, autant l’impédance nécessite certainement d’avoir des tables de correspondance. Les mauvaises langues disent que l’impédance, c’est pour les chimistes et la résistance pour les électriciens. Si vous voulez, après Peukert, je vous parle de Randles    
 
Donc, je voudrais me fabriquer un dispositif plus versatile comme celui du danois. J’ai acheté des résistances de puissance à bon prix grâce au forum, de valeurs étagées de 1 à 20 Ω que je prévois de placer à l’intérieur  de ce boitier.
 
A l’extérieur, je mettrai à minima un support AA, un support 18650 et un ZB206. S’il me reste la place, je fixerai également un second ZB206 avec le support universel dont j’ai parlé mais qui prend de l'espace.
 
Toutes les connections seront raccordées sur "plot banane" de 4 mm  avec une borne commune pour les résistances deux à deux ou pas, selon la place. Avec des mises en série ou en parallèle, je pense répondre à tous les besoins.

plutôt que de chercher la valeur absolue d'une résistance interne DC ou AC dont tu ne sauras probablement que faire sinon les classer relativement, que penses-tu de déterminer une puissance maximale instantanée ? elle sera un reflet exact de la Ri, et peut se mesurer pour plusieurs états de décharge pour former une jolie courbe incluant peukert et randles.

J’avais beaucoup d’attente sur la mesure d’impédance, mais je dois reconnaitre que je ne sais pas l’exploiter.
 
je ne comprends pas trop ton souci.
que ce soit impédance ou résistance, finalement ce qui compte, c'est de pouvoir comparer les accus entre eux.
un peu comme pour le RS. même si la valeur est bidon (pour faire plaisir à x-files   ), ça permet de comparer les accus et les appairer.
 
enfin, perso, c'est comme ça que je me sers de cette valeur ...

Je pense que c'est une très bonne idée et je n'y avais pas pensé. Il faudrait que cette puissance soit assez proche de celle de CC. Le problème est de mesurer le courant. Un LG HG2, ça peut fleurter avec les 100 A; Il faudrait un shunt et deux voltmètres à mémoire, plus une tempo qui établie le circuit pendant un laps de temps très court, idéalement calibrée pour en déduire l'énergie. Ca me semble malgré tout complexe.

Tu as raison fisfor, c'est ce que je fait actuellement mais je ne mesure pas régulièrement. Comme tu l'as dit précédemment, une impédance de 30 mΩ, peut être le reflet d'un accu en bout de course comme celui d'un accu en pleine forme. De mon point de vue, cette valeur est directement liée à la chimie de l'accu pour une marque et une référence.

La puissance de court-circuit c'est pas forcément le plus pertinent, notamment car les cinétiques d'un accu sont multiples et c'est fort probable que t'ai déjà des résultats bien différents selon si la mesure est faite durant 10ms ou 10secondes.

à l'origine l'idée concernait les nimh mais les li-ions n'ont besoin que de résistances (et transistors) plus puissantes.
pas besoin de matériel compliqué du moment qu'il peut être échantillonné et enregistré sous excel.
un capteur a effet hall pour le courant, un voltmètre numérique, une résistance et un transistor, et un petit programme qui envoie des impulsions courtes pour "tâter" la puissance.

pour une technologie donnée, la Ri peut être corrélée au poids de l'accu, du moins pour les accus ronds ni-xx. pour les li-ion c'est plus compliqué.

édit- pas de mesure en court-circuit puisque tension nulle donc 0 W.

C'est ce que je me suis dis après avoir répondu rapidement. Le problème, c'est qu'on part d'une phase de repos à une forte sollicitation, donc un fonctionnement transitoire non linéaire. En revanche, en régime établi, régulé en intensité, une brève variation de courant avec mesure de tension est une méthode employée pour la gestion des batteries de véhicules électriques. Je ne serais  pas étonné que certains chargeurs avec mesure de résistance fonctionnent de cette manière.

C'est pour ça que certains parlent d'impédance, tu ajoute un petit courant alternatif au courant constant de décharge et mesure la variation de tension associée. Vu que c'est une mesure en alternatif on ne peux pas parler strictement de résistance.
 
Vu que la mesure est faite en alternatif, tu peux virer la composante continue par filtrage et avoir une bonne sensibilité sans faire varier significativement le courant.
 
Sur les véhicules électriques ça ne m'étonnerais même pas que l'ondulation de courant inhérente au fonctionnement en découpage du convertisseur soit directement utilisée comme source de courant alternatif d'ailleurs.

Ce que tu décris est ni plus, ni moins, qu'une mesure d'impédance. Sa valeur n'est pas forcément corrélée à la résistance

  Non, il ne faut pas partir d'une phase de repos, mais à minima d'un faible courant. Un grand classique : 0,1A à 1,1A. Ensuite la différence de tension est facile à diviser par la différence de courant.  
 

   Tiens, je t'ai retrouvé ce graphique ici en 2015

De mémoire les accus Fujitsu sont identiques aux Eneloop mais un peu moins cher. Vous confirmez ?
 
Pour des périphériques qui tirent peu de courant (clavier et souris sans fil), vous prenez des accus FAD "normaux" ou leur version "PRO" qui ont une capacité un peu plus élevées ?
 
FAD normaux en 1900 mAh => https://eu.nkon.nl/rechargeable/aa- [...] ister.html
FAD "Pro" en 2450 mAh => https://eu.nkon.nl/rechargeable/aa- [...] ister.html
 
(les mêmes existent en Eneloop)
 
Je ne parle pas des basses capacités qui servent dans les DECT (genre Eneloop LITE).

les PRO ont une plus grande capacité mais ce n'est pas gratuit : la durée de vie est moindre aussi. cela dit, ma souris 1x AA tenait 5-6 semaines au boulot en usage intensif, sa remplaçante en 2x AAA tient des semaines aussi, donc le nombre de cycles restera faible.
j'ai pris un chargeur usb a 2€ donc je ne les ramène plus.

Ce soir, j’ai regardé d’un peu plus près le ZB206. Je voudrais apporter quelques précisions et compléments par rapport à ce qui a été dit ci-dessus.
 
Tout d’abord, je précise qu’il n’est pas livré avec une résistance. La décharge est gérée par l’électronique. J’ai confondu avec le ZB2L3, plus cheap, que j’ai en deux exemplaires.
 
Sur le ZB206, la décharge se règle de 0,1 à 2,6 A. Par défaut, la tension de cut-off est gérée automatiquement. Pour un accu AA, la valeur est de 1,0 V et elle s’affiche furtivement lorsqu’on démarre la charge, sous la forme incompréhensible de prime abord "b10U". Il est possible de mettre le cut-off en mode manuel. On peut ainsi le régler de 1 à 6 V par 0,1 V. Dans ce cas, après avoir appuyé sur la touche SK pour débuter la décharge, la tension de cut-off s’affiche. On peut la modifier puis on appuie à nouveau sur SK pour lancer la décharge.
 
On peut l’interrompre momentanément en appuyant sur ++ ou --.  Les mAh restent mémorisés et en appuyant sur SK, le comptage continue.  
 
J’ai fait quelques comparaisons de mesure d’impédance entre le ZB206 et le Vapcell. Le ZB n’affiche pas de décimale. Lorsque j’en ai mis une, c’est que la mesure oscillait entre deux valeurs entières. A vous de juger. J’ai également évalué la résistance interne par curiosité, mais pour les AA, contrairement à ce que je fais avec les Li-Ion, je me suis contenté d’une mesure de tension à vide et une autre sous une charge de 15 Ω.
 

 
Rq : je ne pensais pas que les AA Ni-MH avaient des valeurs de résistance aussi élevées.  Le LADDA est neuf, sorti de l’emballage. Le NX date, c’est mon premier accu FAD, bientôt 10 ans je pense. Je me suis toujours demandé si ce n’était pas des Eneloop rebadgés car ils sont de qualité.
Il est vrai que dans tous les datasheets que j’ai vus, seule l’impédance était précisée. Ma mesure est sans doute perfectible, je ne suis pas métrologiste ! J’ai quand même pris en compte la résistance des connexions. Tu m’étonnes que le C9000 rejette facilement les accus !
 
Edit : j'avais mis en décharge sur le ZB206, l'accu NX avec un courant réglé à 0,6A.  Bien qu'il était loin d'être pleinement chargé, je trouvais que cela était allé assez vite en besogne. Je mesure la tension à vide, 1,12 V. En fait, le ZB mesure dans ma config actuelle, la valeur en charge. Dans la doc, on parle bien d'un mode pulsé pour mesurer la tension à vide mais je ne vois pas comment la régler. En mode 4 fils, la décharge ne démarre pas, j'ai un message d'erreur indiquant que la tension de l'accu est trop basse pour la valeur de cut-off. Sur un 18650, par contre, pas d'erreur. Je vais creuser.
 
Cela a quand même validé à 10 % près ma mesure de résistance : (1.12-1,0)/0,6 = 0,2 Ω, soit 200 mΩ, vs mes 227 mΩ.

@Bersac
J'ai fouillé un peu le net pour avoir d'autres explications plus facile à lire sur le ZB206. J'ai vu qu'on a la possibilité de commander le démarrage d'un ventilo au delà d'une certaine puissance (réglable au watt près) !

Par contre, je ne te suis pas du tout pour les valeurs de résistance interne affichées par ton nouveau joujou. Je t'invite à regarder mes 2 graphiques de la page précédente. Un accu neuf est toujours en dessous de 100 mOhm.
Pour mes 2 Ladda (j'ai mis à jour le test), le C9000 les estiment à 53 mOhm (au bout de 46 décharges raisonnables).

J'ai enfin retrouvé le nom et le post de celui qui trie les accus par quantité !  
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t141000
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t140665

Bonjour Camarades,
Que pensez vous de ces adaptateurs de format:
 
https://www.amazon.com/MorTime-AA-C [...] llel+space
 
https://www.amazon.fr/Panasonic-Ene [...] FK5RDHNB96
 
Danger, pas danger?
Viable ou pas?
 
Pour ma torche vu qu'il faut que je rachète des D mono rechargeables...
J'ai pour l'instant des Enix Energies 1,2V 8000mAh Ni-Mh HS et des Tronic 4500mAh encore viables...

J'ai du AAA vers AA chinois, ça marche très bien : c'est que du passif, à savoir des languettes de métal pour passer à une taille supérieure.

NB : Par contre tes accus seront en parallèle : faut que tu couples des accus avec les même caractéristiques (énergie restante, résistance).

Merci
Je compte acheter un groupe de Ladda neufs pour cet usage, donc ça devrais aller pour les accus similaires.

Du coup oui

pas de souci point de vue sécurité ou fonctionnement.
par contre l'appairage sera d'autant plus délicat que les accus vont s'user, parce qu'ils vont s'user différemment.  
dans un montage série, il y a toujours un plus faible qui fini inversé, ici ce seront trois puisqu'ils sont en parallèle.
faudra aussi penser au chargeur, pour 4 D t'auras 12 AA.
t'as pas de quoi faire un refresh des D "hs" ? le ou les deux plus faibles ont dû finir inversés et maintenant ils font la gueule mais sont probablement récupérables, du moins 2 ou 3 sur 4. d'où l'intéret d'avoir un chargeur qui cycle et mesure, et de numéroter les accus : on sait ce qui marche ou pas.
il te faudra aussi cycler les AA "inversés", le problème est identique. mais pas le prix en considérant 3 ladda, ok.

Le mieux avec la mise en parallèle des accus c'est de les appairer une fois pour toute et de les charger ensemble dans le coupleur.

Je ne me prononcerai pas (plus) sur la problématique de la mise en série ou en parallèle des accus. hdpd a bien débroussaillé le sujet. C'est un vrai débat, un peu comme le courant de charge lisse ou pulsé. Cela dit, Tesla met ses accus en parallèle mais à l'aide d'un fil fusible raccordés à un jeu de barre.
 
Je préfère parler de cas concrets me concernant.  J'ai une maglite 3D d'origine que je garde religieusement, c'est un cadeau. Elle est construite pour fonctionner d'origine, comme son nom  l'indique , avec 3 piles au format D. Je la fais tourner avec des accus  Lidl D rouges. La capacité de 4500 mAh est réelle.  mais  il faut avoir un chargeur qui envoie un peu pour la remplir.  
 
En fait, je ne m'en sers pas, parce qu'à coté des lampes led actuelles alimentées par un accu Li-Ion, à 20 ou 30 euros, dans un format autrement plus réduit, l''éclairage de la Maglite, alimentée par 3 accus Ni-MH ressemble à celui d'une bougie.