Reprise du message précédent :

 
En principe, quand "Over Current Protection" est activé, l'alim se coupe si dépassement de la consigne en courant. Dans le cas contraire, l'alim va baisser la tension pour que le courant ne dépasse pas cette valeur de consigne.
 

Ok, donc la fonction est activée. Il doit y avoir une manip pour passer à l'autre valeur. Dommage qu'il n'y ait aucune explication dans la doc.
 
Pour les gros condos, oui j'ai vu sur une des vidéos qu'il y avait des résistances de déchargement. Dans mon cas, je peux donc utiliser ma résistance si un condo est chargé ?
 
Pour le démonte soupape, comme je n'en ai jamais utilisé, j'ai conçu en fonction de ce que j'en pensais. Je verrai à l'usage mais comme je l'utiliserai peu, je m'en satisferai probablement. J'avais bien pensé à faire un cône intérieur pour bien positionner les clips mais je manquais d'expérience pour le calculer.

quelle autre fonction ? tourne le bouton courant tout à droite, ça devrait s'éteindre.

oui, s'il est chargé en haute tension, en _basse tension_ (la tension est écrite sur le condo) sur une carte grand public il n'y a pas de puissance dangereuse, au pire t'auras une mini-étincelle.

La valeur de la résistance détermine le temps de la décharge. Si je me plante pas dans mes calculs, en partant des condos d'alim à découpage, on a une tension redressée de 230*1.4=325 V. Si on veut le décharger de 325 V à 1 V en 10 secondes, il faudra une résistance de 2,1 kΩ dissipant une puissance de 50 W au tout début de la décharge.
 
Mais effectivement, comme tu le dis, le mieux est de laisser débrancher l'engin un bon moment et éventuellement terminer la décharge avec une résistance plus faible.
 
Edit : je suis parti d'un condo de 800 uF

OK pour l'OCP, je mettrai au maximum pour voir si le voyant s'éteint. Une question à ce sujet, on m'avait dit qu'un appareil tirait l'intensité dont il avait besoin, c'est à dire que s'il a besoin de 2 A, il ne sera pas endommagé si le chargeur délivre 5 A (si la tension est la bonne). Alors autant mettre l'intensité au maximum, non ?
 
Les condos que je souhaite vérifier sont sur la carte d'alimentation d'un enregistreur. Il y en a une vingtaine de toutes valeurs et dimensions. De mémoire un condo doit avoir une tension de 200 V, la majorité étant inférieure ou égale à 50 V. La capacité la plus importante étant de 8000 uF.
 
Comment tu fais ton calcul Bersac ?

J’ai utilisé la formule de la charge / décharge d’un condensateur : V=V0 exp(-t/RC)  
 
Avec V0 la tension initiale ; j’ai pris le cas le plus défavorable que nous bricoleurs, pouvons rencontrer, c’est-à-dire un condo à l’entrée d’une alim à découpage après redressement qui est donc soumis à une tension correspondant à la valeur crête du secteur
 
V la tension en fin de décharge, t le temps en seconde, R la valeur de la résistance en Ω, F la capacité du condo en F
 
et pour la valeur de la puissance P=U²/R
 
Il s’avère qu’une résistance de puissance peut encaisser jusqu’à dix fois sa puissance nominale pendant un cours instant. Regarde cette vidéo très bien expliquée. L’auteur a choisi une résistance de 600 Ω et de puissance 25 ou 30 W

Ok, donc si je prends ma résistance de 6000 ohms, et pour un condo de 10 V et 4700 uF, il me faudra quelques minutes pour le décharger. Avec une résistance de 100 ohms, il ne faut que 2 secondes. Par contre, comme c'est une fonction exponentielle, théoriquement on n'arrive jamais à 0.
 
Par contre, je ne sais pas s'il faut majorer les 10 V comme dans le cas que tu as exposé.

sjlouis, pour répondre à la question initiale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une valeur de résistance autour de 500 Ω convient pour décharger dans un délai raisonnable un condo, sa puissance étant à adapter par rapport à la tension. Avec 25 W, tu passes dans la grande majorité des cas.
 
Un condo de 10 V est alimenté par la partie secondaire de l'alim. Nul besoin de majorer la tension.
 
Même si la fonction exponentielle n'atteint pas zéro d'un point de vue mathématique, elle tend vers zéro. De toute façon ton testeur de condensateur fournit bien une tension pour la mesure !
 
Franchement, il ne faut pas se prendre la tête. C'est très rare dans un circuit qu'un condo soit isolé. Je ne pratique pas l'électronique hormis quelques bricolages bien que ce soit ma formation initiale (ça date) mais perso pour un condo de 10 V, je laisse mon équipement hors tension raccordé en sortie pendant un petit moment et je court-circuite les deux pattes.
 
Edit : pour argumenter mes propos, l'énergie stockée dans un condensateur est donnée par la formule W=1/2CU²
 
10 V et 4700 uf donnent 0,24 J, tu ne risques pas grand chose. En revanche 325 V et 4700 uf donnent 248 J, ce n'est pas la même chose !

Cela dépend de ce que tu appelles un moment. Si c'est une heure, c'est un peu long mais supportable, si c'est plusieurs jours alors qu'on se sert de l'appareil, c'est un peu long. J'ai un appareil en panne et l'autre fonctionne. Ils ont les mêmes cartes d'alimentation.
 
Donc par sécurité, je peux acheter une résistance de 100 ohms / 25 watts même si en regardant chez Conrad, je vois qu'ils ne donnent pas le coef maxi possible sur une courte durée.
 
Sinon j'ai commencé à utiliser le petit capacimètre chinois et pour mesurer un condo sur la carte, ce n'est pas bien pratique car il faut appuyer sur le bouton quand le condo est déjà connecté à l'appareil. Il faut donc tenir chaque "pointe" de cordon sur les soudures et tendre le petit doigt (ou le nez par exemple   ) sur le bouton du capacimètre.
 
Si j'ai eu des résultats cohérents, du genre 425 uF pour 450 uF indiqués sur le condo, je m'interroge quand j'ai 7700 uF pour 2200 uF indiqués sachant que je venais de les remplacer les 5 plus "fragiles" (répertoriés sur la communauté) par des Panasonic haute température. Alors mauvaise mesure ? Condo foireux ou déjà malade ? A priori la capacité baisse, non ? Il me reste à continuer avec les 15 autres.

Le test d'un composant en circuit donne une indication; dans le doute, on dessoude. Si tu as plusieurs condensateurs en parallèle, les capacités s'ajoutent. C'est une pratique courante pour éviter les grosses capas. Regarde leur raccordement en suivant les pistes. Pour tester les condensateurs électrochimiques, ne pas oublier la mesure de l'ESR. Tu peux avoir une capa proche de la valeur initiale aux tolérances près et un ESR qui perturbe le circuit.

les joules c'est une chose mais la tension est un danger, 300V ça peut faire du dégât, et pas qu'au circuit.
 
en général la valeur des gros condos, les électrolytiques d'alim, n'a pas d'importance (dans une fourchette de +- 1/3), ce sont les petits qui comptent, mais ceux-là claquent rarement.

 
Effectivement, une valeur de tension élevée est dangereuse ainsi que l'arc électrique, les joules donc. Gants et lunettes de protection sont de rigueur quand on bricole le secteur.

Et je dois avoir quoi comme valeur d'ESR ? Car si pour ceux que j'ai achetés, il y a la doc Panasonic, je n'en ai aucune idée pour les autres et je n'ai pas souvenir que ce soit marqué dessus. Et la capacité semble inversement proportionnelle à la tension : exemple 4700 uF pour 10 V et 470 uf pour 50 V.
 
Oui j'avais prévu de le dessouder si l'anomalie persistait. Si je prend la valeur aux "pieds" du condo, sa valeur ne va pas s'ajouter à un autre, non ?
 
J'utilise quasiment tout le temps des petits gants en caoutchouc, donc pas de soucis.

sjlouis, tu ne peux t'intéresser à l'électronique ou à l'électricité en général sans un minimum de connaissances théoriques. Même ceux qui ont fait des études supérieures et qui pratiquent énormément, peuvent sécher à dépanner un circuit parce que tout simplement ils n'ont pas le schéma, le matériel nécessaire ou que les pannes sont multiples.
 
Tu devrais commencer par comprendre les composants passifs (résistance, condensateur, self), savoir calculer les valeurs équivalentes selon les montages série/parallèle.
 

Oui, s'ils sont raccordés en parallèle.
 

Tu trouveras facilement sur le net des tables d'ESR en fonction de la tension et de la capacité du condensateur. Ce sont des valeurs maximales de résistance série équivalente.

Effectivement je n'ai pas réfléchi. Il faut dire que mes cours d'électricité (sommaires) datent d'il y a plus de 40 ans et je n'ai pas souvenir d'avoir étudié des condensateurs, des selfs... Il y avait juste des batteries, des ampoules et des résistances. C'est sûr qu'il faudrait que je révise mais comme je le disais avant, je suis intéressé par trop de sujets et je ne peux pas me consacrer à tous pleinement en même temps. Comme l'électronique est le sujet qui me donne le moins de "travail", je n'y consacre pas beaucoup de temps, mais à lire ce post régulièrement, j'apprends malgré tout petit à petit.
 
J'ai pensé qu'en prenant les mesures aux bornes du condo, je ne prenais que le condo mais effectivement s'il est relié en parallèle via le circuit avec un autre composant, ça va tout changer.
 
Si le condo est fatigué, l'ESR augmente, c'est ça ?

Bonjour,
 
J'ai lu la 1ère page mais la majorité des liens de produits ne sont plus valable.
 
Je cherche un chargeur universel avec toutes pile AAA, AA, C et D.
 
J'ai actuellement un pauvre chargeur energizer d'un pack avec pile AA, du coup vu que ma fille consomme des pile je vais invertir mais pas non plus énormément.
 
Donc en chargeur vous conseillez quoi ? Et en marque de pile type C et Type D ? pour les AA et AAA j'ai entendu beaucoup de bien des enelop standard (non pro)

Tiens ? Un post qui n'est pas hors-sujet ! On se demande ce qu'il vient faire là...

je pense aussi que ce n'est pas bon pour elle.
 
 

Hein ?

C'est pas bon pour elle ?
Pour s'endormir elle a besoin du truc qui s'allume et fait la lumière, pour la sieste elle regarde bebo le robot.

Je viens de prendre un chargeur universel bien noté sur Amazon et des enelop qui sont pour moi les mieux

D'humeur taquine x-files ?
 
@ionik, le Nitecore SC4 pourrait (aurait pu) répondre à très critères. A creuser, ...

jeu de mot sur "consommer"...
 
t'es sûr d'avoir besoin du format D ? c'est un format désuet, le C aussi d'ailleurs.
un chargeur nicd et li-ion comme l'opus C3100 ou le li-500 serait plus polyvalent et plusse tourné vers l'avenir.
les eneloop sont un très bon choix en AA.

Juste ras-le-bol de la lecture des dernières pages.
 
- Sérieux, 10 posts pour expliquer comment décharger un condo...    
- Je ne sais combien de mois pour expliquer à Mr que si le chargeur de son enceinte bluetooth ne marche pas, et bien nous ne sommes pas devin et qu'il faut qu'il teste le chargeur et/ou démonte chargeur ou enceinte, ou à défaut qu'il sorte les 2 fils de l'accu pour les charger de façon externe, et j'en passe comme ça à longueur de page...
- 1 page pour lui expliquer qu'il faut dessouder le condo / transistor pour le tester... (mon multimètre ne dépasse pas 0,4V en mode ohm-mètre, ce qui me permet souvent de tester une résistance sans la dessouder).
 
Combien de semaines faudra t'il pour lui expliquer comment enficher les câbles dans le contrôleur selon qu'il souhaite mesure une tension ou un courant et d'ailleurs quelle est la différence entre les deux...
 
Accessoirement, si t'es un mode burn-out, il ne te reste qu'une chose à faire : envoyer chier tout le monde en coupant le tél ou en ne répondant plus à personne pour qu'on te foute la paix, et penser A TOI au lieu de continuer à accepter des bricoles de X ou Y...

Merci de vos infos et conseil

Je ne suis sûr que tu trouves un chargeur qui prenne à fois les R6 et les R20 à un coût qui correspond à ce que tu veux y mettre...
Mais si tes appareils ne consomment pas trop, tu peux trouver des adaptateurs pour y mettre des R6.

J'en ai trouver un bien noté sur Amazon. Je vais voir ce qu'il donne.

Sinon je partirais sur un cité.

J'ai pris des eneloop en AA et AAA

Simple curiosité, il a un nom ce chargeur ?

Voici le lien
Chargeur Universel de Piles C/D/AA/AAA/6LR61 NiCd NiMh + ALCALINES https://www.amazon.fr/dp/B0041HF4I6 [...] TAbYKKBTXW

X-files le chargeur de l'enceinte, c'était il y a longtemps et c'est réglé. Comme d'autres sujets que j'ai pu aborder et si ça ne te convient pas, c'est pour le même prix. Il y a des sujets où je suis bien plus pointu mais pas en électronique même si pour toi c'est très basique. En plus l'appareil chinois semble très bien analyser les condos sur une carte, les résultats sont très proches des valeurs affichées et c'est ce qu'avait indiqué quelqu'un sur ce post. Pour la tension et le courant, ou bien tu délires, ou bien tu te trompes de personnes. Enfin, continue à râler dans ton coin...
 
Le Lii-500 accepte les C mais pas les D. Même si cela paraît désuet, il y a pas mal d'appareils qui utilisent des C et des D.
 
Ionik, si tu as un peu de temps, va regarder cette page, tu devrais y trouver ton bonheur :
https://lygte-info.dk/info/indexBat [...] %20UK.html

Salut,

S'il y a bien une chose que j'ai compris maintenant, c'est qu'un chargeur universel n'existe pas, ou, en tout cas, ne correspond pas à mes critères.

Dans le cas du chargeur cité dans le lien, le courant de charge est unique (850 mA) quelque soit la capacité/taille de l'accus.

Charger des R3/AAA à ce courant est impensable pour moi, on est sur du 1C.
Et même pour des R6/AA, ça commence à être fort, on est sur du C/3, du C/2,5 en fonction des accus R6

Dans mon cas, j'utilise 2 chargeurs
1 pour les R3/R6 qui charge à 200 (R3) / 450 mA (R6), de marque Carrefour, c'est celui que j'utilise le plus au quotidien:

Pour R14(C), R20(D) et 6LR61 (9V), j'utilise le Uniross universal premium, qui charge à 1,3 A les R14/R20 et à 30 mA les 6LR61.

Avec ces 2 chargeurs, les courants de charge sont adaptés à la capacité des accus NiMH actuels.

J'ai aussi un RS720 et un MH-C9000, mais qui me servent plus à tester "l'état de santé" de mes accus

Nombre de chargeurs fonctionnent en courants impulsionnels par opposition à une charge linéaire.
 
J’avais pu lire il y a quelques années un débat sur un forum US avec des avis partagés « d’experts » sur ses avantages et ses inconvénients. Récemment j’ai voulu revenir sur ce sujet pour en connaitre l’évolution, compte tenu du développement de la voiture et du vélo électriques.
 
J’ai trouvé cette étude qui traite des accumulateurs graphite//LiFePO4 ; lire directement la conclusion en page 176 du document.
 
Il existe même un troisième mode de charge appelé "switch mode" en anglais que je comprends comme basée sur du PWM, lire ici mais c'est plutôt orienté construction de chargeurs.
 
Connaissez-vous des études similaires pour les chimies Ni-Mh et Li-Ion / Li-Mn ?

  Ca ressemble bcp au chargeur Lidl...
 
@Palatino
Je ne vois pas où tu lis le courant de charge sur le lien donné    
 

   Il ne te viendrait pas l'idée de t'attaquer au démontage d'un moteur avec une pince croco et un tournevis, alors oui, j'ai du mal à comprendre que tu veuilles faire de l'électronique avec un multimètre et 6 résistances de la même valeur. Dans ton cas, le pb n'est pas tant la méconnaissance, que le refus obstiné d'apprendre/comprendre le B.A BA avec à chaque fois tout un tas d'excuses... Quand à ma remarque, elle n'arrive qu'à la suite de celles d'autres personnes que tu fatigues aussi (mais t'as du oublier de les lire...)  Il y a un minimum à savoir en courant continu et alternatif, et la base serait au moins de savoir reconnaître les composants et de savoir à quoi ils servent... parce que là, on atteint des sommets. Pour les cours d'électronique, voir les autres topics.    
    Perso, il ne m'est pas venu à l'idée de signaler Jpette, même si l'envie m'en démangeait tous les jours, parce que malgré ses âneries, il parlait accus/chargeurs et ce qui s'y rapportent. Alors respecte au moins le sujet de ce topic. Les HS, c'est comme les blagues, les plus courtes sont les meilleures.  
 
     En tout cas, merci à Sim, Bersac et tous ceux que j'oublie pour les découvertes, infos, et veille technologique. Dommage pour le chargeur qui affichait les courbes, ça m'auraient bien tenté. Faudrait vraiment que je me bloque un vieux PC avec des ports séries pour y brancher 3 Charge Manager. Aucun des 3 logiciels testés à l'époque ne restait stable en permanence pour assurer un enregistrement des courbes.

    Je n'ai pas souvenir d'avoir vu/lu d'étude aussi poussée que celle dont tu as mis le lien.  
    Ici, tu as eut de grandes batailles avec les pour et les contre :
- certains ne jurent que par du courant continu
- d'autres estiment que le courant impulsionnel réduit la résistance interne, mais les premiers expliquent que ce n'est que provisoire.
- dans les débuts des charges rapides par impulsion, il y avait des chargeurs avec des "charge réflex" dont le but était de provoquer une légère décharge après l'impulsion de charge.
    Dans les faits, on prend ce qu'on a ou ce qu'on trouve vu qu'on est tous plus utilisateurs que chercheurs/industriels. Mais ta question est intéressante, bien sûr.  

 
Salut x-files,
 
Sur l'avant dernière photo, on voit l’étiquette où sont inscrit les courants de charge.
 
Les piles sont "régénérées" à 130 mA et les accus 9V rechargés à 65 mA.
 

Hello, je cherche à me renseigner sur les chargeurs. Je partirais sur un produit chinois type liitokala, mais j'ai du mal à par exemple comparer un 400 ou un 402 avec un 500 qui vaut le double. Même si la différence en absolu n'est pas énorme.
 
Le site lygte-info est certes exhaustif mais je n'arrive pas à en extraire une information concise. Je ne retrouve pas l'URL de son tableau comparatif, mais il me manquait quelques grosses lignes.
 
Du coup, même si la différence ne me parle pas, y a-t-il une différence notable? De manière générale, je cherche dans la gamme 15-25€, et il semble que liitokala ait un bon RQP.
 
EDIT: à vrai dire, ce serait 95% NiMH AAA/AA plutôt type FAD (dont 30% télécommandes) et 5% 18650 (lampes essentiellement).

Prend le Liitokala 500

Je n'ai pas lu les comptes rendus pour le 400 ou le 402 mais nous sommes quelques uns à avoir le 500 et nous en sommes contents. J'avais fait pas mal de recherche avant de l'acheter car le Danois disait qu'il coupait trop tôt pour les NimH mais d'autres personnes n'avaient pas relevé ce problème. Je n'ai pas non plus relevé ce problème.
 
Sinon il suffit de lire la conclusion de chaque chargeur pour avoir une bonne idée de ses capacités et 10 € de plus pour avoir un chargeur éprouvé...  

le 400 n'a pas de fonction décharge, c'est nécessaire pour les nimh, moins pour les fads mais le 500 le fait pour guère plus cher.

Bonjour,
J'ai une balance de cuisine qui est alimentée par une pile 6LR61.
Je n'ai ni accu dans ce format, ni chargeur compatible (malgré mes 3 chargeurs NiMh et Li-ion).
Y a-t-il des alternatives, ou dois-je m'équiper en accu+chargeur (ou en balance moins sectaire) ?

En accu 9V (en fait 8.4V) j'ai ça => https://fr.aliexpress.com/item/2pcs [...] 33610.html

Si tu préfères le Ni-MH au Li-Ion => https://fr.aliexpress.com/item/PALO [...] 47751.html (ça j'ai pas par contre )

Ça c'est l'option acheter un Nième chargeur et les accus au format 6LR61 (pour un prix bien supérieur à l'appareil à alimenter).
Pas possible de s'en tirer avec un honteux bricolage à base d'accus plus répandus ?

Ah, j'avais pas compris la problématique
 
7 accus AA(A) en série ou une paire de 18650 en série fourniront 8,4V.
 
A toi de voir si ça rentre dans ta balance, et direction honteux bricolage