Reprise du message précédent :
Ils étaient neufs oui, j'étais juste surpris qu'ils puissent rester aussi vaillants 5 ans après sans avoir servi.

Bonjour ici
 
je me demandai a combien il faut recharger des eneloop pro XX 2500
j ai un chargeur  opus bt3100
 
je peux charger de 200@1500 (200-300-500-700-1000-1500)
 
merci d avance

200 ou 300 c'est très bien.  
 
500 si t'es pressé.

ok merci  
rien de pressant , c est juste pour ma souris bouffe pile
 
donc je ferai tourner les accus
 
encore merci

des 2500 a 200 ça va être longgggggggg  et la détection de fin risque de se manquer

Bonjour,
 
Jeudi 8 octobre, Lidl propose ses accus Tronic FAD.
 
J'ai fait fumer la fonction recherche du forum et j'ai trouvé des commentaires favorables à ces accus.
 
Du coup, à 3.49€, je ne vais pas me priver !

J'allais le dire, surtout voilà un lien, il y a pas mal de choix dans le format pour une fois.  
 
http://www.lidl.fr/fr/offres-513.h [...] 3576&ar=16

J'ai essayé de (re)trouver les bonnes valeurs de fin de charge des accus NimH suite au comparatif de chargeurs fait par le Danois sur Lygte mais je ne l'ai pas trouvé.
 
Il y a un chargeur qui me paraît sympa et bien polyvalent, le LiitoKala Engineer Lii-500 mais il constate que la fin de charge des NimH est un peu faible. A 1 A, la charge s'arrête à ~1,53 V pour redescendre rapidement à 1.43 V. A 500 mA, il redescend un peu plus. A 300 mA, il redescend à 1.45 V. Pour lui, une bonne fin de charge est entre 1.48 et 1.5 V. Est-ce que cette différence est vraiment significative? Est-ce qu'on permet beaucoup d'autonomie?
 
Il n'apprécie pas le RS-1020 car il maintient une charge de fin de cycle qui lui paraît trop importante. Sinon avec le 1020, si le Voltmètre intégré n'est pas trop fantaisiste, l'accu se stabilise à 1.46~1.47 V. Lui note qu'il monte à un peu plus de 1.5 V lors de la charge, voire à 1.6 V à 1 A mais moi je ne l'ai jamais vu dépasser 1.49 V. Alors le Voltmètre est faux ou il peut y avoir de grosses différences entre 2 appareils?
 
Merci   .

la charge d'un nimh se fait a courant constant, la tension dépend de la chimie, du taux de charge, du courant et de la résistance interne.
la tension est un indicateur relatif valable sur un accu et un cycle, on peut généraliser au nimh mais en élargissant la fourchette.
celui du RS est peu précis, c'était juste un indicateur facile à implémenter.
 
le courant de maintien du RS dépend directement du courant de charge sélectionné, je pense aussi qu'il est élevé mais pas gênant, disons qu'il fignole la charge puisque les accus ne souffrent pas (si on compte en heures, pas en semaines).
 
c'est sûrement intéressant d'aller chercher le dernier % de charge mais pour la plupart des utilisateurs 95 à 99% suffisent. en pratique la dispersion des capacités entres accus empêche d'avoir un appairage parfait, et l'usure creuse encore les écarts.
 
je peux comprendre qu'en modélisme par exemple on puisse vouloir exploiter l'accu au maximum, mais dans ce cas il y a d'autres mesures à prendre qui auront une importance supérieure au chargeur : mesure sélection et appairage des accus, polissage des contacts ou soudure de ceux qui peuvent l'être, refroidissement continu y compris pendant la charge, surcharge systématique au détriment de la durée de vie,...

moi non plus j'ai jamais vu le rs dépasser les 1.53v avec du ni-MH en bon etat
avec du ni-CD, la oui, il les dépasse allegrement (jusqu'a 1.85v)
 
pour ce qu'il indique lors d'une charge à 300mA (sur son second appareil) cad un c/8 à l'arrache ca PEUT etre normal,  
ca dépends de l'état de rodage de l'élément, de la chimie utilisé (sa conception), etc....
 
je vais meme te dire mieux, certains tronics (anciens) coupaient meme plus tot (et c'etait normal)
 
bref c'est un "pro" de laccus notre Danois, va falloir qu'il passe un peu plus de la "théorie" à la "pratique" en surveillant par exemple:
ses éléments sur un pannel important d'élément divers, il apprendra plein de choses, il suffit d'observer et de réfléchir
 
Parce que déja, lorsqu'on y réfléchit 5mn en regardant un rs1020 (la ventilation du bouzin),  
on comprends aisément qu'il faut avoir pété plus que un fusible pour charger du AA "de base" à 1Amp  
avec ce chargeur et encore plus du AAA (donc + que c*1 pour un 900mAh)
re-bref
 
ps: merci à celui qui à indiqué les accus lidl, je l'ai vu, puis j'ai oublié de le dire (honte), c'est des fads marques 2300 et qui doivent faire
environ 2100 mAh comme les autres de l'ancienne série, bref c'est bien pour le prix
 

bah t'a pas eu de bol, parce que forcément lorsque j'ai eu le mien, c'est le 1er truc que j'ai regardé (forcément )
et il dérive de ENVIRON 0.05v, c'est pas si mal que ca qd meme
dit autrement il clignote par exemple a 1.45v a 1.46v lorsque le voltmetre est à 1.450v pour un truc de ce prix c'est + que correct.
 

Oui, c'est vrai, je l'avais oublié mais j'avais contrôlé la tension avec mon voltmètre et c'était très proche.
 
Pour les tests que j'ai vus, il ne les fait quasiment qu'avec des Eneloop de base, parfois des XXX. Il les charge essentiellement à 1 A pour les AA, soit du C/2 et à 500 mA pour les AAA, soit quasiment également C/2. Pour la "puissance" de charge, j'ai trouvé tous les avis et même sur ce forum. Beaucoup disent qu'il est préférable de charger à C/10, d'autres qu'on peut utiliser des valeurs plus importantes. Comme je n'utilise pas beaucoup d'objets à pile, j'ai le temps pour les charger et par précaution je charge à une valeur faible. Par contre, le RS-1020 ne détecte pas toujours la fin de charge (Eneloop XXX) et quand un des accus continue à être chargé, je l'arrête 2 heures après les autres. C'est peut-être un peu long mais il n'est pas chaud et son voltage ne s'effondre pas, et comment savoir si effectivement il n'est pas assez chargé et qu'il faut l'y laisser. Mais bon, vu mes connaissances sur le sujet, je suis peut-être à côté de la plaque.
 
J'ai acheté aussi des Tronics et si mes Eneloop n'ont jamais dépassé les 1.49 V (1.53 pour jpette), pour les Tronics, c'est un peu plus bas : 1.44 V.
 
Le Danois considère que le courant de maintien surcharge l'élément et qu'ainsi en quelques heures il y injecte une trop grosse quantité d'énergie. Par précaution, maintenant, je les enlève assez rapidement après le full mais je n'ai pas constaté de chauffe ou d'effondrement du voltage.

C/10 c'est bien pour les chargeur a timer, C/3 pour ceux avec détection, ou C/2 s'ils ne chauffent pas, c'est bien. trop peu c'est prendre le risque de manquer le pic et de continuer à charger à l'infini. même si le RS est très bon il peut le manquer.
 
pour la précision : sur un voltmètre numérique j'ai 3 chiffres après la virgule, sur le RS c'est deux, on ne sait pas, quant il affiche 1,40, où il est entre 1,399.. et 1,409.., mais il n'est pas faux c'est vrai.

@Hpdp00: Ah tu a constaté que le tien (rs700) est à peu pres juste
 
Pour les c/10 ET les chargeurs à timer j'suis pas d'accord  
(ou j'ai pas compris ce que tu veut dire )
La regle c'est:
Le chargeur est capable de bien détecter à c/10, tu utilise c/10, si il n'est pas capable, tu augmente c/, ex: c/5, c/3, etc... c'est évident
 
Regarde une doc pdf enellop, la reference de la capacitée est faite a c/10, ce n'est pas un hazard (sinon ils ne l'auraient pas précisé )
 
De meme Math a posté il n'y à pas tres longtemps un tableau avec plusieurs accus chargés systématiquement a c/1, ca devrait te parler ca,  
tu n'est pas un nouveau sur ce topic
 
et pour la valeur de c/x ne pas oublier aussi la ventilation naturelle du chargeur, qui differe énormément d'un modele à l'autre.
 
 
@sjlouis: ben tu voit, tu l'observe aussi
"....J'ai acheté aussi des Tronics et si mes Eneloop n'ont jamais dépassé les 1.49 V (1.53 pour jpette), pour les Tronics, c'est un peu plus bas : 1.44 V."
c'est exactement ca, rien à dire
 
"..Le Danois considère que le courant de maintien surcharge l'élément et qu'ainsi en quelques heures il y injecte une trop grosse quantité d'énergie. "
bon il exagère un peu, mais.... dans le fond du problème il à raison (et encore plus avec des fads)
 
"[i]Par précaution, maintenant, je les enlève assez rapidement après le full mais je n'ai pas constaté de chauffe ou d'effondrement du voltage.[/i]"
C'est la bonne manip à faire.
 
Un élement normal chargé (et de bonne qualité) doit etre maintenu sous C/300 environ, le rs 700 c'est 10 ou 15ma ce qui est un peu trop  
(c/133 pour 15ma et un 2Ah)
 
et apres bien sur la charge c/x est bien sur en fonction du type d'élément dedans.
SI tu tombes sur un "récalcitrant limite pourri" avec un d.peak de chiotte, la tu augment c/x, c'est évident.
 
et lui (le Danois) parles du rs1020 (que je n'ai pas testé), c'est possible qu'il diffère avec l'exellent rs700, donc...méfiance

la mesure de la capacité dans des conditions optimales n'a rien à voir avec la méthode de recharge optimale, ce serait trop simple...
d'autre part la sensibilité du chargeur dépend de l'algo utilisé par le processeur dont n'est pas maître le fabricant d'accu.
 
dans les chargeurs a timer (timer seul, pas comme sécurité) il n'y a pas détection du tout, ça charge tant que c'est branché. à C/10 pendant 15-16h la surcharge sera limitée et peu destructrice (du moins si l'accu était à peu près vide), ce serait mieux à C/20 voire moins mais beaucoup plus long.
 
le public qui utilise des accus ne veut pas essayer si celui-ci passe à C/10 et celui-là à C/5, il veut que ça marche. nous ici on est des félés sur hfr
C/3 ou C/5 avec un RS est une bonne approche, qui n'endommage pas les accus, charge assez rapidement et tout le monde est content  
 
pour des accus à 2 euros/pc je ne considère pas que recherche du potentiel extrème de recharge soit un bon objectif, pour moi le côté pratique prévaut, de bonnes performances sur 100 ou 200 cycles sur quelques années sont tout à fait satisfaisantes, ensuite c'est mise en semi-retraite, comme pour mes eneloops achetées en 2008, qui fonctionnent encore bien mais ont vieilli (résistance interne, je le vois dans mes lampes led qui ne tiennent plus ou pas longtemps le niveau max sans pour autant que la capacité ait nettement diminué), elles me servent encore en second choix, les plus récents ayant ma préférence.

ben .... massacrer les derniers enellops données pour 4200 charges (de mémoire c'est un truc comme ca)  
en les bourrinnant et en faisant juste avec 100 ou 200 charges, c'est dommage...
... surtout pour la planete.
 
Sachant que pendant que je dors, que ca charge en 1heure ou en 8h pour faire "le complément manquant",
 je m'en fous un peu du temps que ca prends (et toi ?)
 
Quand a la durée de vie (nombre de recharges) c'est assez unanime partout pour le c/10:
Sur ni-cd.net, sur battery academy, etc...sur tout bon site qui se respecte....
 
La ri c'est pareil, plus tu bourrine, plus AU DEBUT ca peut sembler mieux, mais au bout de 50 charges ca se dégrade grave  
(cf un article qui en traite sur battery adademy (les analyseurs cadex))
cf cette partie:
"... qui fonctionnent encore bien mais ont vieilli (résistance interne,..."
ce qui le prouve
 
 
Pour info, j'ai des energizers serie or (des tres vieux d'il y a 20 ans !!!)
qui ont toujours une ri tres correcte (ne s'ecroulent pas meme a 2 amp de demande ou plus) ta lampe les "chatouillerait" à peine .
 
Fait un essai avec du scotch de masquage:
Tu marque un jeu (neuf) que tu recharge a c/10 avec un chargeur digne de ce nom,
 et ... tu regarde combien de temps il va te durer (sans l'over-vider bien sur, on triche pas )
 
Puis apres c'est TOI qui nous indiquera tes résultats
Tant en R.i. QUE en capacité et en vieillissement (nb cycles).
Parce que je cherches pas du tout à te convaincre mais juste de faire le test "pour voir de tes propores yeux", c'est bien d'etre curieux...non ?
 
 
Enfin la bien sur c'est en tant que "puriste" apres je comprends bien que pleins s'en foutent comme de leur 1ere chemise

des accus neuf j'en achète de temps en temps, et je les marque systématiquement. les AA sont généralement chargés à 500 sur mon RS700, toujours quand commence par une décharge pour savoir "ce qu'il reste au fond", parfois à 200 quand je n'ai pas envie de régler sur 500 ou de noter les heures... en tout cas ils ne sont pas brutalisés.
ils sont souvent utilisés à l'unité, pas par paquet, donc pas de "victime" sur-déchargée.
 
4200 cycles à un par semaine ça fait 80 ans, ni toi ni moi n'y seront plus, je ne commencerai pas ce test.
même à un cycle par jour il faudrait mobiliser un chargeur pendant 10 ans...

Sinon, pour en revenir à ma question initiale, quelle est la plage de valeur correcte pour une fin de charge pour un accu NimH?

ta question est trop vague ...
 
je suppute donc: tension entre 1.44 et 1.53v en température: ca doit peu chauffer (pas plus de 10 degres que la temp ambiante)
 
faut préciser en quoi ta plage de valeurs : en tension, en température, ou en encore autre chose
dis en plus si tu veut avoir une réponse qui correspond
 
 

C'est clair que SI tu utilse QUE un jeu d'accu par semaine tu t'en bat les cacaouettes grave de la durée de vie des éléments
 
de mon coté défois je "déchicte" 2 ou 3 jeux par jour (voir plus si la famille s'y mets re - )
ce qui explique pourquoi j'ai xs chargeurs et xs accus  
 
ca m'a fait réfléchier ta phrase à l'unité, j'ai meme pas un truc qui consommme QUE un accus par appareil (exepté les blocs 9v),
 le mieux c'est deux, le pire ca peut etre 10 (12v)
 
On est carrément pas dans le meme usage, j'y serai p'tere  au bout des 4200 cycles (11ans)

Bonjour, je repose la question que j'ai posé sur le topic des drones ou on m'a redirigé ici:
 
Salut les gens, je possède un Hubsan H107D qui m'a été offert:  
 
http://www.droneshop.com/images/pr [...] 107dm2.jpg  
 
J'ai appris avec un petit drone bas de gamme et ça me plait beaucoup, quand je dis bas de gamme c'est vraiment une daube, léger, fragile, instable, etc......  
 
Apparemment les piles de télécommande sont un gros point noir, ou commandez vous les vôtres et leur chargeur si nécessaire?

ils ont bien fait de te rediriger ici !
c'est quoi tes accus (piles) comme format bloc 9v, AAA (les toutes petites rondes), AA les rondes "normales de mr tt le monde"
ou des autres format (des accus de type li-quelquechose)
si c'est des AAA, AA, 9v il y a une promo extra chez lidl cette semaine (des fad a ~3euros les 4) c'est imbattable !
 
pour les chargeus rabat toi sur un rs700 (ou 720) ou equivalent (adans les 25 euros hors fpd)
tu trouvera ca chez nkon, ou nouveauxobjets.com, ou conrad (ipc1-l) , ou etc....  
 
tu a aussi le c-9000 qui est correct comme chargeur mais un peu plus gros et cher, mais pas la ruine...
 
attention ni le c-9000, ni le rs700 / 720 ne te chargent de blocs 9v ni les type C (r14) ou D (r20)
 
Apres si c'est d'autres types d'acus 16x bidule ou autre faudra voir ....
 
vu qu'on sait pas trop ce que tu cherche comme format exactement.

qu'est ce que tu veux qu'on fasse avec un lien comme ça...
 
c'est 4 AA http://anehgtr.blogspot.be/2014/06 [...] a-mod.html
 
sympa la transmission directe de l'image vers la console de commande.
 
te faut 4 accus grande capacité et faible débit, à condition de les charger juste avant, ou des fads pour qu'ils restent chargés.
si le quadri se charge sur la télécommande, forcément ça consomme. l'écran vidéo et son récepteur doivent bien pomper aussi.
il se pourrait que la tension des accus soit trop faible ou tombe trop vite sous le seuil d'arrêt, c'est à dire longtemps avant que les accus soient vides, dans ce cas il faudra changer de technologie.
nickel-zinc http://www.maplin.co.uk/p/nickel-z [...] pack-n37ka
ou li-ion 14500 x2 + 2 gigognes (vides) pour avoir 7,2V mais capacité faible,
ou utiliser une alimentation externe sur accu sortant 6V ou un peu plus genre pack de modélisme 5 ou 6 éléments,
ou booster de tension dans le boitier mais ça devient compliqué.

J'ai un petit hélicoptère et je n'ai aucun problème avec la télécommande (4 x AA - des FAD) mais je n'ai pas d'écran et un écran, ça consomme pas mal. Par contre l'hélico se décharge très vite. Normalement, il se charge sur la télécommande mais je trouve ça complètement idiot. Je le charge donc sur un petit chargeur USB.
 
Pour ma question, oui, c'est pour la tension (voltage) que je souhaite avoir une réponse car il n'y a pas vraiment d'autre valeur que l'on puisse mesure à l'issue d'une charge. Par exemple, pour une Li-ion il ne faut pas dépasser 4.20 V sous peine de destruction rapide de l'accu. Est-ce qu'il y a une valeur similaire pour du NimH : 1.50 V, 1.55 V?
 
Et si un chargeur charge à 1.45 V et un autre à 1.55 V, est-ce que cela fait une grosse différence en capacité? Pour ma télécommande universelle Logitech, elle s'arrête de fonctionner à 1.22 V. Je me dis donc que passer de 1.45 V à 1.55 V me ferait théoriquement gagner 50 % en capacité si on applique "bêtement" une règle de 3 mais j'ai pu voir que la tension descendait rapidement pour se stabiliser à un peu plus de 1.2 V.
 
Mon multimètre n'affiche aussi que 2 chiffres après la virgule et une estimation à 0.01 V près, c'est peut-être suffisant. Pour un pied à coulisse, pour un basique basique, on a 0.03 mm de précision, pour un haut de gamme, on a 0.02 mm de précision.

drap !

j'ai répondu : ça dépend...
disons qu'une fin de charge autour de 1,43 - 1,45V est normale pour des accus en bon état chargés à 500mA dans un RS.
y a pas de maxi, d'ailleurs la tension avant la fin de charge est _plus haute_ qu'en fin de charge, et je ne parle pas de tension de maintien. c'est d'ailleurs cette diminution de tension , liée à la chimie de l'accu, qui déclenche la fin de charge.
 
un chargeur nimh ou nicd charge a courant constant, pas à tension constante comme un li-ion. il envoie du courant sans se soucier de la tension et c'est l'inverse en li-ion (du moins pour la phase finale, au début il limite le courant).
 
un pied à coulisse en plastique c'est 1/10mm au mieux, un bon 1/20, ceux à 1/50 sont très chers. je parle de mesure, pas de l'affichage numérique.

Ben ....
Le cas en gras  , c'est le "typique"  sur un mauvais chargeur (qui ne gere pas la tension max & la sécurité)
parce que "à courant constant" si tu charge un élément avec c/x raisonnable ET une bonne r.i
tu n'aura JAMAIS plus que 1.55v sur l'élément dans sa phase de charge, et la la une bouze fonctionnera bien.
 
MAIS... les choses se gateteront fortement dès que:
Soit tu charge à tres fort courant c*1 par exemple, et la en fin de charge tu à de bon risque de dépasser ces fameux 1.55v
 
Soit si tu charge tes vieux accus en fin de vie (ceux que tu me citait hier), si tu n'a pas de controle de courant constant ET de tension max,
tu risque fort de les dépasser ces fameux 1.55v  
(pas avec ton rs 700,qui lui gere cela, mais avec de nombreuses bouzes c'est le cas), et la avec un courant constant sans limte,
c'est la cata.
 
la regle c'est: pas plus de 1.55v sur un élément ni-MH, apres c'est: usure prématuré et ri qui grimpera sur l'élément.
(pas en ni-CD ou ca peut etre 1.85v mais je t'avais envoyé la doc dessus il y a longtemps)
 
j'ai ca dans une doc pdf si tu veut (juste que je la retrouve dans mon foutoir des hds )
 
puis si t'a un doute (comme hier avec la rs pas juste), tu fait cette manip:
tu va fouiller dans un bac de recyclage, tu récupere un accus super foireux avec une ri de chiotte (ca te mettra le phénomène en évidence):
1) tu prends un chargeur merdeux, tu va trouver 2 volts, 1,80v, 2.5v (etc) sur l'élément en charge
2) tu prends ton rs avec ce meme élement, et tu t'appercevra qu'il va limiter la tension en dessous de 1.55v
 
essaye c'est facile comme manip a faire
 
ps2: un bon chargeur Li-ion (pas sur un lent bien sur) limite aussi et defois meme de la moitié du courant de charge lorsqu'il atteinds la fin de charge

te fatigue pas pour moi je connais tout ça, j'essaye d'expliquer de façon simple(ifiée) donc forcément ce n'est pas complet.

pour le multimetre il faut surtout qu'il soit juste (étalonné !)
 
pour:  
(1) la c'est carrément pas normal (si c'est le meme accu ca va de soi), soit un loupe la détection, soit l'autre détecte prématurément la charge avant sa fin ou par sécurité (genre mon tlg1000 c2 qui se comporte un peu comme ca)
apres la réaction (la coupure de V) dépends aussi du courant de charge c/x appliqué !
 
(2) pas tant que ca, tu passe de 80 ou 85% aui lieu des 100%, c'est pas du tout "linéaire" la capacité d'un acuus vers la tension  
pour expliquer autrement ce n'est pas 1.0v vide, 1.1 10%, 1.2 20%, 1.3, 30% (etc) nononon oublie ceci
 
(3) 1.2v la c'est sur que c'est pas chargé en revanche !!, et pour la regle de 3 tu oublie
 
(4) c'est normal l'élément se stabilise (et aussi son autodécharge naturelle qui est prononcée dans les 1ers 24 heures)
 

t'a pas tord (de simplifier) mais le prb c'est que apres le gars il integre "courant constant" = bon chargeur, et toi tu sait que c'est pas ca mais lui...non

Et on étalonne un multimètre comment?
 

Justement le Danois indique que le LiitoKala Engineer Lii-500 coupe un peu trop tôt mais c'est peu différent de ce que j'ai sur mon RS-1020 alors que son RS monte à 1.53 V pour les mêmes accus mais lui charge à 1 A et moi à 200 mA.
 
Pour la tension qui baisse, oui j'ai remarqué et je sais que c'est ce qui permet de détecter le fait que l'accu soit plein et ensuite quand on arrête la charge, la tension descend encore un peu.
 
Un pied à coulisse en plastique, je n'en parle même pas, c'est l'équivalent d'un réglet   . Sinon, un pied à coulisse à affichage numérique d'entrée de gamme est donné pour une précision de 0.03 mm et un Mitutoyo (professionnel) pour 0.02 mm. L'intérêt du Mitutoyo, c'est qu'il ne bouffe pas les piles et qu'on ne manipule pas les boutons sans le vouloir, ils sont "protégés".

lut  
 
 on parle beaucoup des lr6 mais les LR61  les piles de 9 volts quoi?
bon moi j'ai des nx ready
sur le site de mahaenergy (j'ai le chargeur mhc490f) ils proposent les Powerex 8.4V 300mAh
y'en a qui les ont testées?
 
sur mamazon elles sont a 13e
http://www.amazon.fr/Powerex-MHR84 [...] .4V+300mAh
 
je crois pas que les nexready soient si bonnes c'est pour ca que je pose la question

 
Aujourd'hui chez lidl sinon  
 
http://www.lidl.fr/fr/offres-513.h [...] 3576&ar=16

bon ok jamais entendu parler si tu me dis que c'est bon  
parce que vu le prix je me dirais plutot le contraire mais bon je te fais confiance

Popopopopopo  
 
Je dis pas que c'est bon, mais c'est dispo, si tu testes tu pourras faire un retour ici pour nous dire.

comme quoi, tu ne passe pas assez sur ce merveilleux forum
 
sisi elle ont étées testés plusieurs fois ici (les series déja présentées et vendues)
 
résultat: ultra honorable (capacitée supérieure à celle annoncée) trouve + de 230 mAh pour des 200, ca le fait !

Avec du matos de labo qui lui est déja étannoné (certificat d'étallonnage valide)
Mais comme je pense que tu n'y à pas acces, tu a une pethode rudimentaire pour savoir si tu est à peu pres juste.
tu le compare à deux ou 3 autres (de marques différentes) sur une meme mesure, si les 2 ou 3 indiquent la meme valeur, tu est ok.
si ca part en vrac, faudra penser à un étallonage.
 
 

si l'accus est rodé, plus tu charge lentement, plus la tension de coupure sera basse
 

Oui cela s'appele le delta peak (Abbrv: DP) ou dit aussi "minus u"
 

C'est pas moi qui t'ai parlé de ca, c'est hpdp00 !
 
Je savais meme pas que ca pouvait exister un truc comme ca  
 
Le seul avantage que l'on peut y voir (dans le fatras d'inconvénients), c'est que le plastique ne change pas ?? de taille en fonction  
de la température ambiante (dilatation), mais la c'est plus pour rigoler ma remarque que dans la "vraie vie"

sisi, le plastique se dilate aussi, plusse que le métal, même. avantages du plastique : très bon marché, isolant et ça c'est parfois bien utile, léger, pas de regret s'il casse.

coolos pour le retour j'hesitais a les prendre vu le prix hyper bas comme j'ai dit
je vais les prendre demain j'ai juste peté une deux cosses de ma 9v et du coup inutilisable

@hpdp00: t'a bien fait de me reprendre et completer
 
@labrat: t'1, t'est un barbare toi !
J'avoue que la qualité des cosses à l'arrachage ou à la destruction, ici, je penses pas avoir vu passer ca en tests
 
Pourtant on est "geeks" ici sur les tests matos...
... mais.... pas encore assez visiblement
 

nan c'est pas ca c'est que j'ai une p.. de balance electronique de m.. que pour enlever la pile c'etait la tuerie
avec un tournevis a bloc pour la sortir  
y'avait rien pour la sortir autrement du coup j'ai forcé comme un ouf et a l'arrivée c'est dead

Ok pour les réponses. Et effectivement le plastique se dilate bien plus que le métal. J'ai pu l'expérimenter avec des rouleaux dans un variateur quand j'étais plus jeune. La courroie ne descendait plus quand le moteur était chaud et le moteur n'avait plus de reprise     .
 
C'est pour ça qu'un pied à coulisse en plastique ne présente pas grand intérêt, il doit donner des mesures fausses.