Reprise du message précédent :
bah une charge à froid est une simple recharge, un refresh les fait chauffer, disons les "active".

ok, mais pour les recharger une fois qu'elles se sont vidées à l'utilisation, il vaut mieux faire un refresh à chaque fois non pour être sûr d'obtenir la capacité max même si c'est + long, je l'entends bien ?

si elles sont simplement déchargées depuis peu ce n'est pas la peine de faire un refresh, qui ne se justifie que si elles sont restées à zéro "longtemps".
un refresh c'est 4 ou 5 cycles, or la durée de vie d'accus non-fad est d'une centaine de cycles, voire moins, après ils sont usés (forte Ri, auto-décharge rapide).
les eneloop et fad tiennent plusse de cycles mais la résultat est identique, donc faut pas abuser.

ok merci.    
c'est noté.

Hello à tous,
J'ai une petite question, mon frangin a un robot aspirateur qui déconne, la batterie charge bien, mais quand il le met en route il s’arrête des qu'il force j'ai l'impression : il avance et s’arrête au bout de quelques secondes ou dès qu'il rencontre un obstacle (je l'ai démonté et nettoyé et tout semble OK... hors problème plus grave bien sur, mais il n'y a rien qui semble entraver ses capteurs ou moteurs).
J'ai testé l'accu en 1 seul bloc (il n'est pas démontable sans tout casser) avec mon imax b6 en décharge/recharge classique, c'est un bloc de 6 éléments AA 2000 mAh en série, la capacité semble être OK à la décharge (j'en sors ~1700mAh) mais je lui demande de décharger à 1A et les accus n'envoient que 0.4A (la tension ne semble pas trop chuter mais je ne sais pas trop comment se comporte le chargeur dans ce genre de cas), de plus si je charge a plus de 400mA le chargeur détecte la fin de charge quasi instantanément.
Est-ce que pour vous ils sont bons et il y aurait un autre souci ailleurs ou ils ne sont pas capables de fournir assez de jus pour l'appareil ?
Si oui serait-il possible de le récupérer en le cyclant par exemple avec un courant peut être un peu plus fort que 0.4A (bien qu'en ayant lu la page précédente ça semble pas une super idée) ou je ne sais quelle technique magique ?
Merci pour votre aide

c'est le symptome typique d'une overcharge (surcharge) d'éléments type ni-MH.
Des que il force, I monte, I n'est plus disponible (et V s'écroule), et la l'aspi robot s'arrette.
 
alors 2 solutions:
1) tu rachete un autre pack neuf (désoklé)
 
2) tu éclate le bloc et tu cherche l'accu déféctueux, en général c'est le plus faible qui à été le plus "surchargé" et tu le change
 
pour tester l'etat de la ri de chaque accu, tu peut recuperer un ampoule 50w en 6v et la des que l'accu va etre sollicité et qu'il est hs en ri
l'ampoule ne s'allumrera pas (vu que v sera trop faible), alors que le bon (ri ok) V ne 'écroulera pas et tu aura bien tes 1.2v signe de sa  
"a peu pres" bone santée et l'ampoule s'allumera a vers un rouge orange pour te situer le truc.
 
tu peut bien sur mesurer ceci encore mieux avec une grosse resistance de 0.2 ou 0.5 ohms et un controleur numérique en tension en //
 
et oui bien sur que si tu monte l'intensitée de charge ca empirera, c'est donc pas une bonne idée.
 
"...mais je lui demande de décharger à 1A et les accus n'envoient que 0.4A (la tension ne semble pas trop chuter mais je ne sais pas trop comment se comporte le chargeur dans ce genre de cas),"
et la capacitée (mah) n'a rien a voir avec la ri, il faut taper plus dedans pour que le problème de ri soit bien "visible",  
essaye de décharger rapidement à 5 ou 10 amp, la si c'est la ri, ca s'écroulera franchement la tension (cad V).
 
Et, oui en 1er regarde la connectique (pas de faux contacts etc), mais je pense que tu l'a déja fait.
 
 
voilou

c'est quoi que tu appelle vidés ?
de les vider jusqu'a leur marge de sécurité (cad 0.9v) ?
il vaut mieux faire des recharges entre 20% du soc et jusqu'a 80% du soc (soc = state of charge), c'est comme ceci que tes accus te dureront le plus longtemps, que de chercher à vider jusqu'en bas (0.9v, cad soc à 0)
 
et si tu les vide en dessous de 0.9v tu les bouzillera.
 
Non ca sert à rien de faire des refreshs sans cesse, tu en fait un de temps en temps lorsque le besoin s'en fait sentir.
 
seul le cyclage est conseillé (lors de cas de non utilisation d'accus poendant 6mois pour les pas fad et un an pour les fad)
 
 

personne ne te dit de faire des refreshs sucessifs coup sur coup, ou indique nous la partie ou c'est dit
 
ce qui est dit c'est des accus "inconnus" ou maltraités ou neufs (pas rodés) etc...... dans ce genre la, la oui il faut faire UN refresh
histoire de connaitre la valeur à peu pres réelle des accus pour pouvoir apparer "au mieux"
et PAS que un ou plusieurs des accus du pack par exemple apres 3 cycles passe de 1500mAh a 1900mAh,  
ce qui déséquilibrera ton pack
ou 3 sur les 4, ou 1 sur deux, ou 1 sur 3,  ou deux sur 3, etcetc... bref t'a copmpris la logique

15V à 1.2A. sur qu'il y a un simili circuit de charge, pour passer à 6V xA.
ce qui est vraiment domage, c'est que tu n'arrives pas à démonter, pour virer ce circuit de charge, et te servir d'un imax utilisant le cordon d'origine. en général, c'est ce que je fais. par contre plus de possibilité de charger avec l'alim d'origine .....
mon beauf, perce 2 trous, pour i mettre 2 bananes femelles, reliées aux poles du pack, et du coup il conserve aussi le circuit de charge d'origine. faut juste la place de mettre les 2 bananes. mais j'ai pas trop suivi le déroulement du problème, alors je ne sais pas si c'est possible dans ton cas.
 
si tu peux le charger en externe, sans avoir à trop démonter à chaque fois, c'est déjà un moindre mal.

beh vidés, c'est quand la télécommande ne marche plus par exemple. lol

"beh vidés, c'est quand la télécommande ne marche plus par exemple...."
ben c'est ce que je craignais
 
le ni-mh ne supporte pas d'etre vidé, alors fait comme je t'ai expliqué dans le msg précédent.
N'attends pas que ca soit vide, des que tu à commencé à avoir bien utilisé et que tu voit des signes de faiblesse, tu mets en recharge sans te poser de question.
 
Comme ca tu n'arrivera jamais au 0v et tes accus te dureront une éternitée, et si tu ne le voit pas (pas de led ou d'indicateur) tu te fixe une date, tous les 1 sem je recharge, ou tous les mois , ou tous les 3 mois, ou ...etc...
 
ceci dépendant bien sur des accus (capacitée) et de la consommation de l'appareil.
 

   
 
 
ok.

Pour Fistor :
 

 
J'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit que l'espèce de résistance était vraisemblablement une thermistance et qu'elle était peut-être morte. J'ai contrôlé, elle indique 58 sur l'échelle 200 k. Cela me semble beaucoup et c'est peut-être cette partie qui pose problème. J'essaierai de la shunter pour voir si la charge fonctionne.

le controle de charge des packs se fait aussi souvent à la chaleur.
j'ai souvent rencontré ce truc, collé sur un des accus. quand ça chauffe en dessus d'une certaine température, ça coupe, et ça veut dire que c'est plein. sans être la panacée, avec des accus de santé équivalente, ça fonctionne pas mal. par contre, ça fonctionne de paire avec le chargeur.
je ne me souviens plus comment ça s'appelle..

je ne te conseille pas d'essayer... aucune chance que ce soit la résistance, et toutes les chances qu'un élément soit mort ou mauvais contact.

Merci, je vais essayer de lui refaire un pack, ça sera plus sur et coûtera moins cher.
le fait de laisser l'appareil en permanence sur son chargeur peut les avoir flingué à ton avis ?
j'en ai un chez moi mais je l'ai branché a une prise programmable qui s'allume en synchro avec le programme du robot et qui s’éteint quelques heures après, j'ai fait ça en pensant que c’était mieux (et que l'alimentation de la prise consommerait moins que le chargeur branché en permanence), est-ce que c'est une bonne solution ?

J'ai remplacé les éléments d'origine par des Eneloop chargées qui ont très bien fonctionné (6 h d'écoute) mais elles ne se rechargent pas dans l'appareil. Je peux toujours shunter la thermistance et voir si ça change quelque chose et que ça recommence à charger.

C'est clair, et surtout tu n'aura peut etre pas TOUS les accus à changer, mais un ou deux voir 3, si plus, change l'ensemble par sécurité.
 

La c'est pas simple comme réponse ca dépends (désolé de ne pouvoir etre plus affirmatif) de:
Si le chargeur continue à charger en permanence, c'est sur que ca va les flinguer, a plus ou moins long termes suivant l'intensité de charge,
mais ca les flinguera irrémédiablement.
 
Si il y à un controle de charge (exemple un circuit à l'interieur du robot aspi, et ca sans tester...ben c'est dur de le savoir ????)
bref si tu à ce controle de fin de charge c'est du tout bon, tu remplace juste les accus défectueux.
Si il n'y en à pas (de controle de charge)... voir ci dessous.
 

SI j'ai bien compris ton explication, on dira que c'est "un peu moins PIRE"
 
Ou pour te l'illuster autrement c'est comme si tu utilisait un chargeur à timer un peu aléatoire sur du ni-mh,  
et tu sait ce que ca donne un chargeur à timer sur du ni-mh dans le long termes
 
La seule méthode (a peu pres viable) pour du ni-MH dans tes conditions spartiates,  
ca serait de la charge ultra lente entre c/10 ET c/20 ou plus en fin de charge.
Mais ca rendrait ton robot inopérant pendant 24h, cad le temps de charge, et ca les bouzillerait...mais bien moins vite.
 
OU de te faire un chargeur fonctionnant "en tension", et la en acceptant bien sur de ne pas avoir toute la capa disponible des données constructeur de l'accu.
La méthode de calcul sera 1,445v x le nombre d'accus, cela veut dire que par exemple pour 6 accus tu doit avoir 8.70v sur l'alim tres précisement,
et que le temps de remplissage final, cad de 70 à 90% du soc sera tres long,
les 90à 100% tres tres tres longs, les 0 à 70% seront rapides c'est déja ca.
C'est la solution la plus simple à mettre en oeuvre, enfin dans un espace "limité"
 
une autre solution est:
D'inserer un circuit de charge qui fonctionne en minus u (d.peak), ou en température, mais la ca peut devenit tres compliqué (pour savoir OU le loger)
 
Et encore une autre:
Ca serait d'acheter (en chine) des accus ni-CD qui eux sont bien plus résistants à l'overcharge sur des charges type c/10
certains sont meme du type "overcharge permanente" a c/20 sans trop les pourrir (voir chez saft par exemple)
 
apres l'autonomie sera en gros divisée par deux (du a la capacitée ni-mh vs ni-cd), point à ne pas négliger.
 
voila, si cela à pu t'aider à choisir la meilleure solution (ou la moins mauvaise), tout etant toujours des histoires de compromis et de réalisations possibles...
ou pas .
 

le courant ne passe PAS via la thermistance (en général ca ressemble à un condensateur tantale ou une capa type plate ronde) et c'est de couleur bleu ou marron.
tu à des rare cas ou c'est en boitier type "petit transistor" et d'autres "vissables sur radiateur".
 
Ca sert juste de retour pour le controle de température, et ca sert de retour au pilote le circuit de charge.
58ko me parait une valeur "probable"
 
des que cette thermistance atteint une certaine valeur ohmique, cela indique que elle est à telle température et le reste à coté aussi (exemple l'accu).
Tu trouve aussi ces pieces (th) dans les alims à découpage, etcet....
 
Tu peut y trouver aussi sur un de tes accus un "bilame" ou une "protec thermique", c'est une piece en général tres longue, métallique.
Ici OUI, le courant de l'ensemble des éléments traverse cette pièce, qui à pour role de stopper (couper) le circuit en cas de trop fort courant ou trop haute température ou les deux.
 
c'est plus clair ?

 
 
 
 
hpdp00 et jpettebubu : merci pour vos conseils!
 
Il est vrai que je ferais peut-être mieux de racheter directement des nouveaux accus... Dans ce cas, pour mes flashs, je suppose que les Eneloop Pro sont un meilleur investissement que les blancs?
 
J'ai quand même encore une question : est-ce que le mode "Refresh" des Maha 800s et Tensai 800 fait tout aussi bien son boulot qu'avec les RS-700 et C9000 pour raviver les accus fatigués?
 
Merci et bonne journée!

Bonjour je vous contacte car je veux renouveler mon stock de piles rechargeables. Pour des appareils de base, rien de particulier. J'ai vu qu'il y avait sur amazon des amazonbasics pas chères ou des eneloop. Auriez vous un conseil entre ces deux? Merci d'avance

 
            Ce ne sont pas des piles rechargeables mais des accus rechargeables, ne pas confondre ! …

non, les eneloop XX ont une meilleure capacité mais sont nettement + chers avec une durée de vie réduite par rapport aux blancs.
il y a des eneloop lite pas chers et inusables mais de capacité moitié moindre, pas très intéressants non plus.
 
les 800 font le même boulot que les rs mais t'as toujours pas d'indication de capacité, ni de courant réglable, et il n'est pas utile d'avoir 8 slots de refresh, qu'on n'est pas censé utiliser souvent.
 

lien?

Ok, merci pour vos conseils.
 
La petite "résistance" est un petit cylindre orange/marron, de 1.5 mm de diamètre sur 4 mm de long.
 
Autre point, quand je branche le chargeur au secteur sans le relier à l'enceinte, il n'y a rien en sortie sur la prise jack alors que c'est censé sortir du 15 V et 1.5 A. Je me suis dit que c'était peut-être normal car comme c'est un chargeur, il ne débiterait que s'il constate une "demande".
 
J'ai récupéré une petite alimentation universelle (réglable de 3 à 12 V et 1 A) mais elle n'a pas l'air de charger. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle délivre au maximum 12 V et que l'enceinte attend 15 V, ou bien si c'est parce que c'est le circuit de charge interne à l'enceinte qui est mort ou si je n'ai pas assez attendu.
 
Un avis?
 
Je vais tenter de faire un petit montage dans l'enceinte pour pouvoir retirer les éléments et les charger dans le RS1020 mais le chargeur et son alimentation deviennent encombrants. On perd l'avantage d'avoir de petites enceintes transportables.
 
Un Imax b6ac est livré avec ou sans alimentation? Car dans mon souvenir, un de ces types d'appareil n'avait pas d'alimentation, ce qui augmenterait son coût et son encombrement.
 
Merci.

quand je dis amazonbasics pas chères, elles sont sur amazon c'est tout.
Vous conseillez plutôt celles là ou les eneloop?

Merci pour ta réponse détaillée (trop je ne vais quand même pas aller jusqu’à changer le circuit de charge, je m'y connais pas assez puis c'est pas vraiment le but non plus).
Je pense (peut-être à tort?) qu'il y a un contrôle de la charge sur le mien vu que l'appareil est capable de dire s'il est en charge (icone pile orange clignotante) ou chargé (icone pile verte fixe).
Sur celui de mon frangin je n'ai pas fait gaffe, mais j'ose espérer qu'au tarif de ces bestioles ils intègrent ce genre de circuit qui ne doit pas coûter très cher.
Bref, j'ai regardé a tout hasard combien valait son pack... http://www.irobot.fr/Boutique/acce [...] braava-380   60€ pour 6 éléments a 2€ pièce grand maximum et 2€ de câble et gaine thermo (et je suis très large), joli !
Je me demande juste ce qu'est ce fil blanc sur la prise, au voltmètre il me donnait les mêmes résultats que sur le noir, donc j'ai supposé qu'il venait du même endroit mais finalement j'en doute, quel interet sinon, il y a peut être un petit circuit la dedans ? va falloir opérer
 
Au passage vous ne sauriez pas ou je peux me procurer des AA nimh avec languette a pas trop cher ?

Il y a quelques post, on m'a indiqué nkon.nl.

souvent, ces bazards ont un troisième fil, qui a un rapport avec la fin de charge, un peu comme le cas de sjlouis. faudra le récupérer, si tu décides de refaire un pack.

 
 
Pour 10€ de plus que le RS720, je vois l' Opus BT-C3100 avec charge du Li-ion en plus.
 Est ce qu'il a quelque chose de moins que le RS 720 ? Fiabilité ? Performance ? ...

            Normalement sans mais il suffit juste de vérifier le contenu de l'annonce du vendeur …

ce que j'avais compris, c'est que le modèle AC, est justement alimentable directement en 220AC.
le B6 "normal", seulement en 12VDC.

Bon ok, il va falloir que je me renseigne. En plus la majorité des sites sont en Anglais   .
 
Sinon est-ce que quelqu'un a une réponse à mes interrogations :
 

 
Merci   .

J'avais regardé mais c'était pas donné non plus, ou alors faudrait que je trouve par quoi remplacer les languettes, du bête fil devrait faire l'affaire vu ce qu'il passe la dedans...

Oui c'est ce que je vais faire.

La version ac est bien avec alim intégrée, il faut surtout faire gaffe a ne pas te retrouver avec un clone, la majorité des modèles qu'on trouve sur le web sont des clones sans que le vendeur ne le dise.
Sur le vrai il y a une pastille a gratter dessous qui va donner un code a valider sur le site de skyrc pour en vérifier l'authenticité.
Sur nkon.nl il y en a un, j'ose espérer que c'est le vrai, j'ai pris le mien sur hobbyking, ils vendent l'original et des clones mais c'est indiqué dans la fiche du produit.

 
"...Autre point, quand je branche le chargeur au secteur sans le relier à l'enceinte, il n'y a rien en sortie sur la prise jack alors que c'est censé sortir du 15 V et 1.5 A. Je me suis dit que c'était peut-être normal car comme c'est un chargeur, il ne débiterait que s'il constate une "demande"."
 
c'est bizarre ca quand meme, sauf si il y à une détection, et dans ce cas oui c'est normal de ne rien avoir.
tu a 2 ou 3 broches sur la connectique de ce chargeur.
 
"J'ai récupéré une petite alimentation universelle (réglable de 3 à 12 V et 1 A) mais elle n'a pas l'air de charger. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle délivre au maximum 12 V et que l'enceinte attend 15 V, ou bien si c'est parce que c'est le circuit de charge interne à l'enceinte qui est mort ou si je n'ai pas assez attendu."
Ta tension doit etre trop faible (12v) au lieu des 15v, ou le systeme de détection via la connectique ne fonctionne pas  
ca fonctionne comme ca sur certains chargeurs de telephone portable, sans pouvoir tester l'appareil c'est pas facile de diagnostiquer a distance.
pour savoir si ca charge c'est facile, tu regarde si sa consommation augmente lorsque tu connecte le chargeur à l'enceinte,  
ou mieux si tu peut, tu regarde à l'amperemetre si du courant passe, et combien ? 100mA, ....500mA... plus, moins ?
 
une question, tu a combien d'eléments 1.2v dans ton pack, ca va m'aider à comprendre.
 
si tu peut poste une photo de l'interieur de l'enceinte (avec son crcuit de charge) vu que tu l'ouvre
 
pour l'imax qqun t'a répondu

si tu a besoin de charger du li-xxx tu n'a pas trop le choix.
 
si c'est pour charger QUE du ni-mh et du ni-cd, il y a un ventilo, c'est pas forcément bon signe, rien que pour le bruit.
 

Oui j'ai besoin des deux.
J'ai trouvé des infos sur les forums de vapotage où il à l'air d’être apprécié, mais l'avis d'un possesseur HFR de BT-C3100  serait un plus  

avec ceci tu à une mine d'infos, je pense que tu l'a déja regardé.
http://lygte-info.dk/review/Review [...] %20UK.html
 
Le seul truc ou j'attire ton attention c'est sur la partie basse du tests (pages en bas) concernant le ni-mh.
Tant la température avec la cam thermique (m1 et hs1) 40 degres (mesuré à 20 degres ambiant) ca te fait un delta de 20 degres,
 .... c'est pas rien !
En été à 30 ou 35 degres ambiant tu sera à... 50 ou 55 sur les accus, pas glop du tout
 
Et pareil la méthode de charge a 500mA (avec des pics a + de 2Amp et encore plus ceux a 3.3A !! , sur le slot no 1.)
 
je préfere de loin celui sur le slot no 2, d'ailleurs un truc m'échappe grave la (*)
pourquoi le courant et le pwm est différent entre le slot 1 & le slot 2
 
(*) si quelqun comprends pourquoi, je suis preneur pour l'explication.
 
"I would have prefered constant current, instead of the pulsing."
Meme avis !, il à tout dit !
Et encore le Pwm est assez rapide ici (20 / Sec si je me suis pas gourré)
 
et il termine en beauté par:
"I am a bit suspicious about the NiMH termination, in my tests it works perfectly, but will it do that will all types of batteries?"
je te le traduis ce que j'ai compris: il doute de la detection de fin de charge (qu'elle ne soit pas trop "tardive" ),  
dans ses tests, c'est ok, mais est il fiable (ca va le faire ?) pour tous ses accus.
 
Risque que tu n'aura pas bien sur avec tes li-ion vu que la c'est  une détection par seuil de tension, cad 4.1v , ou 4.2v ou 4.3v,
suivant les types de li-xxx, et pas par dt/dv et heureusement sinon, tu finirait...en slip

Pour Zoidberg, j'ai pris du fil électrique dénudé pour relier les éléments   .
 
Sinon pour mon problème, le connecteur du chargeur pour aller dans l'enceinte est une prise jack classique, le + à l'intérieur et le - à l'extérieur en périphérie, donc juste 2 "contacts", ce qui correspond au fait que le cordon qui le relie au chargeur est visiblement à 2 fils.
 
Sinon j'avais bien essayé de tout brancher et de voir si la tension augmentait mais chargeur branché ou pas, j'étais toujours à 4.96 V (4 éléments AA NimH). Je peux aussi essayer de mesure l'intensité (il faut que je mette l'ampèremètre en série, c'est bien ça?).
 
Et je n'arrive pas à démonter l'enceinte, j'ai juste accès au compartiment de la batterie. Il y a bien 2 vis à l'arrière mais il ne se passe rien. La façade est maintenue par du caoutchouc (bleu) qui a l'air moulé même si on ne le voit pas bien : http://www.parrot.com/catalog/products/parrot-party/
 
Donc je n'arrive pas à savoir si c'est le chargeur qui ne fonctionne pas, fait qui n'est pas corroboré par l'alimentation universelle mais elle est peut-être trop faible. C'est peut-être dû au circuit de charge mais je n'arrive pas à y accéder et ça m'ennuie d'abîmer l'enceinte pour essayer d'y accéder   .
 
Pour l'imax, j'avais vu 2 marchands :
- chez nkon : http://eu.nkon.nl/imax-b6mini-prof [...] -1559.html
- chez Hobbyking : http://www.hobbyking.com/hobbyking [...] uine_.html
 
Mais je n'avais pas vu que c'étaient 2 modèles différents. Donc le premier n'a pas d'alimentation   mais le vendeur dit que ce modèle est plus évolué (si je comprends bien). L'option à 15 €, c'est le chargeur? Car il y a "net" dans le libellé, et pour moi "net", c'est en relation avec "réseau", ce qui me perturbe.
 
Et celui d'Hobbyking est bien un original et vendu complet, donc prêt à l'emploi?
 
Merci   .

 
Oui j'ai lu ce test, et cette histoire de régulation par PWM, il dit qu'il préfère, mais est ce vraiment un problème techniquement parlant ou juste sa préférence et la tienne ?
Un RS700 on est sûr qu'il fonctionne à courant constant ?
 
Apparemment les vapoteurs l'utilise que pour du Li ion, j'ai pas trouvé vraiment d'utilisateur en NiMh.
 
Mon but est de remplacer un chargeur "intelligent " LIDL pour mes NiMh et un mon vieux  Ultrafire WF 139 pour mes Li-ion pour avoir une possibilité de refresh et de mesure de capacité pour les classer en fonction de l'utilisation et si possible dans le même appareil.
 
 

Salut!  
 
Même en ayant lu le premier post et les liens intratopic je me permets de vous poser la question de savoir quoi acheter en AAA rechargeables avec le chargeur qui va bien.
 
Utilisations:
 
4 piles pour la ti89 que j'utilise une à deux fois par semaine.
6 piles pour l'étiqueteuse brother que j'utilise en gros une fois par mois.
 
Je n'ai pas besoin d'une recharge rapide (j'ai vu que ça abimait les piles), en revanche, il n'y a pas de témoin d'accu sur l'étiqueteuse (j'ai vu que ça pouvait poser problème).
 
Je recherche avant tout le meilleur rapport longévité/prix (si les piles durent un peu moins longtemps en charge mais durent 10ans au lieu de 5ans, c'est parfait).
 
Merci d'avance!
 
PS: s'il y a du made in France c'est que mieux  

vu ce que tu utilises ces appareils t'as sans doute pas besoin d'accus, du point de vue rentabilité.
si tu veux des accus français faudra les faire toi-même je pense, je doute qu'on en fabrique.
en accus, il te faut des FAD = faible auto décharge, peu importe la marque, y compris de supermarché, s'ils ne sont pas chers.  
si tu tiens à prendre les champions de la longévité prend des eneloop lite, 600mAh au lieu de 900-1000, annoncé inusables.  
http://eu.nkon.nl/rechargeable/aaa [...] -lite.html
mais ce serait une bonne idée de faire d'abord un essai avec des accus, la luminosité de a Ti risque d'être faible, et l'imprimante faut voir.
pour le chargeur, un RS700, comme tout le monde

J'en ai un depuis 2 mois, il me sert pour les AA/AAA et C (2 accus en simultané uniquement dans ce cas) pas à me plaindre et il est pas spécialement bruyant.

Et pour ceux qui veulent un imax b6 pas trop cher pour recharger leurs lipo par exemple ( ), le moins cher est de prendre un original sur banggood à 25€ (http://www.banggood.com/fr/SkyRC-I [...] 12239.html) avec l'alim séparée 12V à 7,5€ (http://www.banggood.com/fr/Wholesale-PD1205-12V-5A-AC-Power-Adapter-For-iMAX-B5-B6-B8-3E-Charger-p-49439.html). Reçu en 10 jours via Postnl et c'est bien un original après avoir gratté la puce et testé le code inscrit sur http://www.skyrc.com/antifake/indexen.php. Ils ont pas la version AC en original malheureusement.

Sinon, j'ai un accu C de la dernière fournée lidl indiqué "null" par mon BT-C3100 alors qu'il est quasi neuf. Si j'ai pas d'autre chargeur moins "intelligent" pour les C sous la main pour tenter de lancer le début de charge, j'ai une solution pour sauver l'accu ou je peux considérer qu'il est mort ?