Reprise du message précédent :
 
             L'acquisition de mon MH-C9000 n'était pas motivée par le radio-modélisme mais plutôt pour entretenir - vérifier les accus destinés aux APN, flash et autres …
             Mais comme autour de moi certains ont eu des déboires avec leurs La Crosse et regrettant sa fonction Refresh,
             j'ai conseillé le MH-C9000 plutôt pour la maison effectivement à cause de l'arrêt entre 93 & 95% à l'affichage de DONE.
 
             J'utilise mon MH-C9000 pour gentiment précharger les accus chez moi sans forcément attendre la charge de complément
             car en club j'utilise un chargeur 15mm pour les booster sans qu'ils aient le temps de chauffer (car préchargés) …
 
             D'autres en club (entraînement - loisir) utilisent quand même leur MH-C9000 car ce qui compte (comme en compétition normale sans endurance)
             c'est plus la patate que l'autonomie, on s'arrête dès que le véhicule est mou à l'accélération.
 
             J'ai rechargé hier des accus FAD VARTA 2100 à C/3 après avoir vérifier la veille leur capacité au bout de 3 mois ½ (suite au prochain épisode …),
             le dernier DONE s'est affiché après 3h19 (moins de 2100mAh pris), en retenant 7%C pour le complément de charge (top-off 100mA),
             j'ai attendu 1h28 de plus, portant ainsi le temps total de charge à 4h47, plus proche donc d'un C/5 linéaire …
 
             C'est certainement pour cela que je n'ai pas constaté de baisse de performance notable de mes accus après plus de deux ans d'utilisation du MH-C9000
             contrairement à ce que laisse entendre plus haut jpettebubu …    (ce n'est pas faux par contre pour des chargeurs basiques)
 
             Pour ceux désirant charger avec leur MH-C9000 sans souci en dessous de C/3, il suffit d'abord de décharger complètement à C/5, effectuer une pause
             puis de lancer un Break-In (C/10) qu'il faudra interrompre après 16 heures durant la pause avant que la décharge ne se déclenche,
             ne pas oublier donc de prévoir une alarme ou mieux d'utiliser une prise programmable …
 

Le coup du break-in est vraiment précautionneux... Je vais le redire encore une fois, mais depuis que j'ai mon C9000 je charge sans problème toute sorte d'accus à 200mA, et je n'ai jamais eu de problème de détection de fin de charge ! Enfin pourquoi pas...
 
Pour moi la doc a été écrite à sa sortie, quand il présentait une détection de fin de charge moins sensible que maintenant, mais au vu des réactions sur Candlepowerforums notamment, Maha a assez vite réagi et corrigé ce problème dans divers firmwares qui sont plus ou moins sensible au niveau de la fin de charge...

 
             Comme cela m'est déjà arrivé en dessous de C/3 d'avoir une non détection de fin de charge (me basant sur 140%C, version plus récente que la tienne) ,
             accus pas trop chauds mais peut-être plus fatigués que je ne le pensais …
 
             A C/3 le Maha MH-C9000 est un excellent chargeur préservant au mieux les accus, ceux chargeant en dessous devraient surveiller ...
 

 
Bonjour,
Ben... c'est PAS MOI qui pretends ca !
Toi qui est un super habitué de ce site, tu ne peut pas ne pas avoir vu la boite de test qui est passée ici il y a peu de temps (celle avec la photo ecrit 2700 (en reference) pour faire croire que c'est des 2700 alors que c'etait en faot des 2600mA/h...)
Tu t'en rapelle... super.
 
Clique maintenant sur leur page web (le lien est avec les messages et/ou google est "ton ami)
Tu cherche la page "procedure de test" (faite avec l'analyseur pro) et tu la reporte ici.
 
Il y a ecrit quoi ?:
Charge a C/10 (Norme IIEE je sait plus quoi)
Seule une charge a C/10 te garantira un rendement optimal en termes de capacitée, en terme d'usure minimale, et en tenue a long terme de ta R.i de tes elements.
Apres c'est vrai qu'il faut un "super convertisseur" A/D pour pouvoir detecter le D.Peak qui a C/10 est extrement faible.
Mais sur un seul element, ca ne pose en general pas de problemes
 
(ou justement c'est quasi impossible avec des elements en serie ou la le C/10 est a oublier)  
 
Apres de nombreuses pages en parlent (de l'usure et du rendement d'un element) que ca soit sur ni-cd.net ou encore mieux sur les etudes specifiques de battery academy.
 
Et la tous sont unanimement d'accords (sur l'usure & la baisse de performances).
 
Je parle de ni-MH et pas de ni-CD, en ni-CD c'est different, la techno est deja bien plus "solide",  
et il est aussi recommandé de charger a plus de C/10 (C/3 voir C/1) de temps en temps pour eviter la cristallisation qui engendre a terme des C Circuits internes a l'element.  
 
Maintenant, si tu me trouve une page web "serieuse" (genre Battery Academy ou des sites constructeurs (sanyo, energizer, diracell, etc...), qui disent le contraire (que charger a C/3 ou C/1 est meilleur que C/10), je suis tout pret a aller les consulter.
Je ne parle evidemment pas d'accus dit "speciaux ou assez chers" evidemment.
Ni de pages de modelistes (ou seul le "fun" et la performance "brute" compte, et ou on se fout de la durée de vie de l'element)
 
Je te recopie texto la page de Ni-Cd.Net (qui pourtant est a la limite de l'obsolencence vu son venarable age)
Ca ne date DONC PAS d'aujourd'hui (visiblement c'est "Acté" )
 
Je la cite donc:
 
"Les différentes vitesses et rendements de charges
La charge normale
Il faut savoir, que le seul taux de charge qui soit préconisé par les fabricants pour garantir la meilleur longévité à leurs accus au Nickel est le courant constant égal à 1/10ème du courant nominal . On appelle cette charge la charge normale (et non la charge lente comme il est beaucoup dit en Ni-MH) . C'est ce taux de charge qui est utilisé pour effectuer tous les tests des accus au Nickel et notamment le taux qui sert à la mesure de la capacité affichée sur le corps de vos accus, dite capacité assignée.  
C'est le taux de charge qui garantie la plus grande longévité à vos accus."
 
Source Ici:
http://www.ni-cd.net/accusphp/theo [...] charge.php
 
Et on ne peut pas dire que c'est pas clair comme explication.
Donc...je "laisse entendre" que du "acté"
 
 
Et effectivement la methode tu "top off" est exellente (je trouve), ca permets de bien remplir l'element dans sa partie la
plus "delicate" de charge (entre 70% et 100%), sur le C9000 c'est a 90 ou 95 % visiblement ? (Je ne sait pas...)
mais si tu mets 5 Heures avec le Top OFF (et que la terminaison est sur 90 ou 95%), c'est pas du C/5  
comme tu le pense mais bien du C/3 (bon allez ....on dira C/3.5 pour une moyenne "lineaire" ).
 
Tiens en parlant de "tof off" ca me fait penser indirectement au "trickle"
Pleins de chargeurs ne respectent PAS le C/300 MAX du trickle (Cf: Docs Duracell)
ce qui donne AU max pour un element NORMAL (Non FAD) de 2000mA/h un entretient de  6,6mA de charge  
(apres ca ca surcharge l'element)
Le RS 700 est OUT (il envoie en gros 20mA)
Le C-9000 (a mesurer)
Pleins d'autres c'est pareil.
Pour le trickle sur du FAD, j'ai pas trouvé d'indications jusqu'a ce jour (sighhh), mais je pense que c'est moins...mais:
Rien
Ou Combien (c/1000, c/10000)
A+

la méthode en 14 à 16h à C/10 c'est pour les chargeurs a timer, les rs ou c9000 n'existaient pas à l'époque de l'article. le delta-V est + efficace.
7 mA ou 20mA en idle ne change pas grand chose, il n'y a pas de risque de surchauffe avec ces courants.

 
             @ jpettebubu :   allez, va pour C/4 ‼
 
             Même avec de gourmands appareils rien de notable je n'ai pu constaté avec de bons accus FAD …
             Mais comme je n'ai plus de chargeur pouvant mesurer la résistance interne …  (en dehors des chargeurs de modélisme, il y a le JAPCELL BC-9000)  (edit : modif du lien)
             Nuisant aussi aux accus : la dissipation thermique, phénomène bien géré par le Maha MH-C9000, surtout à C/3 !
             Et d'après sa documentation, après la charge de complément (top-off 100mA) la charge de maintien (trickle) passe à 10mA.

@hpdp00: Oui tu a raison pour la grande amelioration des concertisseurs A/D (Analog Vs Numer)
C'est pour ca que plein de pages sont plus a jour concernant le detection du D.P. (de docs aussi d'ailleurs)
 
Par contre pour:
"7 mA ou 20mA en idle ne change pas grand chose, il n'y a pas de risque de surchauffe avec ces courants."
 
Oui pour la surchauffe tu a aucun risque a 20mA (on est completement d'accord)
 
C'est pour la creation de R.i a long terme que ca joue (enfin il vaut mieux eviter si on peut).
 
Sauf certains accus Ni-Mh (donc pas tous) qui le supportent tres bien
les derniers GP (si je me trompe pas, a re-verifuer la...) suppportent eux une surchage a C/10 pendant ... 1 AN.
 
Mais... ca fait partie de l'exeption (enfin je les connait pas tous non plus )
Par defaut dirons nous, il vaut mieux ne jamais surcharger du ni-mh
pour garder une bonne longévitée de sa R-i.
 
 
@Marc L: Ca y est... on est au souk (ty m'ly fait a combien, si trop chir )
 
Le 10mA ca c'est deja Bcp mieux que le 15 ou 20mA (defois plus) de mon rs700 v3.6
 
Apres que tu gere la temp c'est un GROS plus, mais a la meme temperature... tu les usera plus a C/3 que a C/10
(tu t'en sortira pas la...)
Le seul truc ou ca aurait pu...c'est si
De 5% a 70% tu charge a C/3 et Apres tu commute a C/10 (de 70 a 100)
Car si tu regarde bien les courbes de Pression et Temperature, ca se voit nettement que c'est dans la derniere phase (de 70 a 100%) que l'acceptation de la chime est la plus "difficile"
 
Et encore l'histoire de 5% a 70% en mode Rapide Puis une commutation vers un mode plus lent (j'ai des chargeurs bricoles maison qui font ca), c'est une constatation, mais...
J'ai pas encore trouvé d'étude a grande echelle le demontrant.
 
Idem que lors d'un processus de charge, suivant l'etat de R.i (son usure)
il faut si l'elemernt est en mauvais etat (R.i Elevée), surtout NE PLUS le forcer a une charge de C/3 mais un C/10 MAX (Ca l'abime encore bien plus vite sinon)
 
J'ai pas encore trouvé non plus d'étude a grande echelle le demontrant.
Donc a prendre AUSSI avec des pincettes.
 
Contrairement au reste que j'ai cité avant  
(ou la j'ai les etudes qui vont bien).
 
Ps pour te faire un testeur "sommaire" de R.i. qui fonctionne '"a peu pres" et presque gratuit, tu te recupere une lampe H3 55w 6V
Tu prends un element Mort, Un Moyen et un Bon.
La reponse sera "lumineuse"
Ceci pour des elements AA et AAA C et D evidement.
 
Apres si tu veut mieux, c'est un Cadex ou un autre...  
mais c'est plus la meme somme.
 
A+

 
             Je dis juste que je n'ai rien constaté de notable avec mon MH-C9000 comparativement avec mes anciens chargeurs (GP, VARTA, UNiROSS, …)
             mais peut-être est-ce à relativiser grâce à l'utilisation de bons accus FAD.
 
             On peut aussi avoir une idée de la résistance interne (état de forme d'un pack d'accus) selon le temps de recharge d'un flash de reflex par exemple …
 

En fait si on y regarde de plus près c'est 1 an "sans couler ni se déformer"... ce qui ne veut pas dire 1 an de surcharge possible sans détérioration de l'accu ou diminution de capacité/augmentation de résistance interne, etc... hélas !
Mais il existe des accus NiMh spéciaux "charge continue" qui sont censés mieux tolérer une charge permanente...au détriment de leur capacité, qui stagne vers ~1500/1700mAh en AA par exemple

@Math466:
Merci pour tes precisions, et tu a bien fait de le souligner.
Je me doutais bien que l'accus (apres ce traitement) de 1 An, il devait plus avoir sa forme de 1Ere jeunesse.
Et j'ai bien fait pour le "re -verifier la" ci dessus.
 
C'est rigolo, je connait en Ni-CD ceux qui sont destines a la "charge permanente" depuis des années ex: les D Saft noirs de 4Ah (ou version  plus recente blanche et rouge) qui supporte le C/20 permanent (200mA)  que tu doit connaitre aussi je suppose.
M'enfin c'est pareil, meme eux ... qui sont fait pour ca j'evite...  
C'est plus la R.i. Hs qui guette ici, mais la cristallisation qui arrivera encore + vite dans ces conditions.
 
Je ne connait pas par contre en version ni-MH (je connait pas tout )
Merci pour l'info, ca peut etre pratique ca pour des applis specifique  
(vu qu'ils ont interdit le ni-CD en UE depuis trop longtemps grrrr)
 
Si a l'occase tu a des infos et refs dessus, je suis preneur.
A+

QQ pages plus tôt, chez Saft, quelqu'un avait posté un lien...  
 
Il me semble que ce sont les VHT http://www.saftbatteries.com/Produ [...] fault.aspx

@Marc L: Fait plutot le test de la Lampe, c'est bien plus fiable et precis.
(deja c'est element par element) tu pourra apparer en gros par R.i.
 
Apres si tu a un flash Top (P-TTL et HSS), ca jouera peu (le mode rafale), vu que c'est stocké dans la capa, alors que si tu balance un Full
avec des accus pourris ca sera 6 Sec avec des supers 4 Sec...
Et 4S c'est bien trop, pour de la rafale, ici c'est l'electronique et la capa qui feront le boulot.
De plus sur de nombreux flash (ex mon 360 Fgz), il est indiqué de laisser refoidir le tube apres 10 eclairs successif en mode rafale.
 
Pour connaitre le point ou sa se fait sentir (l'usure de la R.i), il me semble avoir lu que c'est a partir de 50 a 100 Cycles (pleins) que ca commence a se degrader.
Les 5 1Ers cycles (min) sont consideres comme du rodage (enfin le bon etalement de la chimie sur la spirale), apres sur cadex, ils expliquent que dans le cas de tres mauvais element, c'est au bout de 50 que c'etait stabilisé (le rodage).
Mais ca été des cas extremes.
 
Et un bon element Ni-Mh pas martirisé a au bout de 700 ou 750 cycles encore 80% de ses specifications.
 
La question est donc: as tu fait 700 Cycles ?
Si oui: tu en est sur.
Si non: tu ne le saura pas.
Alors que un martyrisé est a la moitié a 350 Cycles (ou un truc de ce genre la)
 
Et c'est la meme chose pour la decharge (une decharge "ponctuelle" abime Bcp plus les element qu'une continue)
Pourquoi ?: Je sait pas mais c'est comme ca (pour du ni-MH)
A+

Math466: Oui je l'avais vue...c'est celle ou c'etait des blocs Haute et T Basse temperature.
Zut j'avais loupe la partie "Charge en continu" de cette partie.
 
Edit: Oui c'est bien la meme
La "standard charge" c'est presque c/12, pour des accus rapides c'est rigolo
Et je retrouve bien l'histoire de la Haute Pwr, De la Haute et Basse Temperature, etc...
Mais pas celle de la charge permanenente ?? (zut alors)
C'est sur cette page
Ou sur un des liens de cette page ou tu a vu ca ?
 
Je doutes pas...mais je trouve pas (un passage qui parle avec une charge continue C/10 ou C/20 etc...)
 
A+

Pas de AAA oui

@Math466
Oui c'est bien ca pas de AAA
Tiens fait un Refresh de cette page, car j'ai fait un Edit de l'ancien msg a ce propos.
Bref j'ai tout trouve sauf l'histoire de la charge permanente
Ou tu l'a vu sur un autre lien (peut etre ?)
Ou je suis miro de soir (ca Arrive aussi)
A+

T'as raison, à part  

je ne vois rien non plus. Est-ce que j'aurais mal vu la dernière fois, ou ce n'est pas le même lien ?

 
             J'avais enregistré le lien d'origine en français, c'est bien la même page avec les mêmes données.
             Mais dans les fiches produits, pas d'info sur la charge permanente …
             Les VHT peuvent être chargés à C/3 tandis que les VH supportent un trickle de 40mA.
             La capacité annoncée (celle affichée sur l'accu) peut être supérieure de 100 à 500mAh (selon leur taille) à la capacité minimale (plus près du réel).
             Les VH m'intéresseraient moi aussi en AAA …
 

Malheureusement, SAFT ne fabrique pas d'accus en format AAA.
 
On peut en trouver chez Varta-microbattery. La trickle charge est indiquée pour le format AAA.
 
Si on veut des NiMH résistant à la trickle charge, le mieux est de prendre des NiMH en format bouton de la série V...HT.
Voir les datasheet : http://www.fr.varta-microbattery.c [...] NiMHButton
 
5 ans de trickle charge à 20 °C
3 ans de trickle charge à 45°C.
1 an à CA/10 (20 °C).

 
              Accus achetés en 11/2010 à 8€90 le pack de 6 (origine RPC → Chine), première série de tests perdue suite à un crash disque dur …
 

              Même si ce n'est pas une mauvaise affaire, ces accus FAD me déçoivent comparativement aux Duracell StayCharged (Japon) …

@Karger: Interessant, merci.
A+

 
             Dans une doc GP e-lighting un trickle charge de 0,05C (minimum 0,02C) est préconisé pour une charge permanente.
 

Effectivement, l'autodécharge de ces Varta Ready 2 Use est nettement plus élevée que ceux que j'avais testé en 2007 et les valeurs entre les divers éléments sont moins homogènes :
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t1904245
 
Après 3 mois à environ 20 °C, ils restait 83 % de leur capacité et au bout d'un an ils étaient aussi chargés que ceux-ci après 3 mois et demi.
 
Pour moi, ces accus ne sont pas des FAD car ils ont la même autodécharge que les NiMH normaux de capacité voisine de 2000 mAh.
 
Dommage que Varta ternit ainsi la réputation de ses Ready 2 Use !

 
              Selon la température extérieure et le chauffage collectif en marche ou pas, la température de stockage se situe dans les 22-23°C,
              mais ce sont les mêmes conditions pour mes Varta comme pour mes Duracell, qui plus est achetés dans le même magasin …
 
              Mes huit Duracell dès le déballage (tension, capacité restante puis tests) ont fait preuve d'une remarquable homogénéité.
              Je suis p't'être mal tombé pour mes Varta (promotion ?), j'ai constaté dès le déballage des écarts de tension et de charge restante …

Heuu.. surement ... mais c'est pour des accus speciaux ou tu en fait une généralitée ?
Si tu en fait une généralitée, c'est pas bon, c'est bien C/300 pour un trickle (une charge "permanente" d'entretient.
C'est archi sur.
Cest note dans les docs techniques des accus duracell, et meme dans le wiki (ou c'est clairement indiqué)
Et c'est juste (bon apres ca depends de la chimie et de l'autodecharge de l'accus)
Les tres mauvais c'est C/200
Les tres bons C/400
Donc en prenant une moyenne considere c/300 comme un bon choix,
et ca j'ai pu le verifier facilement avec un de mes chargeurs d'accus "maison" reglable.
 
Pour tes FAD, effectivement, il sont tres mauvais (j'espere que tu les a achetes peu cher), meme les lidls FAD Rouge
 a 3.50 Euros les 4 ont l'air meilleur (c'est peu dire)
Par contre en capacitée (les lidl) Fad rouges sont surprenants :
Au dessus de la capacitée indiquée, faut le noter par les temps qui courent )
 
Bon apres faut pas non plus "angoisser" plus que ca, des accus c'est qd meme fait a la base pour etrent utilisés.
Alors les charger un peu tous les 3 mois ca va
Bon c'est vrai que ca sent qd meme un peu limite l'escroquerie (je suis d'accord avec toi).
Et si tu veut les garder plus longtemps "FAD" -> Boite plastique ETANCHE dans frigo a 4 Degres et hop
ils se dechargeront tres tres peu
 
A+

 
Heuuu...oui mais pour un accus de quelle capacitée ?
Parce que pour un :
2000mA/h ca fait un C/50 (tres bonne tenue a l'overcharge)
400mA/h " "  " "  "  C/10 (Fabuleux )
12000mA/h " "  " "  C/300 (Normal quoi....)
 
A+

Salut à tous, j'ai lu sur ni-cd.net que les accus pouvaient être stockés au frigo pour limiter leur auto decharge. A votre avis combien de temps peuvent ils y rester ? N'y a t'il pas de risques à les laisser plusieurs mois (dans mon cas 2-3 mois maxi) ou vaut-il mieux les laisser à temperature ambiante ?
 
Merci de votre conseil

Non, ce n'est intéressant qu'à partir de cette durée en fait
(sauf si ce sont des fad, là aucun intérêt ou presque sur une durée comme ça).
 
N'oublie pas de les mettre dans un contenant étanche, pour les isoler de l'humidité en revanche.

Merci, ce sont des non FAD effectivement, et ils sont dans une boite elle même dans un sac congélation, le tout dans le bac à légumes (pour éviter le gel éventuel)

 
             x-files revient, franchement t'aurais de quoi faire !
 
 
             Ni l'un ni l'autre ‼   Je relate juste ce qui est indiqué dans une doc technique GP (emergency lighting) pour des accus standards  
                                       NiCD / NiMH de différentes tailles assemblés en pack pour des torches de secours …
 
 
             Ils sont plutôt moyens, là encore ils me déçoivent juste comparativement aux tests de mes Duracell, aucun délire d'angoisse ni d'escroquerie ‼
             Et quant au prix, c'est pourtant indiqué au début de mon post …
 
 
             Pour les VH AA (voir fiches produit) …

faut pas qu'ils gèlent en effet, mais vu le prix d'une charge faudra m'expliquer l'intéret de les stocker sans faire une recharge avant utilisation.
s'ils se déchargent en quelque jours, ils sont bons pour le recyclage (sauf c'est dans un apn, dans ce cas c'est le type d'accu qui ne convient pas).
 

Je pense qu'il t'aurai pose ces memes questions
 
Pour le prix, exact, je ne l'avais pas fait attention (mea culpa).
 
Et pour les VH tu n'avait pas precisé que c'etait pour les AA.
 
Et si tu trouve que des FAD qui se retrouvent a 62% en 3Mois et Demi que c'est pas limite excroquerie  
(pour la partie FAD), comme tu veut .
 

Je te recite donc une seconde fois  
 
Et ta nouvelle reponse etait:

 
Pour moi donc il ne s'agit pas d'accus "standard" un trickle a 0.02C mimumum et un 0.05C "courant"
 
Pour le C/300 je te laisse consulter ca:
http://www1.duracell.com/oem/recha [...] ethods.asp
Surtout ca (je cite)
"Apply a maintenance charge of indefinite duration at C/300 rate"
 
Apres c'est ecrit PAREIL aussi dans le wiki ici
"For a slow charge, or "trickle charge" process, Duracell recommends "a maintenance charge of indefinite duration at 0.0033 C".
Et 0.0033 C = C/300
Source comme d'ahabitude Ici:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicke [...] de_battery
 
Pareil sur battery academy (la faut se ballader dans les "meandres" de B. Ac, mais si tu y tiens...je te le retrouve aussi le lien).
 
Apres ca depends de la CHIMIE (je te l'ai d'ailleurs ecrit dans un precedent post, relis le...)
Mais ca varie de C/200 a C/400 et PAS C/300 a C/100  
(ou sur les merdes de Uniross 2500mA/h qui ont une autodecharge monstrueuse, contrairement au 2300 qui sont correctes)
ca pareil, ca fait partie des exeptions...on poutrra toujours en trouver quelques unes en cherchant bien.
 
Et pour le 0.05C que tu parle wiki ecrit ceci
"According to the Panasonic NiMH charging manual, extensive trickle charging can cause battery deterioration due to overcharging, and it is the least preferred charging method concerning battery performance. If it is used, the trickle charge rate should be limited to between 0.033 C and 0.05 C for a maximum of 20 hours to avoid damaging the batteries"
 
D'ou ma question de ta generalité, vu que mes tests sur plein de marques (Energizer, GP AUSSI !!!, etcetc).
 
Le C/300 est de rigueur (en moyenne, je te le re-precise bien)
 
Apres, je connait pas tout moi, mais lorsque je te dit quelque chose
1) generalement je le verifie (si j'en ai le temps)
2) Je le teste concretetemt
3) Je mets au minimimum les liens complets pour que ca soit "verifiable"
 
A+

 
Non, tu a aucun risque (il faut juste plutot une boite en plastique etanche que un sac congel) car l'humiditée doit pas rentrer.
(je sait pas ce que ca donne un sac congel dans une boite au noiveau de l'humiditée residuelle ?)
 
Oui tes accus se "autodechargeront" bcp moins vite a 4 Degres que a 20 Degres.
 
Apres il faut les laisser au moins 1H ou 2H remonter en temperature de 4 a 20 Degres pour les utiliser ou charge d'appoint.
 
Penser a faire un cyclage complet tous les 3 ou 6 mois tout de meme, ca c'est tres important.
 
Et lors du cyclage, pareil, les laisser se remettre a temperature AVANT de les cycler.
 
Et les utiliser de temps en temps qd meme (ca sert a ca des accus ... a la base )
A+
 

             Ce sont tes propos, pas les miens.   Effectivement ils me déçoivent un peu en tant que FAD mais sont bien meilleurs
             à tous les accus NiMH non FAD supérieurs à 2300mAh (voir même en dessous) que j'ai eus pourtant de différentes marques réputées.
             Donc de là à parler d'escroquerie …   Et comme tu l'as souligné, c'est aussi pour être utilisés.
             J'en suis venu à me demander si ces packs de six promotionnels (conditionnement plutôt rare !) n'étaient pas justement dû à une qualité moindre …
 

 
Essaye ceux la... que tu bonheur.
http://dl.free.fr/tMIVuhCXy
 
Tu a aussi la serie 2700mA/h mais ceux la je ne les ai PAS testés, mais si il sont a la hauteur des 2500 que je possede, ca sera que du bonheur.
 
Regarde aussi attentivement le tableau de charge vs temperature, ainsi que celle de stockage.
La R.i elle est indiquée (exellente)
Tu peut "taper" sauvagement dedans (voir la courbe de decharge a 5 Amp), bon c'est pas conseillé d'insister trop qd meme
parce que tu va finir par le "ruiner"
 
C'est carrement stockable un AN de -20 a -30 dans ton congelo (le delire...)
 
La charge "FAST" est aussi "hallucinnnante" (Voir tableau de temperature)
 
Avec ceux la tu va re devenir "ami" avec les NON FAD
Bon c'est sur, c'est pas le meme prix que tes vartas...mais c'est pas la meme qualité non plus
 
A+

 
             Les meilleurs Sanyo que j'ai eus sont les 1 700 (certainement les meilleurs de tous les non FAD que j'ai eus) et ensuite les 2 100 (les deux en HR-3U).
             Merci mais depuis plus de deux ans j'achète uniquement des FAD en AA …
 

@Marc L: Je te citais juste cet exemple (les HR-3U) pour t'indiquer qu'il existait des accus "classiques" aussi bons voir meilleurs que du FAD
Il suffit de regarder les conditions d'utilisation "extremes" de ces accus.
C'etait tout.
Apres c'est vrai que les FAD (les bons ) Eneloop, Hybrio, etc.... c'est bien pratique.
A+

Je serais curieux d'avoir votre avis sur http://www.qoqa.fr (http://www.qoqa.fr/fr/forum/view/product/2396/1 a partir du 3 mai)  

 
             Le retour des accus USB, déjà vu sur ce forum !   Dans mon souvenir, c'est plutôt bof (capacité, décharge, temps de recharge, tarif) …
 

17€ les 4 AA de 1300mAh sans les frais de port, je passe

C'est une question de temps et de disponibilité. J'ai parfois besoin d'accus qu'il me faut utiliser rapidement (le temps qu'ils reprennent une température normale) sans pouvoir prévoir une charge à l'avance. Ces accus stockés me dépanneront le temps que les autres chargent.

ça paraît logique mais depuis l'invention des fads c'est abandonné mébon, si t'as des non-fads en bon état autant qu'ils servent de temps en temps.