Reprise du message précédent :
C'est une bonne piste, mais pourquoi suspecter ce condo en particulier ?
 
Pour le test, tout comme rat de combat. Ton multimètre seul ne t'aidera pas.
Achète un testeur de composant à 10€, ou caractérise le à l'oscilloscope + source de tension, ou... Change le directement, avec ses copains.

Les condos c'est assez récurrent comme problème. Et c'est histoire de commencer la recherche aussi, parce que j'ai pas beaucoup d'idée  
 
J'ai pensé à le changer direct mais en fait je pense investir dans un capacimètre. J'ai repéré celui-ci:
https://www.velleman.eu/products/view/?id=406884
On le trouve autour de 80€. Je pense commence par là, je suis en train de me renseigner  
(https://www.youtube.com/watch?v=-nyM4DHbjWY)
 
J'ai pas d'oscilloscope, et ça commence à couter un peu. Mais si vous avez des tuyaux sur les modèles, ça m'intéresse
 
Edit : voilà une image du condo:
 

80€ pour du Peak ça parait peu.
C'est une très bonne marque mais en grande partie éclipsée par les petits testeurs chinois à 20€, beaucoup moins chers et plus polyvalents.

On se méfie des trucs chinois mais là ça vaut le coup, les mecs qui ont conçu ça et surtout créé la base "d'empreinte" sont des génies.
Les Chinois ont comme d'habitude juste repris et cloné mais ça fonctionne très bien. Ceux qui sont bien fait ont des composants de qualité (TL431, résistance de précision...).

edit : je parle de ça : https://www.youtube.com/watch?v=7Br3L1B80ow
edit² : et comment ça marche pour les curieux (j'ai eu du mal à retrouver la vidéo) : https://www.youtube.com/watch?v=4Xsg8lpP75s

Le machin Peak est à 78€ en Allemagne (Reichelt) donc 80€ ça colle, par contre à la place de fiddler je prendrais plutôt un testeur universel chinois, comme suggéré par TotalRecall. C'est moins cher et beaucoup plus universel et pour un test "en panne"/"pas en panne" la précision sera suffisante.

Sinon +1 pour changer tout les électrolytiques au pif.

Oublie l'idée du scope, c'est pas fait pour tester un condensateur (même si on peut le faire avec) et c'est pas le même ordre de grandeur au niveau prix...

Ouais, et sans vouloir t'offenser vu comment tu utilises un multimètre je ne pense pas qu'un scope te serait d'un grand secours, surtout sans générateur, sonde et cie .

Donc testeur universel à 15€ max + remplacement des condos pour 3€, et si c'est bien ça le souci t'auras gagné un outil très polyvalent et un scanner qui revit pour le prix d'une bonne pizza. Cherche pas plus loin pour le moment.

Oui j'en suis bien conscient, je fais avec les outils que j'ai sous la main.
 
Quant à l'utilisation du multimètre que j'en fait, elle est tirée de cette méthode n°2 ici
Ce n'est pas l'idéal, mais ce n'est pas dénué de bon sens non plus, tu en conviendras je pense, sinon je n'aurais pas utilisé mon multimètre de la sorte non plus  
Merci en tout cas

wikihow quelle blague ce site , il faut toujours avoir énormément de recul pour lire ce genre de site

C'est la première fois que je vois qu'on test un condensateur avec un multimètre.

Regarde combien tu a de condensateur a changer.

C'est peu être plus rentable de tout changer plus tôt que d'acheter un appareil de mesure a 80€

J'ai coupé la poire en deux pour le moment  
J'ai commandé un Lcr-t4 Mega 328  
 

Heyo,
Je suis en train d'essayer de réparer mes clés de voitures qui du jour au lendemain ont décidé de ne plus fonctionner pour les commandes à distance. J'ai toujours la clé physique donc pas de souci de ce côté là mais c'est quand même pratique (Ford Fiesta de 2004).
J'ai commencé par changer la pile qui n'avait pas été changée depuis longtemps. Statut inchangé.
D'où ouverture, décrochage du circuit imprimé, multimètre et là... je suis un puceau de l'électronique donc j'ai testé en mode circuit interrompu, mais je sais pas où pointer rouge/noir, le circuit imprimé est assez petit et j'y connais rien.  
Un indice pour m'aider à partir des photos ci-après ? (en bonus la partie qui contient la pile au cas où vous verriez un truc que j'ai zappé).
Merci  

en continuité, si tu te mets aux bornes du switch que tu utilises pour ouvrir la bagnole, si tu appuies sur le bouton, ça doit sonner.
check à la loupe les soudures, voir s'il y en a une qui a craqué.
essaie de désoxyder les contacts de la pile sur les plages d'accueil.

2 choses me viennent à l'esprit.
1> Si tes 2 clés se mettent à foirer en même temps, c'est pas du côté du récepteur (voiture) qu'il faudrait aller voir ?
2> les clés fonctionnent avec un système de code tournant. Après un changement de pile, ça me semblerait pas déconnant de devoir resynchroniser la clé avec la voiture (alignement de séquence). Je ne sais pas si ça peut se faire avec une manip spécifique, ou si il faut une valise

je note vos conseils. Par contre j'ai qu'une seule clé

Chez Ford, tu mets le contact (position 2) 5 ou 6 fois de suite, jusqu'à entendre un bip, tu enlève la clef et appuie sur un bouton pour entrer la fréquence dans l'ecu. (fob programming dans google)
Après ça le verrouillage fonctionne.  
Sur mes 2 dernières Ford le changement de pile ne m'a jamais fait ça. Mais tu peux toujours tenter.  
 
 

 
Je me rappelle avoir réussi à réactiver la clé de ma Peugeot à l'aide d'un appareil photo.
J'avais mis la clé en face de la lentille de l'appareil (en marche bien sûr)

[quotemsg=277259,3449,259218]Heyo,
Je suis en train d'essayer de réparer mes clés de voitures qui du jour au lendemain ont décidé de ne plus fonctionner pour les commandes à distance. J'ai toujours la clé physique donc pas de souci de ce côté là mais c'est quand même pratique (Ford Fiesta de 2004).
 
 
http://www.telecommandier.fr/accueil.htm

Hello les gens
 
J'ai un iphone 7 a réparer, changement de CM à prévoir, mais la personne vaudrait changer que la CM, et donc perdre le touch id au passage.
 
Il perd que la reconnaissance d'empreinte ?

Le capteur d’empreintes est lié à la carte mère.
Pourquoi vouloir la remplacer ? Ça se répare.
 
En soi vouloir garder un iPhone 7 est une très mauvaise idée, a cause du défaut de conception sur les cartes mères de ces téléphones.

Ca se répare ?

Visiblement c'est la carte graphique qui a pris.

Tu peux m'en dire plus sur les défauts de conception ?

Qui a fait le diag ?
 
Il n’y a pas de « carte graphique» a proprement parler dans un smartphone, elle est intégrée dans une puce qui contient également le processeur (CPU) et mémoire ram avec une mémoire flash de petite capacité pour certaines instructions.  
 
Quelles sont les symptômes rencontrés sur ce téléphone ?  
 
L’iPhone 7 est victime d’un défaut de conception au niveau de la puce audio...défaut bien évidemment jamais reconnu par Apple, et qui provoque des problèmes de haut-parleurs ou de micro, voir des ralentissements ou blocages au démarrage du télèphone.  
 
Une fragilité a un endroit de la carte mère provoque la casse des soudures sous la puce audio.
 
Ce problème touche tous les iPhone 7 sans exception.
Et il se manifeste tôt ou tard.  
 
Il n’y a pas eu de modification pour corriger le problème, excepté une espèce de bricolage sale qu’Apple semble avoir réalisé sur les dernières series d’iPhone 7 ou ayant été échangés sous garantie (résine sous la puce audio... bien évidemment cela ne fait que retarder le problème).

J'ai pas les symptômes je rentre le téléphone ce week-end.

L'histoire de carte graphique a été remonté par AppleCare. Oui comme ça le diag est assez étonnant

On va éviter l'iphone 7 pour Mme alors  
 

 
J'ai retrouvé ces 2 pièces (2 photos du bas) dans mon sèche linge...ces 2 pièces viennent là (1° photo), le pas de vis est fichu et je ne sais pas du tout d'où vient et comment était fixé la pièce avec le fil de terre
 
J'ai testé, il fonctionne toujours, une idée de ce à quoi elles servent?
 
C'est risqué de continuer à l'utiliser ?
 
Des conseils ?
 




 

2 mois plus tard, je viens de changer à l’instant l’écran du 5S par un acheté chez Ali et il marche parfaitement! Je suis trop content.
 
Quand je pense à tout l’argent claqué en boutique soit-disant spécialisée! L’écran avait déjà été changé par un "pro". J’avais assisté à l’intervention, à l’ouverture  il me dit que l’iphone est tout oxydé et que le changement d’écran peut ne servir à rien et que s’il le fait ce sera sans garantie (déjà ça commence bien). Quand il me rend le téléphone il avait oublié de remonter le capteur de proximité dans son logement (il disait avoir oublié de remonter la "grille" ). En démontant le téléphone moi-même j’ai vu qu’il avait perdu une vis et mal remonté une autre.
 
Si vous cherchez un fournisseur fiable d’écran d’i5S demandez-le moi par mp. 10€ livré avec les outils (que je n’ai pas utilisés).
 

On dirait que le deuxième c'était la mise à la terre du tambour. Ca peut fonctionner sans, mais gare au défaut qui risque de mettre le tambour sous tension mortelle. Perso je bricolerais un truc pour régler ça.
L'autre pièce aucune idée.

 
Une idée de comment faire ça ? (techniquement parlant?)

On ne va pas se mentir, ton câble semble arraché, il faudrait donc retrouver l'autre partie
 
Ensuite, il faut soit remplacer le câble en totalité, soit mettre un domino pour relier les deux bouts (mais c'est pas bien le domino selon des normes en vigueur que le particulier n'est pas tenu de respecter).

[quotemsg=275366,3402,1156547]**** Demande d'aide pour réparation ****
 
1) Marque : Hercules
 
2) Modèle ou référence exacte : XPS 2.1 Bassboost
 
3) Date de la panne : Début octobre 2019 (achat il y a peut-être 4-5 ans)
 
4) Cause de la panne si connue : Inconnue
 
5) Problème rencontre : Ne s'allume plus. Paire d'enceinte utilisé quotidiennement depuis son achat, je n'y touche jamais sauf pour l'éteindre & l'allumer.
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 5/20 <= c'est surtout la partie électronique/électrique où je n'assure pas    
 
7) Votre niveau d'équipement en outils : Caisse à outils oui, fer à souder non mais faut bien commencer un jour, multimètre/ohmmètre idem
 
8) Photos de votre appareil/panne :
 
Bonjour
 
il faut que tu vérifie la tension d' alimentation au borne de C57 ....  
 
@+++ dan

Bonjour !
 
**** Demande d'aide pour réparation ****
 
1) Marque : Miele, Aspirateur
 
2) Modèle ou référence exacte (exemple : 32PFL7605H) : https://www.manomano.fr/p/aspirateu [...] c-12540346    Ce n'est pas la référence exaxct, que je fournirais si besoin, mais d'extérieur c'est ça.
 
3) Date de la panne : Octobre 2019
 
4) Cause de la panne si connue : Inconnue
 
5) Problème rencontré (soyez le plus précis et le plus bref possible) :  Démarrage difficile, j'appuis sur interrupteur (que j'ai changer), le moteur démarre puis s’arrête. Si je baisse la puissance j'ai l'impression qu'il dure plus longtemps (4 ou 5 secondes iso 1 ou 2).
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 14/20
 
7) Votre niveau d'équipement en outils : Fer a souder, Ohm mètre basique ...
 
J'ai suspecter un interrupteur car les contacts étaient bien noircies et c'est une panne récurrente pour les aspirateurs. Une inspection visuelle du circuit éléctronique n'avait rien donner. Les composants sont visuellement en bon état. J'ai évidement tout nettoyer proprement. Il me reste un condensateur HS ou un composant du circuit ou les charbons si ils sont usée le moteur ne peut logiquement plus tourner... Mais le moteur ne permet pas d'accédé facilement aux charbons pour vérifier.
 
Je vous laisse juger avec quelques photos.
 

 

 
Merci d'avance !

T'as regardé si les valeurs étaient cohérentes ?
Diode pas en CC etc ?

Tu pourrais me guider sur cette étape? C'est la ou je pêche le plus.
 
Le gros cubes gris c'est quoi au juste?

Un bloc gris est une capa.
L'autre a l'air aussi ou c'est un relais (s'il a 4 bornes).
Et pour la diode tu testes la continuité dans les 2 sens.

Si ça peut servir à quelqu'un...
 
appareil: imprimante laser couleur
marque: Brother
modèle: HL-3150CDW
 
problème: L'imprimante refuse d'imprimer, elle gueule "No Waster Toner" et la LED erreur clignote. Pourtant tout est installé.
 
cause de la panne: En tout cas chez moi il y avait un problème de contact à cause d'une distance trop grande (ou inversément d'une espèce de ressort trop court) entre le machin waste toner et l'imprimante en soit.
 
solution: Le contact n'accepte pas l'étain, même après grattage avec un pinceau à fibres de verre. J'ai donc installé le machin waste toner et glissé quelque chose de conducteur (du papier alu plié pleins de fois) entre le contact et le ressort. A priori le soucis est réglé.
 
précautions: À ma connaissance une imprimante laser contient de la haute tension, mais je suppose que tout est coupé en ouvrant le truc. Au pire faire l'opération avec l'appareil débranché.
 
Sans garantie tout ça...
 

Merci à tous mais finalement SL est mort...mon père s'est décidé à le remplacer...plus de 20 ans, voir 25...
 
Pour l'iphone 5S, j'achète ici avec outils et notice:
https://fr.aliexpress.com/item/1286 [...] 15dfkmjB4A
RAS
Nb: par contre je cherche des batteries pas trop pourries pr iphone, mon SE est à 82%, c'est très problématique au quotidien...pourtant 0 notification, pas de push...rien qui consomme; au contraire réglé au mini de la conso...depuis qu'il n'est plus à 97%, il ne tient plus du tout...le tps d'utilisation possibel n'a rien à voir avec le % affiché...

J’ai acheté ma batterie chez ifixit, c’est plus cher qu’ali, pour le moment elle tient très bien (remplacée il y a 2-3 mois).

Bonsoir !
 
**** Demande d'aide pour réparation ****
 
1) Marque : CZJutai (chinoiserie)
 
2) Modèle ou référence exacte (exemple : 32PFL7605H) : guirlande de Noël avec transfo JT-DC4.5V2.7W-H-IP44
 
3) Date de la panne : ?
 
4) Cause de la panne si connue : transfo HS ?
 
5) Problème rencontré (soyez le plus précis et le plus bref possible) : Le bouton on/off n'est plus actif. Plus d'alimentation.
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 14/20
 
7) Votre niveau d'équipement en outils : Fer à souder, tournevis de précision, dominos, câble, fiches...
 
J'ai récupéré une guirlande géante à leds de ce type : https://skycandle.ch/fr/guirlandes- [...] 220-v.html
Elle se branche sur secteur grâce à une fiche qui se branche sur un bloc prise/transfo (un peu dans ce genre : https://d3ociu9hhsbled.cloudfront.n [...] anche.jpg) sur lequel figure l'interrupteur (qui permet plusieurs modes : fixe, clignotant...)
Il ne se passe plus rien quand j'appuie sur l'interrupteur.
Le bloc prise est moulé dans la masse et impossible à ouvrir    
Je m'en fous des modes multiples, je voulais savoir si je pouvais couper le câble de leds juste avant la fiche et y foutre un transfo/prise basique au bout, sans interrupteur. D'ailleurs le transfo est-il indispensable pour un éclairage fixe ? J'ai une autre guirlande à leds, au bout du câble y'a une bête fiche mâle
Merci pour vos conseils !

On n'est pas très éloigné d'un classique 5V continu.

Perso j'aurais bricolé une prise USB mâle au bout de la guirlande, et j'aurais remplacé le transfo par un chargeur de téléphone.

Il va par contre être nécessaire de vérifier la polarité de la guirlande (elle est peut-être notée sur le transfo. Sinon il faudra la tester sur la guirlande, à l'aide d'un multimètre en mode "diode" )

Pas sûr que le mode diode ait une tension de test assez élevé pour des leds blanches, et là il faut un courant assez élevé en plus.
 
Attention, même si le transfo annonce une tension il régule peut être en courant. Faudrait mieux voir comment c'est câblé (idéalement au minimum vérifier que sur la guirlande il y a des résistances et de quelle valeur).
 
Après effectivement si on ne veut pas se compliquer la vie, ça peut se tester directement en balançant du 5V...

Le mode diode passer 2/3 composant le courant est trop atténuer pour être un outil fiable. En tt cas sur les testeurs entré de gamme.

Au passage, j'ai Pas eu le temps de testés les compos de mon aspirateur...

Bonjour,
mon écran Samsung 2032BW n'affichant qu'un écran noir je me suis décidé à l'ouvrir
j'ai trouvé quelques condensateurs 470µF bombé que j'ai changé, mais toujours écran noir
j'ai vérifié toutes les tensions de la carte video (celle avec les connecteurs DVI et VGA), tout est bon jusqu'à la carte de la dalle led
et cette nuit je me suis dit que je n'avais pas vérifié l'alimentation électrique de la dalle
sur la carte d'alimentation (ref PWI200SP4) il y a un fusible soudé pour l'alimentation générale et j'ai trouvé un autre fusible tout petit et un peu caché également soudé
lorsque je l'ai fait sonner, il a fait un petit bip très court et s'est arrêté de sonner
lorsque j'ai pris la tension de chaque côté du fusible, cela m'a donné 14v environ, ce qui ne m'a pas paru normal pour un fusible car il devrait y avoir la même tension entre les deux côtés (pas de différence de potentiel)
j'ai donc shunté le fusible avec un bout de fil cuivre et ho miracle ça remarche. Extinction immédiate par mes soins pour ne pas prendre de risques.
bien entendu, il n'est pas question que je fonctionne comme ça car un fusible ça sert à protéger donc dangereux de fonctionner sans
mais je ne trouve pas ce fusible dans les magasins de composants et je ne connaît pas ces spécifications (pas trouvé le datasheet de cette alimentation ( )
quelqu'un peut-il me dire quel type de fusible est-ce ? il est vert mesure environ 7mm de long sur 2mm de diamètre et comporte uniquement les indications 4A et LF  
(c'est un peu le même format qu'une résistance ou un condensateur céramique)
4A je suppose que c'est 4 ampères ? LF je ne sais pas
je vais essayer d'insérer une image mais je ne sais pas encore comment faire
et voilà
merci d'avance pour votre aide

Il me semble que les fusibles verts sont des fusibles rapides, les jaunes, des retardés.