Reprise du message précédent :

 
C'est clair, il avait fait le diag, c'est déjà pas mal
 
Il va quand même te facturer le déplacement
 
J'ai eu le cas deux fois :
 
- Carte électronique de four, on a changé la carte (100€) mais il y avait juste une résistance à changer (soit, heu, 10cts ?)
- 2 moteur de volet roulant, ils changent le moteur.... 350€ pièce. Changement du condo à 10€ et ça passe...

**** Demande d'aide pour réparation ****
 
1) Marque (exemple : Receiver Technics) :
 
2) Modèle ou référence exacte (exemple : SA-EX300) :
 
3) Date de la panne (inconnue ) :
 
4) Cause de la panne si connue (vieux, multiple faux contacts) :  
 
5) Problème rencontré (ploc a l'allumage, extinction, et changement source/station) :  
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 12/20
 
7) Votre niveau d'équipement en outils (multimetre, fer):  
 
8) Photos de votre appareil/panne () :  
 
des photos, mais pas les miennes
https://unknown.rajce.idnes.cz/Rece [...] _SA-EX300/
 
le SM
https://www.google.com/url?sa=t&rct [...] maYtRD_Yq4
j'ai récupéré cet ampli dans un état minable...de la corrosion, des faux contacts, des mauvaise soudures partout . Je l'ai nettoyé, et le testé en tuner pour le moment au garage, mais il fait un ploc à chaque allumage, extinction, un peu comme les amplis à 10€ sans tempo. c'est désagréable, mais le son semble correct. Avant de tout remonter, j'aimerai savoir d'ou vient le problème.  Comment on dit ploc en anglais ?

**** Demande d'aide pour réparation ****
 
1) Marque : Hercules
 
2) Modèle ou référence exacte : XPS 2.1 Bassboost
 
3) Date de la panne : Début octobre 2019 (achat il y a peut-être 4-5 ans)
 
4) Cause de la panne si connue : Inconnue
 
5) Problème rencontre : Ne s'allume plus. Paire d'enceinte utilisé quotidiennement depuis son achat, je n'y touche jamais sauf pour l'éteindre & l'allumer.
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 5/20 <= c'est surtout la partie électronique/électrique où je n'assure pas    
 
7) Votre niveau d'équipement en outils : Caisse à outils oui, fer à souder non mais faut bien commencer un jour, multimètre/ohmmètre idem
 
8) Photos de votre appareil/panne :
 
Une image d'ensemble pour "donner une idée" de l'appareil

 
L'intérieur de l'enceinte principale (bouton volume/marche/arrêt & bouton pour régler les bass)

 
La panneau arrière de la basse (arrivée électrique, connecteur avec l'enceinte principale & prise jack pour brancher l'autre enceinte)


 
 
J'ai vérifié tous les condensateurs visuellement (même ceux cachés sous la plaque de métal : un radiateur?), ils ne présentent aucun défaut.
Mes capacités en diagnostic et dépannage s'arrêtent là, d'où ma demande, je ne sais pas quoi ni comment tester d'autres choses  

Tu peux commencer par acheter un multimètre. Un  truc à 10€ fera l'affaire.

Il y a des inscriptions sur le PCB pour les tensions que sort l'alim? Alors tu peux facilement les vérifier (voltmètre DC). Sinon il faudra deviner un peu. Tu es sûr que la prise est bonne? Tu peux aussi vérifier la continuité entre la fiche 230V et les deux bout de câble qui arrivent sur le PCB, surtout si il y a un interrupteur au milieu (fonction ohmmètre).
Attention, le 230V c'est mortel et il y a au moins un condensateur (le gros, inscription 400V ou 450V) qui garde la charge après avoir débranché le truc!

Bonjour,
 
Simple question en passant : le condensateur du moteur de mon sèche-linge est mort (ne démarre qu’en l’aidant à la main, démarre seul une fois le condo débranché, mais sans le tambour).
 
Je ne retrouve pas la référence exacte sur le ouaibe, on est d’accord que n’importe quel condensateur fera l’affaire, du moment qu’il respecte la capacité et le calibre de tension de l’original ?

C'est une vedette ?

Je dirais que oui.

Une Laden !

S'il respecte la capacité et que sa tension est au moins équivalente. Si ton condo est de 140㎌ 250V, tu peux en prendre un de 140㎌ 400V sans problème, il sera juste un peu plus gros.

 
Perso, je démonte la porte : décapage par ponçage du plus gros de la rouille et ce qui s'écaille et après un coup d'antirouille en bombe.  
Ça va être moche mais ça limitera l'avancée de la rouille.

Papier de verre me voilà !  

Merci pour cet avis  

Tu vas trop galérer avec du papier de verre.
 
Pars plutôt sur sur une brosse métallique. Si t'es bourrin, une brosse qui s'adapte sur meuleuse, sinon une sur perceuse/visseuse.

Oui je confirme.

 
Un condo Ducati, c’est sûr qu’il allait finir par tomber en rade

 
 
Va pour la brosse métallique je pense
J'suis pas du tout équipé  

 
C’était bien le condo, et il suffit bien que le calibre de tension et la capacité soient les mêmes pour que ça reparte.
 
Y’a plus qu’à remonter le bordel, et ça c’est pas gagné

 
Bonjour,
 
Pour l'achat du multimètre c'est fait,
Pour la prise (multiprise parasurtenseur) oui elle est bonne, j'ai testé un autre appareil dessus et ai testé la paire d'enceinte sur une autre prise pour un résultat identique.
 
Pour la continuité entre la fiche 230V & les deux bouts de câble sur le PCB,
A priori tout fonctionne correctement : interrupteur à OFF ça ne passe pas, interrupteur à ON ça passe. En sortie ça passe dans tous les cas.
D'ailleurs je n'ai pas testé le câble directement mais plutôt sur les soudures des câbles sur le PCB, pour ce test je ne pense pas que ça pose problème ?
 
Pour les tensions de l'alimentation sur le PCB il n'y a rien.
J'ai simplement la référence du PCB « 94V0/CEM-1/ZD XPSV05-2.1-2 »
Et à l'arrière de la bass : 220~240V, 50 Hz, 0.5A.
 
Pour tester la tension, comment dois-je tester ? sur les 2 bouts de câbles sur le PCB qui provient de la fiche 230V ?
 
 
La dernière fois que j'ai utilisé un multimètre c'était au collège, donc ça date un peu    
Merci pour votre aide  

Non non, surtout pas! Le 230V c'est dangereux. Il faut tester les tensions au secondaire. J'ai pas le temps la, j'essaierai d'en dire plus demain si personne d'autre le fait.

En plus de tester les points intéressants de l'alim à découpage (sortie redressée et filtrée du primaire, tension hachée, tension sur le secondaire...), on peut aussi vérifier la tension aux bornes qui vont bien de l'ampli intégré. Si rien ne s'allume du tout (même pas une led) le problème ne vient pas de là spécifiquement, mais ça peut aider à le tracer.

Mais sinon, vu la disposition du radiateur et le fait que rien n'a l'air cramé, je soupçonne un ou plusieurs condo sec sur l'alim, par exemple un petit électrolytique avec une valeur de quelques µF qui sert à l'amorçage de l'alim et qui se trouve sur le primaire. C'est assez courant comme panne sur les alims type flyback qui ne démarrent plus du tout, ou de façon aléatoire.
Vu le peu de condos de ce côté là, ça vaut le coup de les remplacer.

Avec un simple multimètre on peut effectivement au moins tester la tension au niveau du condensateur primaire, mais ce n'est pas sans risque (choc électrique et dommages sur le matériel en cas de court-circuit). Donc si on est pas trop sûr de soit vaut mieux pas. Au secondaire c'est moins risqué.
 
Justement, le secondaire c'est le connecteur à gauche sur la dernière image. Combien de fils et quelles couleurs? Tu peux faire une photo recto/verso du coin? Il faut d'abord trouver une masse, ensuite on pourra tester les tensions. Si le résultat est douteux c'est peut-être l'alim.
 
Si il n'y a rien ou un truc qui oscille +1 pour s'intéresser aux condensateurs.

Effectivement je préfère ne pas tester avec le courant en marche.
 
En attendant j'ai dessoudé/testé/ressoudé les condensateurs polarisés sur le primaire et ceux à droite sur le secondaire (voir photo ci-après), tous se chargent correctement.
Je testerai les petits non polarisés demain.
 
(Je pense que je vais faire les choses simplement, composant par composant, même si ça prend du temps, car niveau électricité/électro c'est un sujet qui m'intéresse mais dès que vous écrivez un mot je dois aller voir à côté ce que ça veut dire tellement je pars de loin )
 
Pour les photos :
https://zupimages.net/up/19/43/7ady.jpg
 
Attention vu que le circuit imprimé est retourné, évidemment ce qui est à gauche au recto est à droite au verso
https://zupimages.net/up/19/43/axo4.jpg

Ca veut dire quoi "tous ses chargent correctement" ?
Si tu ne veux pas tester directement le condo du primaire, vérifie au moins le fusible près des fils rouges et toutes les diodes.
Pour l'exemple de panne que je citais, le condo qui *pourrait* correspondre est C103.

+1 pour TR, tu as testé/mesuré quoi exactement? Pour tester un condensateur électrolytique on va typiquement mesurer sa capacité et son ESR, faut un matos spécial pour ça.
 
Sur ta deuxième photo on peut voir le dessous du connecteur secondaire en haut et malheureusement il y a pleins de fils. Tu peux faire une photo de l'autre côté pour qu'on puisse voir les couleurs des fils? Ca risque d'être difficile de comprendre (et donc de vérifier). Tu as cherché sur Google(*) si il y a un "service manual" pour cet appareil quelque part?
 
(*) Google c'est mal (à mon avis) mais pour trouver de la doc pas officiellement dispo c'est mieux que les alternatives je trouve.

Le sèche-linge, le retour de la vengeance.
 
La machine a tourné un moment avec le moteur HS, du coup la résistance a pris un coup de chaud.
 
Il y a 2 thermofusibles réanimables dessus, mais un des 2 ne s'est pas réarmé. J'ai lu qu'une bonne heure au congèl pouvait éventuellement le réarmer ; il y a d'autres astuces dans ce style au cas où ça ne marcherait pas ?
 
Au pire je pense changer le bloc résistance au complet, il n'a pas trop aimer surchauffer, c'est Verdun dedans ...

Suite et fin de l’histoire: les tests de continuité sont très durs à réaliser sur ces fils. Ils sont enrobés d’un isolant invisible à l’oeil nu (sauf si coloré) et on a vite fait de cramer le cuivre au briquet.
 
Âmes sensibles s’abstenir:    
 
Au début le démontage se passait bien: oreillette: j’avais une continuité entre le fil cuivre de l’écouteur et le 3ème pôle sur le jack, mais pas de continuité sur le fil vert.
 
J’arrive à démonter la télécommande mais le fil vert ne fait que la traverser. Donc je m’en prends au jack et ça s’est transformé en massacre à la tronçonneuse.
 
Impossible d’avoir une continuité entre 2 bouts de fil, l’isolant doit gêner et/ou mon multimètre chinois est tout pourri.
 
Ça sera l’occasion de passer au bluetooth

C'est pas fait pour être réparé malheureusement.

Pour tenter de sauver, je vais essayer de ressouder les oreillettes sur une autre paire. Va falloir trouver une panne microscopique...

Vous auriez des fers à souder à conseiller pour ce genre d’opération? Le mien est vieux et s’est désagrégé (chinoiserie qui aura tenu 20 ans quand même). Je dois m’en servir même pas une fois par an.
 
Merci d‘avance

Salut,
 
J'ai dessoudé un condensateur chimique de mon scanner Epson (en panne)
 
Les valeurs sont : 470µF    6.3volts  105°  
 
Avec mon multimètre, j'ai comme valeur  
5.200 k ohm
 
Ca correspond à quoi en µF ?

https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
 

Euh, à rien du tout : c'est comme demander combien de patates font 10 carottes.  
Tu mesures comment et avec quoi ?

j'ai un multimètre velleman DVM1200
 
J'ai mesuré les ohms qui me donne 5.200 k ohm  
mais ça ne permet pas de savoir s'il est hs ou pas, si j'ai bien compris

Ben t'es pas sensé mesurer des centaines de kOhms aux bornes d'un condo électrolytique, donc même si c'est pas du tout fait pour être testé comme tu l'as fait c'est quand même intriguant.

Ok merci. Sinon, il me faudrait un multimètre capable de mesurer les ohms , comme celui là :
https://www.velleman.eu/products/view/?id=432354
 
Les mesures sont fiables en général?
 
J'ai essayé de le charger avec une batterie de 1.5 v et le multimètre me donne 1.3 volts
J'essaie de trouver une batterie avec une tension plus élevée
 

Je viens de charger le condensateur avec une batterie Lithium de 3,6 / 4,2 v
la tension du condensateur me donne  4 v
 
Donc pour la tension, ça a l'air d'aller

Arf je crois que j'ai compris :  
https://www.peakelec.co.uk/acatalog [...] meter.html
 
avec 470µF et 6,3v je devrais avoir de l'ordre de 0,42 ohm
or j'ai 5200ohms
 
Y a un truc là

C'est pas comme ça qu'on mesure un condensateur, il faut savoir qu'en fonction de la fréquence du signal à ses bornes il laisse +/- passer le courant, en gros en haute fréquence sa "résistance" sera proche de 0 alors qu'en continu (ou basse fréquence) sa "résistance" sera très élevé.
Là dans le cas de ce testeur de condo, le signal utilisé dispose d'une fréquence de 100kHz
De plus, tu mesures bien le condo hors circuit ? Si non ta mesure ne peut qu'être fausse

oui je suis bien hors circuit

Tout à fait, à savoir tu mesures n'importe quoi.
 
Comme le disais quentincc un condensateur c'est d'abord une "résistance" dont la valeur dépend de la fréquence du signal. Ce qui implique que pour du DC la résistance est (en théorie) infinie une fois le condensateur chargé.
 
Après en pratique un condensateur électrolytique n'est pas parfait, il a une petite résistance parasite en série, c'est ce qu'on appelle l'ESR (equivalent series resistance).
 
Pour vérifier un condensateur électrolytique on va mesurer sa capacité (Farad) et son ESR (Ohm). Mais attention, pour faire une mesure d'ESR il faut un appareil spécifique, un multimètre en mode ohmmètre ne convient pas puisqu'il faut faire la mesure avec une tension alternative. On utilisera typiquement un LCR-mètre qui permet de faire tout ça et plus. Le mien m'as coûté 100€ donc c'est pas donné, après pour une mesure au pif on peut utiliser un des testeurs de composants dispo en Chine pour 10€ environ.
 
Déjà comment tu sais (ou penses savoir) que ce condensateur est HS? Il est gonflé? C'est quoi les symptômes de ton scanner?

 
Mon scanner Epson Perfection 1650 ne démarre plus. C'est progressivement qu'il s'est mis à dysfonctionner.  Pour l'aider à démarrer, je touchais un peu les câbles usb ou d'alimentation et il se connectait.
 
Maintenant il ne démarre plus du tout. Je l'utilisais quand j'avais windows Xp. Je l'ai utilisé avec Windows 10 avec un driver Windows 8
Je viens de faire aussi un essaie sous windows 7 et il ne démarre pas non plus.  
 
Pour moi, il a un problème hardware, pas sofware
 
Le transfo me donne 25v , donc il est ok
 

 
Le condo que j'ai déssoudé est entouré en rouge
C'est donc un 470µF 6,3v 105°
Il n'est pas gonflé

C'est une bonne piste, mais pourquoi suspecter ce condo en particulier ?
 
Pour le test, tout comme rat de combat. Ton multimètre seul ne t'aidera pas.
Achète un testeur de composant à 10€, ou caractérise le à l'oscilloscope + source de tension, ou... Change le directement, avec ses copains.