Reprise du message précédent :
les leds d'origine n'étaient pas sur la tranche, mais formaient un quadrillage sur toute la surface. dans ce genre là mais 55" : https://reho.st/fullsize/http://jes [...] klight.jpg

Ok c'est pas du edge led mais du full/direct led, c'est l'une des questions que je te posais plus haut. Dans tous les cas c'est pas évident à remplacer par un ruban, il vaut mieux garder la matrice de LED d'origine...
Elle devait être récente cette malheureuse TV.

ouais, 2 ans environ, plus sous garantie. C'était pas une TV mais un moniteur. 55" edenwood donc pas cher
 
c'est de la récup, pas de sentiment

Salut les amis dépanneurs,
 
Ma visseuse Black et Decker nicd 18V 1,3Ah de 12 ans a failli.
 
Le chargeur est composé d'un transfo 21,75V 0,21A continu, et du support à accu.
Ce support reçoit les 21,75V DC du transfo, le fait traverser dans un pont de diode, une résistance, pour arriver à l'accu 18V.
 

 
Le transfo est mort (0V).    
 
J'ai essayé un transfo 22V 1A DC d'une bbox. Ça a cramé une résistance en sortie du pont de diodes. Trop de courant ?
 
D'après ce site, les accus NiCd se chargent 1/10 soit 0,13A et à 1,45V soit 21,75V pour les 15 éléments.
La batterie délivre 1,4V par élément soit 21V une fois chargée.
 
QUESTIONS : quelle est la valeur de la résistance que je n'ai pas noté avant le désastre ?
À quoi servirait le pont de diode ? La résistance ?
À quelle tension recharger les accus ?  
 

 
 

Tu as une photo où on peut lire les caractéristiques du transfo original ? T'es sur qu'il sort pas une tension AC ? Le pont de diode sert a redresser une tension AC pour en faire du DC après filtrage.

C'est bien du 21.75V continu. Je pense que le pont sert à protéger en cas d'inversion de Polarités.
 

 

Je ne vois pas trop comment ça serait possible une inversion de polarité en utilisant le transfo et les connectiques d'origine.
Et il y a marqué "AC" en entrée sur ton petit PCB avec le pont.

C'est confus tout ça.

Tu nous dis bien qu'on a :
- D'un côté un transfo 21.75V DC, probablement en linéaire avec une régulation minimale (?).
- Suivi d'un bloc qui vient accueillir l'accu qui comporte juste un pont de diode et la fameuse résistance ?

Si tu as mis un transfo qui sort une tension plus élevée (et surtout mieux stabilisée ?) ça pourrait expliquer que la résistance ait chauffé plus, sans parler du pack d'accu qui a pu ne pas apprécier.
Il faudrait trouver la résistance "appropriée" en fonction du courant de charge à fournir mais dans tous les cas la conception du chargeur a l'air bien naze. Je veux bien que les accus NiCd soient moins difficiles que ceux au lithium, mais quand même, ils auraient pu se fouler un peu plus.

Tout ça c'est bien se compliquer la vie pour une visseuse NiCd de 12 ans dont les accus sont probablement à l'agonie, mais bon.

Merci pour l'analyse.  
 
Je voudrais réparer avant de jeter.  
 
J'avais mesuré dans les 19V aux bornes du chargeur avec le transfo 22V avant d'essayer de charger l'accu, et donc de griller la résistance.
 
Cette résistance doit jouer un rôle dans la tension de charge (22V à 19V). Ca ferait une valeur de 14 ohms.
 
Et surtout, à quelle tension la batterie doit se charger.

C'est quoi qui a le plus de risque de chauffer dans un circuit, le mosfet ou la charge si la charge est un court circuit ?
Je suis sur une carte mère de laptop où le chip de 3.3/5v est hs (chauffe énormément) je l'ai viré et c'est ensuite un mosfet qui contrôlait la tension d'alim de ce chip qui s'est mit à chauffer énormément.. (l'alim se coupait même alors qu'avant non) je l'ai aussi viré (ainsi que ses amis aux alentours) et plus rien ne s'emballe j'ai le schematics de la carte mais en pdf donc un peu plus chiant qu'une vue, y'a un espèce de montage avec des mosfet en formation de "pont diviseur de tension" que j'ai du mal à comprendre, je ferais les screen dans la soirée

Un redresseur synchrone ?

Voici le montage en question avec en "1" la première puce qui a cramé (qui chauffait énormément), puis en "2" la deuxième, dans le doute j'ai viré celui du dessus et les deux autres de l'autre coté, j'insiste bien sur le fait qu'au début il ne chauffait pas mais après avoir viré le chip au milieu qui chauffait il s'est mit à chauffer (jusqu'à sécurité de l'alim)
edit: après avoir viré le composant "1", j'en avais testé un autre d'une autre carte mère, il était peut être hs lui aussi mais il chauffait énormément comme l'ancien

En parlant d'OCP, quand les valeurs sont encadrés comme ça, cela veut dire que ça peut se déclencher à partir de telle ou telle valeur ?

Salut a tous !
 
J'ai un problème avec mon frigo, un combiné réfrigérateur/congélateur BEKO RCNE520E31DW.
 
Tout a commencé au premier coup de canicule. Je me suis rendu compte que la partie supérieur du réfrigérateur était beaucoup plus chaude que la partie basse (ce qui est en haut n'est pas froid et les légumes en bas gèlent ! )
 
Après quelque recherches, le conseil était de dégivrer tout l'ensemble et de changé la résistance de dégivrage qui était surement morte. J'ai démonte le panneau au fond du congélateur des le début du dégivrage, et le bloc froid n’était pas pris dans la glace. La résistance n'est donc pas en cause.
 
Après avoir remis le frigo en marche au bout de 36 heures, le défaut est toujours la.
 
Je m'oriente donc vers un soucis soit au niveau du ventilateur qui brasse le froid dans la partie haute (mais après avoir démonté le cache, je le voit s’arrêter quand j'ouvre la porte. J'ai donc un doute...), soit une des sondes de températures qui se trouve dans les parois latérales.
Est-ce que vous savez comment on teste ces sondes ? je n'ai pas trouvé d'infos la dessus...
 
Pour en avoir parlé avec un pote, il me dit que ça pourrait également venir de l’évacuation de l'eau qui serait bouché (on sent qu'on écrase du givre quand on appuie sur la paroi du fond) mais j'ai un doute sur la cause à effet...
 
La partie congélateur fonctionne très bien...

Autre soucis pour moi
Je cherche quelqu'un capable de faire du microsoldering/réparation d'une piste de cuivre sectionné qui doit faire 0.1mm de large
 

J'y connais que dalle en frigo, mais je peux te dire ce qui a causé le même souci sur le mien (combiné frigo/congélo à froid ventilé) : l'échangeur etait complètement pris en glace. Prévois un LONG dégivrage intensif et ça repart, attention si c'est ça il devrait dégueuler beaucoup de flotte.  
L'évacuation de l'humidité pour le froid ventilée était obstruée semble t-il, d'où l'accumulation progressive de glace.
Tu sembles l'avoir envisagé, mais sur le mien la partie "glacée" n'était pas visible juste en démontant les caches, et ça ne coûte rien d'essayer avant de tout désosser (à part la galère de trouver où mettre son contenu).

Un simple circuit de découpage buck à deux FET : soit on ferme un FET pour alimenter la bobine depuis le 5V, soit on ferme l'autre quand on a accumulé assez d'énergie et la bobine se décharge.
L'entrée VFB permet de mesurer la sortie pour réguler les rapports cycliques pour sortir la bonne tension (là 3,3V apparemment).
Le mosfet "2" aurait pu être une simple diode Schottky, mais c'est moins efficace sur le plan énergetique.

En ayant viré ton CI "1" tu as laissé la grille des MOSFET en l'air, ce qui peut mener à pleins de résultats étranges et amusants dépendant de la nature du FET (depletion/enhancement) et de son humeur du moment : aléatoirement le mettre en état bloqué, en état passant, ou encore l'envoyer au paradis des MOSFET.
En gros si c'est pas clair, c'est pas une très bonne chose de laisser une grille de MOSFET en l'air.

Du coup on peut se demander ce qui est arrivé sur la sortie sensée donner du 3,3V...

J ai le même chargeur. Je peux regarder la valeur de la résistance si tu veux.

 
c'etait il y a quelques semaines, je vais refaire les mesures et je vous tiens au courant.
 
mais la resistance de mon LV, est differente par rapport aux photos trouvées sur internet, je vais regarder cela de plus prés    

Avec plaisir !  

Salut tout le monde,
 
J'ai un problème avec l'Iphone 6 du fiston qui est touché par un bug du tactile : en gros le malinphone fait ce qu'il veut et lance les applications qu'il veut de manière aléatoire    
C'est du coup une galère sans nom pour faire quoi que ce soit.
 
J'ai vu sur le net que certains avaient changé l'écran pensant que ça venait de là mais qu'au final ça ne changeait rien et qu'il était plutôt question de la  carte mère et des soudures de sa puce de gestion tactile notamment
 
J'ai déjà fait de la soudure CMS avec le remplacement de support SIM et connecteur de charge sur smartphone/tablette mais là ça me semble un gros niveau au dessus
 
Préférable de remplacer la CM ? Si oui vous avez des vendeurs à conseiller ?
 
merci      

Salut, tu devrais peut être essayer de chauffer ce composant avec un station à air chaud pour le chauffer dans les 200~220°c, si il y a un mieux c'est que ça vient de là, et je ne sais pas si tu peux le remplacer comme tout est lié sur un iphone (peut être pas sur un 6) mais changer la carte mère c'est une mauvais idée vu le prix que ça coûte malheureusement.. c'est limite si tu ne peux pas te payer un 6s avec une carte de 6..
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0? [...] 3426010035

merci, je prends note de ton idée  
Effectivement c'est pas donné......j'ai bien envie de le réparer mais pas à ce prix là.

Il faudrait attendre l'avis de supersonique si il passe dans le coin

Topic intéressant !

Dites, j'ai un jet dentaire OralB qui ne fonctionne plus  

 
J'ai démonté pour essayer de comprendre, mais je pige pas où ça merde. Le truc s'allume, mais l'eau n'arrive pas jusqu'à la canule.
C'est le genre de truc qui se réparer où je laisse tomber ?

j'ai un interrupteur mural classique à bascule qui fait un truc bizarre, il reste en position circuit fermé, et fait bien sa course quand j'essaye d’éteindre mais il revient en position initiale, comme sur ressort. et même en faisant bien toute la course il n'ouvre pas le circuit.

j'en achete un autre direct ou ça peut se réparer ? je suis pas du tout calé en domotique.

Ça serait pas le calcaire qui a bouché quelque chose? Tu peux toujours essayer de faire passer du détartrant liquide dedans pendant un certain temps. Bien rincer après.

Perso je dirais remplace le, c'est pas prévu pour être démonté ce genre de truc (ni réparé).

 
ça me semble cohérent oui, ça doit pas couter bien cher ce genre de trucs, merci

J'ai essayé avec du vinaigre blanc, ça ne fonctionne pas

Salut
 
Dites lors d'une observation à l'oscilloscope (vds1020i), j'ai commuté la sonde en x1->x10 (ou l'inverse je ne me rappelle plus) et il y a eu un pouf sans fumée magique.
Depuis j'ai le x10 sur la sonde (ou une autre) qui mesure en 1x et le 1x qui fait x10
Ça me le fait sur les 2 canaux.  
J'ai démonté la carte et sur la partie pas capotée pas de trace suspecte.
Dans mon esprit, vu que les 2 canaux sont touchés alors que je n'avais qu'une entrée active, je voyais le défaut après la partie HF que je suppose capotée.
Bref, j'ai l'impression qu'un pont diviseur a sauté quelque part ?
Bref, après l'imprimante 3d qui merde, je nique mon oscilloscope
Un peu d'aide ne serait pas de refus.
 
edit: bon, après moult vérification, le pouf que j'ai entendu ne devait pas être dans l'oscillo.
je pense que ma carte GT2560 est tout simplement morte.
pour le pb de coefficient, je suis un gros boulet (le coef de la sonde était à régler dans le soft... Voila ce que c'est de pas se sortir la tête de temps en temps).
à ma décharge, j'ai passé la journée à m'exciter sur cette foutue imprimante

Salut à tous,
 
Je cherche une batterie de "qualité" pour iPhone 5S ou quelqu’un pour le faire (je suis sur Paris) Ça urge un peu, la batterie a commencé à gonfler et l’écran se barre du chassis. Nerci pour vos avis.
 
**** Demande d'aide pour réparation ****  
 
1) Marque (exemple : Phillips) : Apple
 
2) Modèle ou référence exacte (exemple : 32PFL7605H) : iPhone 5S
 
3) Date de la panne (si inconnu, donner une date approximative genre "début 2015" ) : été 2019
 
4) Cause de la panne si connue (exemple : chute dans l'eau, foudre, surchauffe...) :  vieillesse
 
5) Problème rencontré (soyez le plus précis et le plus bref possible) :  gonflement de la batterie
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 18/20  
 
7) Votre niveau d'équipement en outils (exemples : J'ai une caisse à outils, un fer à souder, un microscope... :  caisse à outils
 
8) Photos de votre appareil/panne (photos nettes et redimensionnées pas trop grandes svp ) : pas sous la main, l’écran commence à se séparer du chassis

Finalement j'ai commandé un kit batterie chez iFixit, montage prévu dans quelques jours à réception.
 
J'ai un autre problème:
 
**** Demande d'aide pour réparation ****  
 
1) Marque (exemple : Phillips) : Sony
 
2) Modèle ou référence exacte (exemple : 32PFL7605H) : écouteurs MDR-EX650
 
3) Date de la panne (si inconnu, donner une date approximative genre "début 2015" ) : été 2019
 
4) Cause de la panne si connue (exemple : chute dans l'eau, foudre, surchauffe...) :  aucune idée
 
5) Problème rencontré (soyez le plus précis et le plus bref possible) :  l'écouteru gauche (avec la télécommande) ne marche plus, la télécommande marche par contre
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 18/20  
 
7) Votre niveau d'équipement en outils (exemples : J'ai une caisse à outils, un fer à souder, un microscope... :  caisse à outils, je dois me racheter un fer à souder
 
8) Photos de votre appareil/panne (photos nettes et redimensionnées pas trop grandes svp ) :
 
D'habitude c'est le jack qui déconne ou c'est le mini haut-parleur? Je pense que c'est délicat à ouvrir sans casser le plastique. Est-ce collé? Serré? Vissé?
 
Merci pour votre aide.

Pas tout compris aux références citées, mais si tu faisais de la mesure en très faible tension (genre 5V) c'est impossible que tu aies cramé ton oscillo ou ta sonde, quelque soit l'atténuation réglée sur la sonde. Y a que les oscillos très haute fréquence qui sont fragiles à ce point, et certains oscillos à entrée différentielle.
Refais une mesure calmement sur un 5V directement à l'alim, avec les deux atténuations et vérifie ce que ça raconte.

Généralement : brin de cuivre arraché dans le câble lui-même. Mesure la continuité d'un bout à l'autre si c'est possible et examine les soudures si le machin se démonte.

Je te remercie pour ton feedback, je vais tenter de le démonter sans le détruire pour le tester.

Symptômes classique pour les écouteurs en général. J'ai les mêmes et ils commencent à déconner aussi, probablement fil partiellement sectionné près du jack.

Je passerai au Bluetooth pour les prochains (et ca réglera la question de l'USB C)

J’ai réussi à l’ouvrir sans le casser    c’est simplement collé, il suffit de glisser une lame de cutter et prendre son temps pour doucement faire sortir le plastique micron par micron.
 
Les fils ne sont pas sectionnés. Quand je fais un test de continuité, j’ai une résistance avec chacun des deux fils avec trois des quatre poles de la prise jack (sauf le pole du bout). Est-ce normal? Devrais-je tester avec l’oreille qui marche pour voir comment ça se passe?
 
Au niveau du noeud anti-arrachement j’ai l’impression qu’il y a des petits fils de cuivre qui se balladent
 
Que faire maintenant?
 

J’ai changé la batterie de l’iphone 5S, ça a l’air de marcher mais le touchscreen de l’écran déconne complètement. Il avait des problèmes avant: je touchais mais il ne réagissait pas toujours. Là les rares fois où il réagit il pense que j’ai touché à un endroit totalement différent de l’écran.
 
C’est un écran qui avait été changé en magasin. Le technicien m’avait dit que le téléphone présentait des traces d’oxydation et que la réparation pourrait échouer. Post-opération ça marchait plutôt bien.
 
L’écran commençait à se déformer et une ligne blanchâtre verticale est apparue (comme quand on appuie très fort sur un LCD). Cette ligne est toujours présente même avec la nouvelle batterie, donc probablement que l’écran a plié de manière irréversible.
 

 
Est-ce que ça vaut la peine de racheter un écran ifixit (55€ fdpin) et de tenter une ultime réparation ou c’est jeter de l’argent par la fenêtre? Est-ce un simple mauvais branchement? Les nappes sont difficiles d’accès.

On voit pas grand chose sur la photo....
 
T'as regardé le tarif sur Ali Express ?

C’est le trait (tâche) vertical(e) blanc(he) qui coupe l’écran de son milieu