Reprise du message précédent :
Il me semble que les fusibles verts sont des fusibles rapides, les jaunes, des retardés.

LF c'est la marque Littlefuse, ce fusible fait partie de leur gamme Pico.
4A c'est bien 4 ampères.
 
Par rapport à la taille, au marquage et à son calibre, le plus probable est de la série 251.
 
https://www.littelfuse.com/products [...] fuses.aspx

Merci beaucoup jimbofarrar !
Maintenant il va falloir que je trouve quelqu un qui m'en vende moins de 100 !
 
EDIT : trouvé ! il y en a plusieurs qui vendent ça (mouser.com par exemple)
EDIT 2 : mais finalement pas tant que ça avec des frais de port raisonnables … mouser.com j'ai abandonné car il y a 20euros de frais de port ! je me suis tourné vers fr.farnell.com chez qui les frais sont plus raisonnable (6.90)
 
mon écran voué à la déchetterie va reprendre vie !
merci encore

Bonjour tout le monde ...
 
EDIT : trouvé une ref 'moderne' https://console5.com/store/xicon-4- [...] -7-rc.html ^^
Ceci dit si quelqu'un as une réponse ça me botte quand même ^^
 
Voila, petite question ..
 
 Je suis en train de remettre en état un vieux monitor Commodore  1083s-p1, plus en préventif qu'en curatif, il y as pas mal de dérives diverses et vu l'âge du bouzin autant lui faire un bon cap kit..
 
Bref, j'ai le service manual, j'ai ouvert la bête, j'ai relevé les références des condensateurs et commandé ce qu'il faut sauf un des condensateurs que je ne retrouve pas avec les mêmes specs, en plus il as poppé le cochon :x .  
 
50v 4.7UF BP, donc un bipolaire, le soucis, c'est son form factor, ça m'as mis la puce à l'oreille, à savoir qu'il fait 16x29mm,ce qui est énorme par rapport aux modèles courants, même pour un vieux condo de 30 ans, en me renseignant un peu plus, il semblerait que ce soit un condensateur low ESR servant à la partie haute tension, hors ce type de "gros gus" spécialisé ne se fait plus ...
 
 Certains ont tenté en installant la bonne valeur en BP mais au bout de quelques temps le condensateur chauffe trop et crame ..  
j'ai vu certaines personnes faire un empilement de condensateurs type film mais je ne m'y connais pas trop et ne voudrait pas faire de conneries (photos d'un autre modèle  de platine écran)
 

 
 Ce type de montage dans ce cas particulier dit il quelque chose à quelqu'un ?
 
 Merci par avance  

Hello !
 
Pour ceux qui réparent des portables, j'ai un a510f ou deux nappes sont collées au chassis intermédiaire :
 

 
(Désolé pour le paint pourri ).
 
Sur un décollage je me retrouve avec un téléphone ou les deux nappes ont sautées, faut changer dans ce cas le chassis intermédiaire ou on peut vivre sans ?

Bonsoir. J'ai une alim de PC fixe qui a un composant de HS
cela semble être une thermistance, thermistor. A mon avis elle était collée à la bobine a coté, et avec les dilatations, une des pates a laché (d'ou le bruit suspect un jour...) et finalement elle a grillée en totalité (pate desolidarisée)
Est ce que je peux trouver ce genre de composant sur d'autres appareil ? quitte a avoir une valeur différente
Est ce que je peux le remplacer par autre chose temporairement (fusible, résistance ?)  
 
bonsoir, je suis en train de faire des courses sur ali, et a tant que faire je voudrais essayer de prendre le composant cramé pour mon alim. Si cela ne marche pas ce n'est pas bien grave, mais autant tenter
je commande sur ce site //fr.aliexpress.com/item/32917257948.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.4.5e4d24e6sXyC8H
par contre pour le choix d'une résistance thermique.. je sèchela mienne a remplacer étant une SCK-085http://www.thinking.com.tw/documents/en-sck.pdf
Saurriez vous me dire quel modèle est le plus proche sur le site d'ali que j'ai donné ?

C'est les antennes pour le réseau et le wifi non ?

Les thermistances CTN ne servent pas de fusible, ni de résistance fixe, donc non.
Elles servent à modérer le pic de courant à la mise sous tension, vu qu'à froid elles se comportent comme une résistance élevée qui s'effondre en quelques instants quand elle monte en température.
Le seul truc qui peut remplacer une CTN c'est une CTN, pas forcément identique au poil près mais au moins proche. Si tu mets un fil tu vas stresser à mort l'alim à chaque mise sous tension et claquer autre chose.
La tienne apparait dans ce tableau : http://www.bentex.com.hk/catalog/t [...] /sck.shtml

L'empilement c'est pour obtenir un condo de valeur 4x supérieure à celle d'un seul. Mais là on n'est même pas sur de l'électrolytique, donc ça parait assez douteux comme substitution (ça peut fonctionner mais il faut connaître les paramètres de fonctionnement, genre les fréquences à éliminer, etc).

En low esr/105°C on trouve toutes les tensions de service possibles, donc je ne comprend pas pourquoi tu as du mal à trouver je t'avoue. C'est quoi ta valeur à obtenir en pratique ? Tu cherches avec quels mots clés ?
Les condos ont beaucoup progressé en 30 ans, c'est pas étonnant que l'équivalent moderne paraisse considérablement plus petit. Il suffit de voir la gueule d'un 4700µF d'époque et d'un actuel pour une tension donnée.

il me faut donc trouver un composant sérigraphié CTN.
quelle sont les valeurs primordiales a respecter (ex sur un condo, le voltage mini, la capacité proche)
 
En récup (car je ne suis pas pressé...j'ai même plus de pc fixe..) ou est ce que je peux en trouver ? Exclusivement sur des alim a découpage ? PC, TV ?

La mise en parallèle est surtout pour diviser l'ESR de l'ensemble par le nombre de condensateurs et éviter la surchauffe d'un seul.

 
C'est bien possible
 
Auquel cas il faudra que je change le chassis intermédiaire.

 
 
 Bah en fait la taille est dûe au fait que ces condensateurs étaient utilisés pour une fonction bien précise, le Horizontal Deflection sur tubes cathodiques ... hors du coup on n'en trouve plus en neuf :x  
 
exemple :  
https://www.promelec.ru/pdf/E-Cap_Radial_SR_2005.pdf
https://media.digikey.com/pdf/Data% [...] Series.pdf
"Designed specifically for horizontal deflection current correction of TV's where highfrequencies and high ripple currents are applied."
 
 Tu remarqueras que la taille est bien plus importante qu'un condo lambda,même si en règle générale en effet la diminution des condos est la norme, dans ce cas précis c'est une nécessité, ceux qui ont tentés même avec des low ESR de remplacer ont vu le condo éclater/couler ou l'enveloppe brunir sous la chauffe.
 
 Du coup, je pense me tourner vers la mise en // de condos type film pour limiter l'ESR et la chauffe comme l'indique jimbofarrar, seulement autant en électrolytique j'apprend à peine à nager, sur les autres types de condensateurs je suis ... noyé  

Et tu ne testerais même pas avec un bête condo 105°C de top qualité ? Ca m'étonnerait qu'il fasse moins bien que les prétendus condos "spécialisés" de l'époque.

En général les condos films ont un comportement en fréquence et en température plus plat sur l'ensemble du spectre "classique" par rapport à des électrolytiques qui sont très dépendants des 2 paramètres, donc y a moins de surprises.
L'inconvénient du condo film c'est la capacité par volume largement moindre, mais dans ton cas ça reste gérable. Donc si t'as ce qu'il faut vas y
Ce sont des généralités, en pratique il existe au moins 8 technos de condos films, perso je ne retiens pas tout .

Des capa plastic 4.7uF 50V niveau taille c'est pas délirant non plus ?

 
 Justement, tout ceux qui ont testé cela ont eu des problèmes. Utilisation particulière, besoin particulier.
 
Quand je vois que les nichicon arrêtés pour cet usage en 2009 faisant bien une taille de gros bébé par rapport aux "normaux" de l'époque, je ne doute pas que le besoin soit réel.
 
Pour les condos films, en effet pas trop de soucis de place, au pire des cas je déporte, je vais tâcher de me renseigner sur les forums us de matos arcade, je sais que certaines tronches en CRT se promènent la bas, peut être que je trouverai plus d'infos sur ce soucis bien particulier.  

Il en préfère plusieurs en // pour diminuer l'ESR je pense.

 
 Je ne sais pas, hormis les uf et les volts et le coté bipolaire, je découvre l'ESR, j'imagine qu'il y as pleins d'autres paramètres, je me vois mal mettre "au pif" dans ce cas précis
 

 
C'est le but en effet d'après ce que j'ai lu, reste aussi le ripple que je ne connais que trop vaguement, bref ... manque de compétences de ma part et tomber sur un condo bien exotique .. ça fait suer  

Ok ok
Au cas où en pratique tu sais de combien est la tension ? Faut peut etre prendre plus que l'original aussi pour être tranquille.

Oui, j'y ai pensé, mais déjà à l'époque on n'en trouvait pas au dessus de 50V, ce qui est déjà en place, le besoin étant vraiment spécifique, je ne pense pas qu'il y ai pu avoir besoin de plus que ces 50V, même si sur mon capkit j'ai doublé les valeurs par sécurité pour les "normaux"   .

Une idée d'où trouver des batteries HTC originales, neuves et pas produites il y a 5 ans ?
C'est pour mon Google Pixel 1 5"

Ali express...

bon, bah ce soir je me suis rendu compte que mon sonoff th16 as rendu l'âme alors qu'il était neuf ... donné pour 16A, connecté à mon chauffe eau 2500W donc largement dans les clous ... dépité, je commande le bridge rectifier qui as cramé et je passe les "puissances" sous shelly ....
 
 
 oups trompé de topic ^^

 
 
 Peut être qu'il souhaite une batterie qui tienne plus de 1h ? ^^

Ouais c'est bien ça, j'ai bien indiqué "originales, neuves et pas produites il y a 5 ans"

ceci dit ça me semble tendu de trouver cela :x il me semble qu'il y as des fabricants "à la demande" mais le prix vas être violent ...
 
Un peu hors sujet quoique mais perso, quand j'ai un nouveau joujou électronique dont je sens que ça vas me plaire, je commande une batterie ou deux en spare, je la met en mode storage au niveau voltage/stockage en température relativement basse et au moins je peux en profiter plus longtemps :x ça semble être extrême mais vs la consommation de masse ......

C'est comme pour tout, il y a de tout
 
Faut se fier aux commentaires.

 
ouais .. et nan .. perso pour trouver des batteries de PSP fiables ... j'ai abandonné au bout de 6 essais malgré les super commentaires :x

Aucune batterie sur aliexpress ne sera ce que je recherche, dans tout les cas la batterie sera plus petite ou plus fine ou plus légère et elle aura la même autonomie qu'une batterie originale qui aurait 2 ans, ça fait des années que j'ai ce type de problème quand je cherche de la batterie neuve et que je commande sur ebay & co
La plupart des commentaires sont positifs parce que "ça fonctionne" mais rien de plus

bonjour j'ai un soucis avec mon aspirateur miele electronic 3800, il est tombé en panne  d'un coup.
 
si quelqu’un peut m'aider je l'en remercie
 
j'ai ouvert, et j'ai vu  un composant qui a chauffé je pense a  un triac....  
 
bizarre pas de patte au milieu, je ne m'y connais pas assez , sur le net cette ref a 3  
 
pattes  st mrc btb 16   600. je joint les photos , si il a chauffé sur sa  
 
plaque de refroidissement  cuivre  il y a  peut être un problème ailleurs. moteur serti,  
 
pas d’accès au charbons mais pas bloqué.
 
j'aimerais le brancher  en direct mais il y a 3 fils: 1 marron phase ? ,1 noirp hase? et 1 bleu neutre?
 
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Il y a deux soudures sèches à refaire. A priori, le dissipateur a suffisamment chauffé pour que l'alliage refusionne.
 
Si tu as un multimètre, tu peux tester la continuité électrique entre la pastille de connexion du câble jaune et celle du dissipateur.
A mon avis il n'y a plus contact électrique.

Clair qu'elles n'ont pas l'air en forme les soudures.
 
Si tu ne vois que deux pattes c'est que la troisième est la semelle du TO220. D'ailleurs tu vois qu'elle est reliée (par le dissipateur) à un fil. Le jaune ou le noir sur ta photo, mais l'angle n'est pas bon pour être sûr.

bonjour, je viens vers vous pour un problème de machine à laver.
Depuis cet après midi, elle ne fonctionne plus. tout ce qui est "pompes " a l'air de fonctionner. Le tambour démarre (plus tot qu'avant) et le programme s'arrete.
L'outil de diagnostic de la machine m'indique" triac moteur en court circuit".
Je ne vois pas trop ce que ça peut être, et où ça se situerait. Est-ce que c'est le circuit électronique des boutons de commande? je ne trouve pas vraiment d'électronique ailleurs. ça ressemble à ca:

 
Est-ce que c'est le triac en haut à gauche? est-ce qu'il y a un test à faire?
Merci  

 
C'est compliqué de le deviner avec le tas de câbles devant.
Il faudrait que tu note la référence du composant et cherche sur le net ce que c'est.

je n'arrive pas à tout lire mais BTb16 700bw sur la première ligne.

On dirait que le marquage est effacé, merci le constructeur. Mais oui ça ressemble tout à fait à un triac.
 
Y a plusieurs façons de tester plus ou moins fiables : avec un voltmètre analogique, un numérique (encore que ça dépend de la tension du mode diode), une ampoule ou led et quelques résistances...
Mais tu vas probablement devoir le dessouder avant. Et trouver le pinout.

C'est bien un triac.

et c'est un truc qui claque comme ça sans prévenir?
Ou est-ce qu'il y a 10 composants autour qui ont aussi grillé?
Il n'y a qu'un seul triac dans une machine à laver?
Je n'y connais rien du tout    

Le triac ça sert à commuter une charge, comme le troupeau de relais que tu vois autour de lui. Sans connaître la machine impossible de certifier qu'il n'y en a qu'un, mais c'est pas improbable.

Quand ça claque c'est possible que la gâchette se mange un truc inattendu (genre le secteur) et que les composants en amont claquent aussi (dans le pire des pires des cas tu peux cramer la logique de commande genre µcontrôleur, mais là je suis confiant que la machine a l'air en vie).
C'est aussi possible que le triac ait lui même claqué à cause d'un souci en aval (genre un court circuit sur le truc que lui même commute).

Un triac ça coûte 1,50€ et y a pas grand chose autour en général donc ça peut se réparer (ou au moins faut essayer ).

bon....je vais essayer d'en trouver un. La machine n'est plus sous garantie depuis longtemps
merci

L2P et R2P ont l'air d'avoir eu chaud.