Reprise du message précédent :

Grande ouverture, sujet proche et longue focale. On ne peut t'en dire plus !
Edit : ah si ! Tu peux acheter un argentique 24x36, un moyen-format ou mieux une chambre. Plus le format est grand, plus le flou d'arrière-plan sera prononcé !

 
Ou alors reculer l'arrière plan  

ou encore prendre un arrière plan déjà flou.
 
 
 
 
 
 

C'est comme ça que je vous aime !

Et choisir un sujet bien net, pas comme Anathema.....  

Je suis donc ni net ni stupide. Il faut que mette ça dans mon CV

ou même pas des pros !
 
je sais oui, mais en tt cas si le fond est uni, il peut pas bien être flouté !
 
y en a aussi qui utilisent des trucs colorés, avec des tâches de couleurs différentes, pour simuler des fleurs en arrière plan très floues.

oué en fait je viens de redire ce q tu as dit...

La question basique du jour : à quoi sert le mode "RAW" ?

la réponse du lendemain, faire recherche avec "raw", y'a un topic là-dessus

Heureusement qu'il y a un topic "pose tes questions débutant", hein...
 
Nan, c'est vrai, j'abuse, y'a un topic du 25-08-2003 qui en parle...

hé ouais, suis un gros missant monsieur. Bouh !
mais ça n'empèche pas les gens de se renseigner un peu par eux-mêmes, tu n'es pas le premier à poser une question du genre, je me posais la même, donc un topic a été créer...
 

Ca sert à :

• Eviter la compression, qui entraine des pertes d'informations & autres artefacts (qui ressortent surtout en cas de très forts ajustements en fait).
• Court-circuiter la partie dématriçage et post-traitement de l'appareil, afin de bénéficier d'algorithmes plus "fins" (ceux de C1Pro sont redoutables), d'où un résultat souvent plus fins & "propre".
• Conserver des couleurs en 3x12bits - donc plus de nuances - ce qui est précieux en cas de fort post-traitement.
• Pouvoir revenir, après la prise de vue & sans déperdition majeure, sur le réglages d'accentuation (en Jpeg on peut en rajouter, mais en aucun cas l'inverse), de Balance des blancs...

Les inconvénients :

• Le fichiers est très lourd, donc l'enregistrement sur la carte est lent, ça limite la raffale, et surtout l'espace libre sur la carte fond comme neige au soleil !
• Le - ou plutôt les - format RAW est propre à chaque modèle : c'est un format propriétaire. Par conséquent il faut nécessaire post traiter et enregistrer une copie Jpeg/Tiff pour avoir un fichier dont on est sûr qu"il pourra être lu à l'avenir, ou traité par un labo.
• Les softs des gestions RAW sont souvent assez lourds...

Salut,  
 
Je poste pour la première fois sur ce site. Ne m'en voulez pas si je ne respect pas qu'elle que règle de votre forum.  
 
Je m'apprête à envoyer un gros fichier de photo prisent avec mon APN (Sony P72) chez un photographe pour la première fois.  
Je me pose une question que certains trouverons stupide    
- une photo prise en 3mp donc en 2048 x 1536 et une proportion de 4/3, aura telle la taille 10 cm x 13 cm ? (car cette à une taille réel bien plus grande)  
 
Clém

y a pas de taille réelle pour une photo
tout dépend de la résolution (nb de dpi) que tu veux

Soit le Photographe ne propose rien en 4/3, et tu auras une image en 10x15 avec une marge des deux côtés, soit il propose du 4/3 (deit, petite erreur corrigée) et auquel cas tu auras une image en 10x13 ou 11x15...

Merci bien, voila des réponses claire.
 
Je sens que je vais aimer ce forum...........   :-)

heuu et pour une photo en 2048*1360 c'est pareil j'imagine?

Oulah oui !
 
En résumé, tu dis que pour la fleur, Didier à utilisé une grande ouverture et donc une grande vitesse (de même pour l'échiquier en fait).
Mais pour la moto tu dis qu'il a utilisé une vitesse rapide et une grand ouverture.
 
Donc en fait, il a utilisé les mêmes réglages pour tous les cas c'est bien ça ?
Enfin je vois pas autre chose.
 
Bon et puis y a-t-il des règles de bon sens ? Parce que tel que je me connais, je vais tomber dans le travers des excès.
 
Merci.

moi j'ai pas compris ta question

question de débutante:
Samedi soir, je vais assister a un festival de pyrothecnique (ou un truc du genre..enfin des feux d'artifices quoi....)
Je pense utiliser mon objo 50 f1.8 à la place du 18-55 (car il va faire nuit )mais je me demandait a combient et a quel vitesse , il va falloir prendre les photos? (sachant que je ne possede pas de trepied)
merci de vos suggestions et de vos conseils

sans pied, à mon avis tu peux oublier...

Euh la question est par rapport au 3 photo de didier qui sont dans le post de fafili que j'ai cité.
 
La question est tout simplement :
si j'ai bien compris, didier à utilisé la même ouverture et vitesse pour les 3 photos, c'est bien ça ?

ah oué, c'est au tout début !
 
c'est pas forcément exactement les mêmes ouvertures et vitesses, mais le principe est le même oui : grande ouverture et vitesse élevée (rapide)

Ben oui hein, faut que je commence au début du topic sinon je vois pas trop l'intérêt.
 
Merci pour ta réponse.
 
Mais vu qu'après il y a un long débat sur les objo, l'ouverture et la vitesse sont donc les 2 seules choses à maitriser ? Je demande ça vu que rien d'autre n'est vraiment illustré ici.
 
(Pis bon, avec mon A80 de 2 jours, impossible de prendre une foutue fleur de manière à ce qu'elle soit détachée du fond. )

Perso j'ai quelques questions
 
Est-il possible avec un reflex argentique (Eos 500N)de pousser ou de diminuer la sensibilité d'une pellicule? J'ai bien une position Iso sur le selecteur, mais j'ai pas trop bien compris à quoi elle servait.
 
Si par, hasard c'est possible, la valeur est-elle fixé pour toute la pellicule, ou peut-on la rechanger en cours de route?
 
Pour un portrait avec le Canon 1.8, quelles valeur d'ouverture utilisez vous pour un portrait rapproché. A 1.8 j'ai une PDC très faible, et pour peu que je me gourre sur la mise au point, c'est tout flou. Il faut donc que diminue l'ouverture, mais jusqu'ou ? autour de 2, ou plus encore plus, vers 5.6?
 
Je suis desolé, mais j'ai pas encore de numérique, et pour moi, les essais , ca coute cher en peloche + devpt.

 
Alors la molette des isos, elle sert a dire a l'appareil quel est la sensibilité de la pellicule dans l'appareil, en general si t'as une 400 dans l'appareil faut la regler sur 400, sinon expo foireuse. (sauf si ton appareil gere le systeme DX (je crois) qui permet a l'appareil de determiner la sensibilité).
 
Tu peux tout a faire sur ou sous exposé une pellicule. Mais faut le faire pour la pellicule entiere, tu peux pas le faire pour quelques photos comme en numerique. Pour cela le plus simple, c'est de regler ton appareil pour la sensibilité que tu veux, si t'as une pelloch 400 que tu veux exposer a 800, tu regles sur 800, et apres au moment ou tu developpes, tu precises a ton photographe que la pellicule a ete exposé comme une 800

concernant la molette des isos, elle peut servir à 2 choses :
 
- si tu n'as pas de correction d'exposition possible (je sais plus comment est fait le 500) tu peux l'utiliser pour surex ou sousex : si ta pelloche est une 100 iso, tu mets à 200 iso pour sous exposer d'un diaph, à 50 iso pour surexposer d'un diaph, à 400 iso pour sousex de 2 diaph etc... . Dans ce cas, pas besoin de le faire sur toute la pelloche pouisque on fonctionne vue par vue pour l'exposition. Rien à dire au labo.
 
- ça peut servir aussi à pousser un film (néga NB ou diapo, ça sert à rien sur les négas couleurs) si t'as besoin d'une plus grosse sensibilité : par ex exposer une dia de 100 iso à 200 (pour gagner en vitesse ou en PDC) ou une NB 400 iso à 800 voir 1600 iso. Là par contre il faut le dire au labo q tu as exposé différemment le film (en général ils te font payer un supplément pour le développement).
 
Il existe cependant des films NB chromogéniques (qui se développent dans la chimie pour négas couleur -C41- comme le XP2 d'Ilford ou le BW+ de Kodak) et ces films peuvent être exposés à des sensibilités (isos) différentes sur tout le film sans problèmes, car leur tolérance est grande.
 
 
Pour les portraits, perso j'en fait à f/1,8, j'en fait à f/8, et tout ce qu'il y a entre. Tout dépend de ce q tu veux sachant qu'à 1,8 c'est chaud pour la PDC. Un bon compromis peut être f/4

Ah pas con le coup des isos.
 
Sinon, zoom à fond, j'ai une ouverture max de f/4.9 et pas f/2.8. De plus, je dois vachement me reculer du sujet du coup. Alors justement, je ne vois pas trop l'intérêt.
Tu peux m'en dire un peu plus ?

- un objectif 12-24mm, ça sert à quoi?
- un objectif zoom genre 50-500mm, c'est le meme que pour faire les macros?
- un bracking, c'est une photo sous-exposé, normal et sur-exposé: l'interet ?
- C'est quoi un piqué ?

- 12-24 sur un argentique te fait un très grand-angle, ça peut être très sympa dans certains cas sur un reflex num x1,6 ça fait un grand angle plus classique, très utile.
 
- le 50-500 de Sigma n'est pas un objo macro. Les objos macro sont des objectifs fixes, aps des zooms (le seul vrai zoom macro est un Nikon, je sais plsu exactement le quel, mais les Sigma etc... siglés macro c'est du bidon).
 
- le bracketing permet effectivement d'avoir des photos avec des expos un peu différentes, car certaines scènes ont besoin d'être un peu sous ou sur ex pour être plus jolies
 
- le piqué c'est la sensation de netteté, d'accutance, de perception de détails fins.

Ok, Speedy merci!

hariba hariba !

 
Argh : Arn0ed ! (dis donc t'as la forme toi, tu viens boire un coup alors ?   )

ben là y a mes RAW qui se convertissent en jpg et après je saute dan sma caisse direction barbecue