Reprise du message précédent :
Voilà, je souhaite faire des photos de rallye, et j'amerai connaitre les réglage adhéquate au niveaux de mes appareils photo (Canon s2is et a80)
 
 
Merci beacoup

passer les 2h de séance avec le poignet tordu, même sans arthrose c'est relou

 
 
Même sans arthrose au poignet, le grip est bien plus confortable si tu as des grandes mains, en plus d'une meilleure prise en main pour les cadrages verticaux, ça évite d'avoir l'angle du boitier qui vient se caler (douloureusement) dans la paume de la main et c'est plus stable, perso je pourais plus m'en passer.

Ca me fait pareil chaque fois que je vais pisser  

 
 
A cause des boutons en plus
 
 
 
 

Kenedou: Il faut que tu prennes une vitesse d'obturation rapide et une sensibilité de 200 à 800 iso siuvant le temps qu'il fait...
 
Tu peux avoir plus d'info sur la prise de vue sur pixelvalley.com

Quand on travaille en argentique et on a pas de testeur de profondeur de champ on fait comment?  Je suppose qu'on apprend à gerer ça au feeling avec le temps.  Pas moyen de calculer ça vite fait dans la tete?    
 
J'ai tendence à faire un peu n'importe quoi avec la PDC.  Je vois bien comment ça marche, en fonction de l'ouverture et la distance focale mais je gère assez mal quand meme.  

Tu vas la: http://www.dofmaster.com/
puis soit tu farbriques l'outil propose:
 
soit tu utilises le logiciel sur ton Palm: http://www.dofmaster.com/custom3.html
 
soit tu utilises le logiciel sur ton PC et tu imprimes ou recopies les valeurs dont tu as habituellement besoin: http://www.dofmaster.com/custom.html

ouais, c'est chiant
 
merci quand meme

C'est ca, le grip, c'est pour le confort. C'est pas indispensable
 

 
un filtre pola ça serait efficace pour estomper ce genre de reflet ou il faut que je revois mon système d'éclairage?  

sur certaines montures a couplage mecanique (Minolta MD par ex), en tournant l'objectif comme pour l'enlever ca referme le diaph a la valeure selectionnee... C'etait mon testeur de pdc sur X300s  

Pour moi ça l'est
 
Rien n'est indispensable à tout le monde

 
ouais mais pour moi c'est Canon avec des objectifs EF donc ça m'avance pas beaucoup

Tu n'a pas de repères de profondeur de champ sur tes objectifs ?
 
Des détails sur leur utilisation là
 
http://www.arnaudfrichphoto.com/te [...] focale.htm

non, y's pas de repères malheureusement.  je sens que je vais devoir faire à l'à peu près en attendant de pouvoir acheter un autre boitier.  c'est pas pratique mais c'est pas grave.

Dans ce cas là, la méthode de Daniel est la bonne, tu imprimme des tables de PDC et tu le fais au jugé.

sur les EF c'est au mieux 16 et 22 reperes, et que sur les IF en gros

Pour un mariage il faut quoi comme objectif ?
 
je ne sais pas trop lequel utilisé a l'église avec mon 350D
 
le 50mm f1.8
le 18-55 du kit
j'hésite, un est plus lumineux, mais a focale fixe .

ben tu prends les 2

puisqu'on parle de mariage...(en n et b)
 
pour les photos d'intérieur(mairie et église)...est-ce mieux de prendre un 100 ou 200...400 asa et compter sur le flash...et avoir le moin de grain possible...
 
Ou pousser un t-max400 à 800asa et être plus souple dans les réglages (dans la profondeur de champ) sans rencontrer les limites du flash trop rapidemment (dc économie de la batterie)?
 
Merci.
 
 
ps: j'explique comment je me sert du flash... j'utilise en total manuel, je met 1/60 sec(ou plus rapide selon les situations) et puis je fais varier le diaph(selon la pdc recherchée), le ttl se charge du reste... je suis débutant, est-ce une bonne méthode?

Escusez moi mais je vois partout marqué "temps de pose (60sec)" mais c'est quoi au juste le temps de pose??

le temps d'exposition du film/capteur à la lumière, soit le temps entre l'ouverture et la fermeture de l'obturateur.

merci! dans le cas de 60/sec c'est en centieme de secondes? par exemple il met o,60 sexondes pour prendre la photo?

Nan, le 60e de seconde c'est 1/60 seconde, c'est pas pareil

Enfet j'aurais juste aimer savoir combien de temps je dois attendre pour prendre la photo. En tout cas c'est cool de voir un forum ou les gens n'envoient pas chier les débutants et répondent rapidement!!! Merci!

La plupart des appareils ont des posemètres, c'est à dire qu'ils proposent une correspondance vitesse / ouverture / (sensibilité) qui va bien avec la scène que tu veux photographier.
 
Dans le mode priorité ouverture, tu vas choisir et fixer une ouverture, l'appareil te proposera une vitesse
Dans le mode priorité vitesse, c'est l'inverse.

merci Naxos!

ma petite question sur le fonctionnement d'un flash utilisant son "photocapteur" (sa cellule, quoi). Pour info, je pense au mode A des flashes nikon
 
Dans une scène toute noire, le flash détecte la lumière réfléchie par son propre éclair et coupe l'éclair quand il estime que l'exposition est bonne (en fonction des paramètre qu'on lui aura donné)
 
Mais qu'en est-il sur une scène en plein jour, et en particulier en contre jour (si on veut déboucher un visage, par exemple)
Dans la logique, le flash va détecter que la scène est surexposée et ne devrait pas flasher assez pour déboucher les ombres... non ?

j'ai pas de trouver de topic avc vos essais de foto en studio, vos impression et vos conseils.. vous pouvez m'en donner?

Le top des topics, dans le ractangle rouge en haut à droite
 
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -355-1.htm

merci beaucoup

Bonsoir, deux petites questions :
 
1 - Avec 350 D + 50 1.8 fixe par exemple, comment vous gérez la profondeur de champ ? Avec ce que vous voyez en direct dans le capteur ?
 
2 - Concrètement, comment vous réglez un filtre polarisant sur un 17-40 avec le pare soleil ? Il me semble qu'il faut le tourner, mais quand on zoom, il tourne aussi, le pare soleil ne gène pas pour les réglages ? J'ai du mal à comprendre comment ça marche concrètement ?
 
Merci

Bonjour, une petite qustion
Est-ce qu'une bonette macro (ou un 50mm inversé) peut réduire la profondeur de champs sur un bridge dans des conditions de portrait. Sinon, est-ce que certains compléments optiques ou filtres peuvent réduire la profondeur de champs?
Merci d'avance.

 
Tu peux verifier avec le testeur de profondeur de champ... C'est fait pour ca  
 
Sur le 17-40 Canon, la lentille frontale ne tourne pas quand on zoom ou lorsque l'on fait la MAP,donc pas de probleme.

je vais reposé ma question si ça ne gène personne    
 
pour les photos d'intérieur(mariage,mairie et église, baptéme)...est-ce mieux de prendre un 100 ou 200...400 asa et compter sur le flash...et avoir le moin de grain possible...et épuiser les batteries vite fait(car le flash doit être bien puissant pour combler le manque de lumière)...
 
Ou pousser un t-max400 à 800asa et être plus souple dans les réglages (dans la profondeur de champ) sans rencontrer les limites du flash trop rapidemment (dc économie de la batterie)?
 
Merci.
 
 
ps: j'explique comment je me sert du flash... j'utilise en total manuel, je met 1/60 sec(ou plus rapide selon les situations) et puis je fais varier le diaph(selon la pdc recherchée), le ttl se charge du reste... je suis débutant, est-ce une bonne méthode?

e nparlant d'ISO, j'ai trouvé nul part ou on dit comment les regler... d'apres ce que j'ai compris, plus c'est sombre, plus il faut d'ISO (800) et quand il fait beau et tout, il faut mettre un faible taux... (80-100) C'est sa ou pas?

-pour ce qui est des réglages c'est du numérique ou de l'argentique que tu utilises? tu as quoi comme appareil?
 
en argentique, tu dois acheter le film correspondant à ton nombre de iso, puis l'appareil reconnait (si assez récent) le film que tu as mis, sinon sur les vieux appareils il a générallement une molette sur le dessus qui te permet de choisir ton iso..... évidemment si tu mets un film de 400iso, tu dois terminer ton film avec 400iso..
 
En numérique,...je n'utilise pas de numérique (sauf un compact) mais avec ce dernier, tu peux choisir une sensibilité différente pour chaque photos.
 
-oui plus c'est sombre, plus tu as besoin d'un iso élevé...
 
avec un 1600iso par exemple, c'est assez sensible, ça va te permettre de prendre certaines photos d'intérieur...concerts...etc... sans utiliser un flash.
un 100iso est bcp moin sensible...donc il te faudra plus de lumière pour 'imprimer' ton film.
 
pfff compliqué à expliquer comme ça au feeling...  
 
un autre exemple...
 
avec un 400iso sans flash,à 1/100sec, certaines scénes ne vont être possible qu'avec un diaph trés ouvert de 2,8 , un diaph plus fermé ne suffira pas à imprimé ton film correctement... (et si tu baisses ton temps, tu riques d'avoir du flou de bougé vers 1/60,1/30sec si ton sujet bouge)
 
Tandis qu'avec un 800iso, tu pourras être plus souple dans tes profondeurs de champs puisque plus souple avec les ouvertures de ton diaph, tu pourra utilisé un diaph plus refermé par exemple...
 
j'espère être clair...  
 
n'hésite pas à poser des questions, par mp aussi si tu veux.

merci!! c'est cool de voir que les gens répondent et expliquent alors qu'ils pourraient tres bien e rie ndire car cela ne leurs sert a rien... Je commence vraiment a etre de plus en plus attirer vers la photo et en parti grace a vous... Je commence enfin a un peu meux comprendre les fonctionement de la photo... Juste un peu de mal avec les vitesses (1/60; 1/30 etc...) conaissez vous un site ou l'o npeu t apprendre des choes la dessus? j'ai chercher mais un peu sans réponse... recherche to large pour google... et puis dans les topics on a déja essayer de m'expliquer mais bon....

why-t: si tu veux vraiment te mettre à la photo, je te conseille d'acheter un livre de base, genre celui du National Geo:
http://www.amazon.fr/exec/obidos/A [...] 66-5053702
 
Y'a toutes les bases la photo expliquée là-dedans.
 
Egalement le site mega-pixel.net, qui est très bien fourni:
http://www.megapixel.net/html/articles-f.php
 
Sur les ISO:
http://www.megapixel.net/html/arti [...] ghisof.php
 
Sur la vitesse:
http://www.megapixel.net/html/arti [...] peedsf.php

Il y a un appareil photo virtuel sur www.camerasinteractive.com qui explique pas mal de trucs de bases si tu piges l'anglais.