Reprise du message précédent :

L'ISO doit être au minimum possible.  
Plus tu montes les ISO, plus tu augmentes la sensibilité et plus le bruit augmente.
 
Sinon faut avoir une bonne lumière et un temps de pause court pour éviter le bruit.

Bonjour à tous, je viens de découvrir ce topic pour débutant aussi je suis tout ce qu'il y a de plus novice concernant le numérique... voilà en fait j'ai toujours aimé (en argentique) faire de douces fondues au niveau de la profondeur de champ pour les portraits comme pour départager un sujet du reste. Hors il apparait qu'il est tout sauf évident de pouvoir reproduire ça sur mon sp-350, aussi connaitriez vous des astuces!?
 
merci

sp-350  = compact numéique ?
Dans ce cas, le problème des compacts est qu'ils ont un tout petit capteur, donc un profondeur de champ quasiement infinie.
Donc pour mettre en valeur un visage, il faudra trafiquer sous photoshop ou thegimp (en gros, délimiter le visage, inverser la sélection et appliquer un flou gaussien).

oui le sp-350 fait partie de la nouvelle gamme des compacts d'Olympus
l'ennuis c'est quand je photographie un sujet complet, le flou appliqué par photoshop n'est pas progressif hors la netteté devrait naturellement diminuer à mesure que l'on s'éloigne du sujet ou alors je ne connais pas encore la méthode...
merci pour ta réponse

Re Lacks tu pourrait t'inspirer de ces méthodes  
 
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9268-1.htm
 
En gros :
T'as ton calque de départ en background , tu le duplique , tu efface le calque d'en dessous (a cette étape le background) , tu applique un flou gaussien , tu le duplique etc ...  
Jusqu'a ce que tu ai une succession de calque de plus en plus vide et de plus en plus flou .

merci poulp vais jeter un oeil!

Salut, je voudrais m'essayer à des prises de vue avec un temps de pose long (genre 5 seconde).
Jusqu'a présent, mes rares tentatives ont été soldés par des échecs sur le plan de l'exposition.
Quelles techniques utiliser pour exposer correctement mon négatif ?
MERCI.

Drapal

tu ouvre a fond , mettons f2.8 (soyons pas gourmands)
 
T'as un temps de pose de 1/30 , si tu veut un temps de pose de 5 sec ... environ , on dira plutot  4 sec c'est arrangeant :
1/30 f2.8
1/15 f4
1/8 f5.6
1/4 f8
1/2 f11
1 f16
2 f22
4 f32
 
bon ben voila faudra que tu ferme a f32 pour avoir tes 4 sec de poses ... en générale les poses longues tu les fait de nuit donc meme a f2.8 tu sera pas a 1/30 , en gros quand tu ferme un diaphragmme tu double le temps d'expo .
Et si tu veut etre sur de pas raté ton coups tu bracket , et puis si tu veut faire des poses longues de jour tu met du 25 iso dedans ou tu te met au sténopé .

merci poulp,  
le sténopé c'est pas prévu mais du 25 iso c'est faisable    
c'est pour faire ça de jour...

Pour avoir en temps de pose long avec une grande ouverture, tu peux utiliser des filtre ND qui te font perdre 1,2,4 9 ... diaph.

merci pour vos réponses    
Sinon en 25 iso vous me conseillez quoi ?

la Ilford PAN F 50 iso est pas mal du tout

je comprend pas pourquoi sur un numérique ils pourraient pas mettre de mode 50 ou 25 iso, voire moins. techniquement ya aucun soucis je pense vu que ca marche avec de l'amplification de signal, c'est moins contraignant que d'ajouter des modes 1600 ou 3200 iso ca éviterait les filtres ND pour avoir des longs temps de pose .. j'ai du louper un truc

C'est compliqué de faire un capteur qui peut etre à 25iso et 1600iso (surtout que ça sert pas des masses.
Quand tu amplifie le signal, tu le dégrade, le capteur à une sensibilité nominale (100 ou 200 iso généralement) et plus tu t'en éloigne plus c'est difficile d'avoir un signal propre.

par contre certains appareils (pas de réflex je crois) embarquent un filtr ND intégré. Le Canon G2 par exempel

bonjour, à la lecture d'autres topics s'est posée à moi cette question :  
ou dans photoshop obtient on la "carte de profondeur" en niveaux de gris ?
 

 
 
ca, c'est fait à la main

il faut une tablette graphique pour parvenir à un tel résultat?!

A la souris c'est fesable, mais c'est long.

moi qui voulait tout, tout de suite

ah oui j'avai oublié les filtre ND

 
Achète un reflex, pour les coutes pdc, c'est ce qui ira le plus vite et qui sera le plus beau.

Question bête:  
 
Cramé = Surexposé ? Et réciproquement ?

Crâmé = trop surexposé et donc ... blanc !
 
Surexposé = trop pâle, mais pas forcément crâmé.
 
Enfin c'est mon avis
 
edit: quand c'est crâmé, c'est foutu, on ne peut pas récupérer de "matière" dans la zone crâmée, alors que quand c'est surexposé sans être crâmé, on peut encore jouer sur les niveaux et rétablir

Mais si au niveau de l'histogramme, on a un paquet écrasé sur la droite, est-ce que la photo est brûlée ?

Cramé : il y a des aplats de pixels à 255 255 255, sur-ex c'est clair voir très clair mais il reste de l'info, le High Key est sur ex mais par cramé.
 
Et perso quand le sujet principal est correctement exposé, je m'en fout que l'arrière plan soit sur ex (voir un peu cramé) si ça me gène pas la lecture globale de la photo.

Bonjour,
Je compte acquérir un objectif nikkor AF 50mm f/1.8, pour faire des photos de spectables, concerts.
Est-il compatible avec le mode priorité ouverture (A) du D70 ?
Le boitier calculera-t-il la valeur de fermeture si je regle la bague des ouvertures sur une valeur quelconque ? et/ou de la valeur iso ?
Cette question m'est venue en voyant que cet objectif possedait une bague de reglage des ouvertures.
Et puis monté sur un boitier numérique, avec le probleme les formats, le 50mm ne va pas se transformer en 75mm ou quelque chose comme ça ?
 
Merci

Salut,

Bonne idée.

Tout à fait.

L'objectif a deux modes: un manuel où c'est toi qui règle le diaphragme(ouverture), de f/1.8 à f/16. Dans ce cas, le mode ouverture du boitier est bloqué ( logique!).
Ou alors, c'est toi qui dit au boitier quelle ouverture tu veux (mode M ou A) , et l'objo va se règler là-dessus.

Cela se comprend.
Dans tout les cas, cet objo fonctionnera de la même manière que ton 18-70. Donc pas de soucis de ce coté-là. Le seul soucis je dirais, c'est l'auto-focus un peu lent (par rapport au 18-70), mais y'a pas le choix.

Tout à fait. Il y a un facteur de 1.5x à tenir compte sur le D70. Tu auras le même grossissement et le même angle de vue..

merci beaucoup pour toutes ces réponses
 
je crois que je vais investir, pis à 150 €, pourquoi se priver ?
 

je viens de me balader sur le forum et souvent, les photos postées ont un joli cadre noir & blanc avec (ou non) le nom du photographe en dessous..
c'est très joli
c'est automatique lorsqu'on poste une photo ? ou alors c'est obtenu grace à un logiciel ?
(j'ai vraiment des questions betes, excusez moi )

Fait avec Photoshop ou TheGimp (ou autre logiciel). Fais une recherche sur le forum avec le mot-clé "cadre".

ou le mot clé "photoframe"
 

j'ai essayé avec photoshop, ca marche pas mal en effet
un premier petit cadre blanc de environ 2 pixels
puis un second noir d'environ 30 ou 40 pixels
 
ca rend bien

drapal !!
 
je vais vous faire chier moi ici  

bon alors ma 1ere question,  
 
je dispose d'un EOS 300 + Objo Canon 35-80.
Hier je me suis amusé un peu mais a vrai dire une question me turlupine encore ...  
Sur cet argentique ... lorsque je change l'ouverture du diaphragme (j'espere que je ne dis pas de betise déjà ...) vois ton ces modifications dans l'objectif ou alors on ne voit le resultat qu'une fois les photos développées  

Tout se fait à pleine ouverture (afin de pouvoir voir la scène avec le plus de luminosité possible), jusqu'au moment où la photo est prise (et là, l'ouverture est celle choisie.
 
Si tu veux te rendre compte de l'effet de l'ouverture, tu dois avoir un bouton sur l'appareil qui permet de se caler sur l'ouverture choisie (bouton de vérification de la profondeur de champ, en général près de l'objectif, mais sur le boîtier ).

 
je regarderai ça ce week end  

bonjour, j'aimerais bien qu'on m'explique bien ce qu'est l'option exposition EV. Cette option va de -2 à 2 sur mon APN pentax optio 60. J'aimerais comprendre a quoi sa sert, quand l'utiliser?
 
merci