Reprise du message précédent :
yop,
 
des tips pour une map avec des enfants qui foncent droit devant (sur le photographe)?
 
J'ai jamais réussi une seule photo dans cette situation, et malheureusement c'est la situation dans laquelle j'aimerai tellement avoir une photo correcte.

Pour commencer, il faut passer en mode priorité vitesse afin d’être certain de figer le mouvement : 1/250 voire 1/500ème.
Mais pas trop rapide non plus pour éviter que l’appareil ne compense par une trop grande ouverture (qui limiterait la profondeur de champs, inadaptée avec des cibles se trouvant sur des plans différents, mêle légers).
Pour cela ne pas hésiter à monter les ISO si besoin.
L’idéal sera le mode manuel avec les ISO en automatique afin de verrouiller vitesse et ouverture.
En intérieur et sans flash, il faut oublier car sinon ça va trop vite monter en sensibilité...  
 
Ensuite choisir l’AF continu et si possible reculer en même temps que l’enfant progresse.
 
S’il n’est pas trop près, on peut aussi régler préalablement son objectif manuellement sur une distance moyenne (par rapport à la cible) afin de profiter d’une MAP étendue (même principe que l’hyperfocale). Faire des tests auparavant pour choisir cette plage de netteté acceptable et se positionner ensuite pour que la cible soit dedans au moment de la prise.

Coucou,  
 
Je rajoute une astuce qui tient en un mot : rafale !

Aussi.  
 
Mais en extérieur car incompatible avec le flash.

et la fonction "3D" pour l'AF (suivi 3D je crois) sur Nikon (je ne connais pas l'équivalent sur Canon) est fait pour ça non..?

merci pour vos retours, je vais tenter tout ca.

 
© Emmanuel Ruas – Sigma 35mm f/1.4 DG HSM ART à f/3.2 sur un D600
 
Cette photo a été faite en 35mm, mais le photographe il était "collé" au sujet, non?

Ça dépend du boîtier    
35 mm  en m4/3 ça  cadre comme un 70 mm en FF

oups d600.
 
Mais pour du portrait serré, c'est pas conseiller un 35 à cause de la déformation?

Et puis les règles,  c'est fait pour être transgressé !  
Si tous les portraits ne se faisaient qu'avec des "objectifs à portrait", la photo serait d'un chiant....
Une bonne photo est une photo qui raconte quelque chose. Pas une photo qui radote en refourguant une recette mille fois rabattue.  
Donc un portrait au 35 mm,  au 500 cata,  au fish-eye,  en contre jour trop sombre ou au contraire surex....  
Si elle dit quelque chose,  ses défauts deviennent des qualités.  
Sur ta photo,  on voit bien qu'on n'est pas dans une pub...

Je ne vois pas l’interêt de se mettre des bâtons dans les roues, sauf si c’est pour progresser, ou si on ne dispose pas d’autre matériel ou lorsque l’on est prêt à tolérer certains défauts pour profiter d’autres avantages en contre-parties.

Pourquoi pas ?  
Un petit tour sur Google avec "portrait  fish-eye" et on trouve...  
beaucoup de m3rde
Mais on peut aussi croiser ça  

Alors pourquoi pas...

Genre "gros nez" ou "gros nœil" ?  
On l'a tous fait et le résultat est en effet très moche et d'une banalité affligeante.
Mais sur l'exemple ci-dessus,  on doit être à 30 cm du sujet.  
Portrait rapproché,  mais avec un regard de photographe quand même.  
Le site de l'artiste montre qu'il a exploité le filon pour en faire une série.  
Et je trouve que lorsqu'il met une chaussure en premier plan,  on retombe dans les travers du fish.  Ce que je trouve fort dans cette image,  c'est le dosage du hors champ.  
Et c'est peut-être là le défi du fish-eye : mettre ce qu'il faut du sujet en dehors de la photo

Petite question aux personnes qui font du focus manuel.

Je n'utilise presque que l'af, mais quand je passe en manuel pour une raison ou une autre, j'ai une tendance à toujours faire du front focus.
Est ce que vous avez des trucs pour aider à la mise au point ? Ou le seul truc c'est d'en faire par centaines pour s'habituer ?

Selon l'appareil, si tu peux passer en liveview, tu peux ajouter le focus peaking pour t'aider et activer la loupe de mise au point pour améliorer la précision de ton focus.
Tu as des sujets en mouvement ou statiques ?

Plutôt statiques, en gros c'est généralement soit une salle de spectacle donc avec une lumière de merde et l'AF qui galère, soit quand j'ai un avant plan vraiment trop envahissant genre branches.

J'essaierai avec le liveview, pas de focus peaking sur le D7200 autant que je le sache.

Sinon, quand je veux aller plus vite, je fais un aller-retour de focus autour du sujet pour valider les bords de la profondeur de champ, et je me cale au "milieu" des deux zones limites. Par contre, ça marche bien avec des objo manuels car ils ont une bague avec un entraînement mécanique direct pour la gestion du focus, mais avec un objo AF en mode manuel, c'est plus délicat : ça donne une impression de manque de réactivité, de lag, et l'entraînement n'est pas toujours linéaire.
Si tu restes en indoor dans des salles de spectacle où tu es sûr que l'af est dans les choux toute la soirée, à la limite prends toi un vrai objo manuel pas trop cher

Pas con, mais en fait en cherchant par moi même je me suis aperçu que je suis loin de maîtriser réellement la config de l'AF de mon matos, j'en avais compris que la moitié donc ça aide pas.
 
Donc je vais déjà regarder ça pour commencer, sur des sujets statiques ça devrait faire le job.
 
Mais je vais zieuter un objectif manuel, p'tet un 50mm, pas cher ; pour la science !

c'est quoi ton objo?
En spectacle / lumière difficile, le 7100 se débrouillait pas mal du tout (avec un 17-50 Tamron).
En général, si vraiment difficile, je fais la mise au point sur une zone bien contrastée (en AF) puis recadre avant de finir de cliquer..

C'est avec un 55-200.
En fait je m'aperçois que je n'avais pas compris du tout le fonctionnement de l'AF avec un seul collimateur.
Du coup je faisais de l'AF avec les 51 collimateurs et quand la lumière est mauvaise il est incapable d'accrocher.

Donc en fait je vais surtout utiliser mon AF correctement et ça devrait aller beaucoup mieux  

Ça s'utilise beaucoup le liveview?
Je trouve pas ça super pratique.

ça dépend pourquoi, sur trépied je l'utilise presque systématiquement (surtout depuis que j'ai le D750 qui a un écran orientable)
En reportage c'est inverse

avec un "ND beaucoup", oui c'est pratique, quand tu vois rien dans le viseur, alors qu'un coup de liveview +iso whatmille: tu cales ton cadrage, ta map. Puis ressort du Lv et repasse à des isos normaux pour faire ta photo de Xsecondes sur pied.

A mon grand étonnement oui, et de plus en plus souvent, et parfois avec la loupe.
Et comme l'AF est quasiment aussi rapide, et évidemment sans nécessiter de micro-ajustement, il m'arrive même de temps en temps d'être en liveview avec le 150-600.

Ça dépend aussi de l'appareil, le liveview sur un hybride c'est pareil que le viseur.

Je testerais.... Je faisais la Map et réglage basique sans le filtre puis je mettais le filtre ensuite  

C'est plutot paysage, macro, objets, en prenant son temps.
 
Mais à la base le liveview c'était surtout pour filmer?

A la base le problème du liveview c'est surtout que l'AF est catastrophique donc inutilisable sur des sujets en mouvement avec les reflex classiques.
 
Mais ce n'est plus le cas sur les hybrides type fuji, sony A7 ... Du coup c'est plus facilement utilisable en photo.

filmer, cadrer dans des angles de M. Peaufiner son cadrage sur des compo statiques (plus de détail). Avoir un renvoit de l'info captée via Wifi vers un smartphone pour un déclenchement distant avec retour de visée. Avoir un aperçu du rendu de l'expo etc...
 
Pas mal d'usages possible en fait.

Bonjour,

petites série de questions pour le spectacle de fin d'année de ma fille.
D’habitude je film, mais là j'ai aussi envie de faire des photos.

Voici la salle de spectacle:

Je serais placé en bas avec la possibilité de me déplacer sur toute la largeur.
Je ne sais pas quel type de spectacle cela va être précisément (mouvement lents, rapide, avec peu ou un bon éclairage...)

Voici le matos que je possède:
1100d et 1000d avec 50mm 1.8, 85mm 1.8, 18-200 3.5 tamron non stabilisé et le 18-55 is du kit

Je peux avoir en prêt:
Nikon D610, D7100, D90, D5300 avec 50mm nikon 1.8, 18-105 VR, 18-140 VR.

Que me conseillez comme réglage est matériel pour "bien couvrir" ce spectacle ?
Je pensais utilisé le mode P ou Av pour laisser l'ouverture maximale et laisser les iso en auto idem que la vitesse (normal avec ces mode).
C'est sur qu'un 70-200 2.8 aurait été idéal, mais bon, j'ai pas.

Merci

Oui j'aurais le temps de prendre en main
Je vais faire une répétition le 20. Je ferais des tests on verra bien.
Merci

+1, change pas de cremerie en 2s, meilleur moyen de tout planter faute de retrouver ses automatisme.
 
En terme de résolution, le 85mm est tellement meilleur qu'un 18-200 qu'il vaut mieux cropper dans une bonne image au 85mm, que de monter un télézoom pourri.
Si tu as les deux boitiers 1100 et 1000 en parallèle, tu prend les deux le jour J.
Un avec les 85mm, l'autre avec soit le 50mm, soit le 18-55stab (qui te servira juste pour quelque vue entre 18-20mm pour des vues d'ensemble).
Si le spectacle est long tu aura le temps de voir quel objo devient ton principal atout (le 85mm?  le 50mm?, tu préfères des vues plus globales) et tu pourras aussi changer tranquillement, pour monter le/les objo stratégique sur le 1100 que j'imagine un poil meilleur que le 1000 en iso + AF.
Si le spectacle est court à toi de voir, comment tu arrêtes ton choix: c'est par exemple: 85mm sur le 1000d (tu compense les iso par une plus grande ouverture, et tu as fait des tests qui te démontre que l'AF du 1000d est suffisant pour ne pas avoir trop de déchet avec cet objo ouvert en condition difficile) et le 1100d pour le 18-55 (car iso VS ouverture pourrie).
 
Au niveau des modes: oublie le P: trop aléatoire. Idem pour iso auto: tu vas être pas loin du taquet de toute façon, les spectacles c'est rarement avec bcp de watt: alors définie le max qui te semble acceptable sur ton boitier (1600? 3200?... ) tu t'y colles et tu y restes, ca fait une variable en moins.
Puis Av et M.
Av pour imposer l'ouverture max si besoin ou celle dont tu as besoin
M est particulièrement intéressant, quand tu es sur un spectacle avec lumière stable dans le temps mais pas le cadrage: alors plutôt que de jongler avec des compensation d'expo selon que tu as un spot dans le cadrage, ou bcp de fond sombre dans la compo, en 2-3images, tu trouve le bon dosage, et tu aura un résultat plus homogène et moins déceptive si tu vérifie de tps en tps qu'il n'y a pas une dérive (la lumière à changer/sujet bcp plus prêt ou + loin de la source lumineuse....).

Quitte à choisir un mode automatique, je prioriserais le mode T, moi. Comme ça, le seul paramètre à gérer, c'est la vitesse, qui dépend beaucoup du genre de scène en cours. Utile si le spectacle alterne des phases "statiques" et dynamiques*.
 
Sinon, si éclairage stable, effectivement, le mode M est à recommander.
 
Je recommande de rester sur tes Canon, aussi.
 
Aux niveaux objo, ça dépend d'à quel point tu es proches de la scène. Si tu es vraiment juste à côté, 18-55 is + 85, sinon 50 + 85.