Reprise du message précédent :
Merci pour ces infos sur le HDRI

merci bien pour le lien ,  
je vais zyeuter cela et garder le lien au chaud,  
mais bon; avant de savoir retoucher les photos, je vais apprendre déjà à en faire de belles
 

 
Ben pour y voir plus clair, on peut-être ouvrir davantage que f/d=8, histoire qu'il y ait un peu de lumière qui rentre.

Salut,
 
je voulais savoir si les concurrents a canon (nikon, olympus, minolta) ont eu aussi des objectifs speciaux numeriques (cf les ef-s chez canon) ou alors tous leurs objo sont compatibles argentique et numerique?
 
merci de votre reponse.

Il me semble que chez nikon, les DX sont spécifique au num.
Chez sigma c'est les Dc et pour olympus ce sont des objcetifs spécifiques pour leurs boitier num.

Pour Nikon:
DX signifie que l'objectif est prévu pour un capteur au format APS-C. Donc le mettre sur un 24x36 va vignetter à mort.
 
Pour Sigma (que ce soit un objo pour Canon ou Nikon):
DG signigie que l'objectif est optimisé pour le digital, à cause d'un traitement de la lentille arrière, mais qu'il peut aussi aller sur un 24x36.
DC signifie que l'objectif est prévu pour un capteur au format APS-C. Donc le mettre sur un 24x36 va vignetter à mort.
 
Sigma DG (DG Lens)
These are large-aperture lenses with wide angles and short minimum focusing distances. With an abundance of peripheral illumination, they are ideal lenses for Digital SLR Cameras whilst retaining suitability for traditional 35mm SLRs.
Sigma DC (DC Lens)
These are special lenses designed so that the image circle matches the smaller size of the image sensor of most digital SLR cameras. Their specialized design gives these lenses the ideal properties for digital cameras, the compact and lightweight construction is an added bonus ! including compact and lightweight constructi

Slt a tous!
 
Je viens d'acheter un nouvel apn et il y a dessus une option qui est "Synch Flash 1er rideau ou 2nd rideau".
 
C koi cette option? Quelle est la difference et laquelle doit je mettre?
 
Merci.

Dans un APN, il y a un obturateur avec 2 volets.
Quand tu prend une photo, le 1er rideau s'ouvre, le temps d'expo se passe et le 2eme rideau se ferme (ça coulisse verticalement)
Un flash à une durée d'eclair d'environ 1/7000 de seconde.
Si tu as la synchro sur le 1er rideau, le flash est déclenché juste après l'ouverture du 1er rideau, ei c'est sur le 2eme, c'est juste avant sa fermeture.
Si tu prend une photo au flash d'un sujet en mouvement (une voiture par exemple,) et que tu es en synchro 1er rideau, sur ta photo, tu va avoir ta voture éclairé et la trace des phare devant la voiture, ce qui est pas terrible, en cas de synchro 2eme rideau, la trainée des phares sera derrière la voiture.
 
Pour des sujets fixes, doit pas changer grand chose.

Ah oui d'accord j'ai compris.
 
C complexe qd meme.
 
Merci beaucoup.

 
 
ok merci pour le renseignement.
 
Il n'y a donc que canon qui a developper des objectifs "physiquement" compatibles qu'avec du numérique. Les autres marques (nikon, olympus, minolta) ont laisser la compatibilté "physique" mais au détriment du vignettage (cad que l'on peut mettre l'objo numerique sur un argentique), c'est bien cela ?

mais non c'est pas complexe. Essais, tu verras, tu ne pourras plus t'en passer.   ha, aussi, c'est pour des vitesses d'obtu lentes............

Moi suis bien embêté... Avec la magnifique mesure 33 zone de mon eos 30v, je suis assez sousex en noir et blanc (nickel en couleur).........

Quelle différence y a-t-il exactement entre un synchro flash "normale" jusqu'à 1/250s et une synchro FP haute vitesse ? Qu'est-ce qu'on perd comme automatismes dans le deuxième cas (sachant qu'on a quand même déjà gagné de pouvoir utiliser le flash à des vitesses supérieures à 1/250s)?

On ne perds pas en automatisme, on perds en puissance. Pour illuminer la scène à cette vitesse, le flash émet en fait plein de petits flashs très courts pendant un temps plus long. Le problème est qu'il ne peut donner une puissance suffisante pour éclairer une scène. C'est pour cela qu'on utilise cette option en "fill-in" pour déboucher les ombres en plein jour par exemple.

 
Ah je ne connaissais pas cette fonctionnalité, faudrait que je relise mon manuel du 350d
 
On peut aller jusqu'à quelle vitesse d'obturation avec la synchro FP (en ordre de grandeur) ?

En FP, c'est la limite de l'obtu, 1/4000 1/8000...

Ah ben c'est génial ça, je me sentais justement limité par ça pour déboucher.
 
Bon faut que je vois comment utiliser le flash intégré en fill-in

permettez, braves gens, que je plante ici mon fanion
 
( = drapal pour les mal-comprenants)

Tu ne peux pas. Seul les flashs externes gèrent cette option à ma connaissance.

de plus tous les appareils ne le permettent pas.

C'est vrai les Nikons par exemple   (enfin, il paraitrait que d'après des sources sûr, un certain D200 attendu depuis des millénaires proposerait cette fabuleuse option, qui, rappelons le, est présente sur les appareils Canon depuis quelques années déjà... mais bon   ricoco   )

ttl intègral.....

 
   
 
(oui je suis déchainé ce soir...   )

 
Rapport avec les exams?
 

Possible aussi  

quels exams ?

 
Ah, d'accord, donc l'achat d'un flash externe se justifie en soi rien que pour cette raison
 
Merci pour l'info

 
Tous les constructeurs (hors Olympus qui a changé de monture avec le numérique) ont une gamme "argentique" autofocus qui se monte sans souci sur les boîtiers numériques.
Tous les constructeurs ont également une ligne "spéciale numérique" (DX Nikon, EF-S Canon, DT Minolta, DC Sigma etc.) qui se monte sur les numériques uniquement, le cercle d'image plus petit ne couvrant pas le format 24x36 argentique. Pour toutes les marques si tu montes un objo dédié numérique sur un argentique, tu auras une image plus ou moins ronde (vignettage horrible).

Salut à tous !
Est-ce que quelqu'un pourrait il me dire par hasard pour rien, qu'est ce qu'on appelle le "détourage" ? Merci

 
Ben c quand tu fais une sélection en suivant le contour sous toshop ou autre pour extraire une partie de l'image (objet, perso,...), nan?  

 
sisi, tout a fait  
 
détourer : couper au contour. dans ce cas précis, selectionner précisément les contours, souvent pour extraire ou copier ce qu'on a dedans.

Merci à vous deux. Je connais la technique et l'ai déjà pratiqué mais je savais pas quelle se nommait ainsi.
 
Sinon, nouvelle question, Le TC  ? kesako ? c'est un filtre je pense qui rend un peu bleu... Nan ?

Traitement croisé. A l'origine procédé utilisé lors du développement des films, consistant à utiliser de la chimie néga sur de la diapo, ou le contraire, notament dans le but de réhausser les subtilités des tons de la peau en photo de mode. Actuellement, scripts photoshop genre "je découvre les courbes", appliqués à la truelle, aboutissant au mieux à un truc super kitch, au pire à un massacre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(mhh ? )

Une petite précision au sujet du TC juste pour ma culture.  
Ce n'est pas la première fois que j'entends que le TC servait fin 70's début 80's à restituer fidèlement les teintes de la carnation en photo de mode. Mais si la peau sort de façon correcte, les produits montrés eux, devaient tout de même souffrir de ce traitement. Je m'imagine dans la peau d'un créateur. J'appelle un photographe pour qu'il vienne shooter la nouvelle collection. Je pense que j'aurais plutôt tendance à préférer un respect des couleurs sur mes modèles plutôt que sur les mannequins, non ? C'est mon pull vert ou mon pantalon rouge (remarquez le bon goût ) que je dois vendre au final. Et donc éviter la sur-saturation, etc. (même avec un TC aux petits oignons hein, sans parler du boulot à la truelle ) Que le mannequin soit mis en valeur, c'est très bien si ça ne nuit pas d'abord au produit ?  
Par ailleurs, avec le TC, il y a souvent un éclatement du grain plus important qu'avec un développement conforme il me semble. Donc si une teinte ressort mieux mais que l'accutance en prend un coup, est-ce vraiment un avantage pour la tof de mode ?  
Bref, je comprends le TC comme staÿle, mais comme procédé pour une tof plus fidèle, j'ai un peu de mal. Si quelqu'un a des liens en rapport avec cette utilisation...

Bonjour,
 
Comment définit-on si une photo est brulée ?
Sur mon écran LCD, je peux voir si les hautes-lumières sont sur-exposées ou pas (elles clignotent). Mais y'a-t-il une tolérance ou aucne pour avoir une bonne photos bien exposée ?

 
Que veux tu dire ?
 
Si ça clignote c'est que c'est brûlé et tu ne peux rien y faire sinon reprendre une tof avec d'autres paramètres

Ouaip, c'est ce que je veux dire.
 
Ca clignote (imaginons des rebords de fenètres, ou deux trois nuages aux centres), donc c'est brulé. Mais est-ce que ça veut dire que la photo est forcement loupée, et donc qu'elle passe à la poubelle ?
 
Et reprendre la photo avec d'autres paramètres (temps de pose plus court ou diaphragme plus fermé) va preserver les hautes lumières, au détriment des zones d'ombres qui vont devenir plus bouchées.

 
Ah ben c'est clairement un choix hein
 
La dynamique d'un capteur est de pas mal inférieure à celle d'une pellicule qui est elle même de pas mal inférieure à celle de l'oeil humain (si tant est qu'on considère l'oeil en tant que capteur ).
 
Donc non une photo avec des zones brûlées (car une photo brûlée, c'est une photo blanche ) n'est pas forcément à jeter à la poubelle, mais tu dois savoir pourquoi elles sont brûlées et déterminer si c'est voulu.
 
Par exemple tu peux vouloir exposer pour les ombres et sacrifier les hautes lumières (cas où tu en intérieur et ou l'extérieur est ensoleillé, où donc tu veux pouvoir voir à l'intérieur) ou à l'inverse exposer pour les hautes lumières mais boucher les ombres (cas où tu veux par exemple avoir un graphisme en forme d'ombres chinoises).
 
 
Le problème c'est le choix© Néo, Matrix 2

En high key on doit être bien brûlé par endroit mais ça doit passer plus qu'à l'aise au vu du résultat final, non ?

High key = ?  

 
Hight key non ?
 
Mais oui clairement, mais le visage ne doit pas être brûlé, je crois