Reprise du message précédent :
c'est ce type de filtre:  
http://www.lecuit.lu/WebRoot/Store [...] 6_ND_0.jpg
 
Ca coute un bras si tu veux des bons sans derives colorimétrique.
Sinon des versions chinoise à 10-40€ existent sur la bay.
Perso j'ai opté pour ce genre de filtre cheap vendu en kit de 3,  plus tenue manuelle du carré devant l'objo (pour ne pas avoir le porte filtre carré): super cheap mais suffisant vu que j'utilise 3fois l'an.
 
(le porte filtre aidant beaucoup pour éviter les images incluant tes doigts et pour positionner précisement la transition, enfin plus précisement que toi qui tient le business 30s devant l'objo en essayant d'être au plus pret mais sans le toucher et sans foutre les doigts dans le champ de l'uga... )
 
En général c'est plutot le serial paysageur qui s'équipe avec du bon matos.
(et sur ce type de dégradé il en existe des caisses: intensité ND de la partie sombre, vitesse de transition, forme du dégradé: simple ou avec une barre ND au centre et rien en haut et bas pour les paysage de couché/levé sur horizon etc....)

Bonjour tout le monde...  
Je cherche les spécifications techniques de la lentille frontale de l'APN Panasonic Lumix fz38  
et où puis-je l'acquérir...  
sur le front de l'objectif c'est inscrit: DC VARIO-ELMARIT 1:2.8-4.4/4.8-86.4 ASPH LEICA.  
ce que je veux savoir c'est juste les référence techniques du verre lentille frontale seulement...  
Y a t-il un connaisseur dans le groupe?  
Merci beaucoup

lentille aspherique rebadgée leica dont l'ouverture max est de f/2.8 à la focale mini de 4.8mm et l'ouverture max de 4.4 à la focale max de 86.4mm
 
pour l'equivalence des focales avec le 24x36, tu multiplies avec le coef multiplicateur pour la taille de ton capteur

Pourquoi veux-tu savoir cela ?

En fouillant bien, tu devrais pouvoir trouver une coupe de l'objectif dans une notice ou un brevet, mais à ma connaissance les caractéristiques précises de chaque lentille reste secrète, à moins de faire du reverse engineering et sacrifier un boîtier

il a du la rayer, tout simplement

S'il espère remplacer une lentille frontale de bridge comme ça, c'est peine perdue

Merci pour toutes vos réponses,  
Non je ne l'ai pas rayée, je ne vais pas réparer ou remplacer cette lentille non plus, tout simplement je fais des recherches et des études optiques avec diverses lentilles.
Merci Cygne_d_etang pour les infos données, ça aide un peu... un fabricant de lentille m'a demandé les spécifications exactes de la lentille pour savoir s'il est en mesure de me la procurer.
"Please supply the exact technical specification you need"
Cordialement

vu que ca concerne toute la formule optique, je doute que ca t'aide

Absolument... mais ça aide un peu...
C'est pour ça que je suis là à vous demander "help" car je n'ai pas besoin des informations de toutes les autres lentilles intérieures... je reste en attente peut être viendra qui peut réellement m'aider.
Merci encore

heu non, ouverture max de 2.8 à 4.4mm et ouverture max de 4.8 à 86.4mm, tu as inversé

Est-ce qu'il existe des boîtiers avec une fonction "exposition à droite", pour optimiser les données enregistrées sur un fichier RAW ? C'est parfois pénible de faire joujou avec l'histogramme et la molette de compensation d'expostion.
 
A+

Sot dit en passant : C'est exactement la même chose que la fonction filtre gradué" sur LR. " L'avantage" de LR, c'est qu'on peut régler le positionnement du filtre exactement comme on veut, alors que sur l'objectif à moins d'avoir un filtre sur support rotatif qui peut être assez cher, c'est pas possibE.

Sur les Nikon D750 et D810 il y a le highlight metering. Comme ça tu peux exposer à droite avec le compensation sans cramer les hautes lumières.  
(J'ai pas ça donc je ne sais pas ce que ça donne ne pratique)

Sur mon 450D, j'ai une fonction "priorités aux hautes lumières", mais je sais pas si c'est ça , ce dont tu parles. ?

Concrètement : Hier j'étais dans une friche industrielle avec un fort contraste par des percées de lumière. Je corrigeais l'exposition de chaque photo en me basant sur l'histogramme pour limiter les zones brûlées dans les hautes lumières. Je me disais qu'un mode automatisée pouvait faire la même chose, ou au moins approcher le résultat attendu.
Il semble donc que ça existe chez Nikon.    
 
A+

Tes "percées de lumière", tu pouvais faire la mesure d'expo dessus ou pas ?
Car tu pouvais peut être faire la mesure d'expo dessus et corrigé l'expo globale ensuite, ce que permet de ne pas avoir de zone crâmée.
MAis faut voir comment ce comporte les zones plus sombre de l'images.

non mais il y a toujours des solutions autres.
Le truc c'est qu'une matricielle globale qui expose juste pour placer le point le plus clair de la scène dans le viseur à la limite du cramage, rend l'exo bcp plus simple. Surtout si le capteur derrière permet des remontées propres des zones plus sombres.

C'est ça.
Je me sers quasi uniquement de l'exposition matricielle + molette de compensation, peut-être à tort. Avec un viseur hybride et un histogramme on visualise assez bien l'exposition.
 
A+

C'est le truc classique alors. Comme poru les photos de nuit, ou dans un environnement trop blanc.

non le truc classique, tu pondère la scène globale. Ce qui fait que si la zone + claire est petite son poids ne compte pas autant, et tu aurais une expo globale OK, mais cette zone est cramée.
 
 
Du coup en pratique avec l'expérience, dans cette config tu sous ex, si tu veux pas cramer cette zone, mais c'est du pifomètre et en étant vigilant: bref du déchet parfois, et surtout du temps perdu/de la vigilance dédié à ce point.
 
 
Avec une matricielle qui préserve les HL, ca te sortira certes parfois des images qui semble sous ex globalement, mais en ayant l'assurance (si le business marche bien) d'avoir zéro cramures.
Bref moins de déchets, et moins d'attention à l'expo pour celui qui se fiche de la "bonne expo" mais veut juste éviter le cramage, en sachant que son capteur lui permettra de remonter proprement le reste.

 
Technique que j'utilise en pratique :
 
Admettons que la zone de haute-lumière sur laquelle exposer fait 10% du cadre.  
Recarder de manière à ce qu'elle fasse genre 50-75%. Presser le AE-L (auto exposure lock).
Recadrer pour la photo finale. Déclencher. Voi-la.  
 
Après c'est méthode Docteur Maboule, si l'histogramme ne touche pas les bords, ça passe.

Pour obtenir des flous il faut ouvrir le diaphragme, et non le fermer comme tu fais.
Les valeurs sont inversées à ce que l'on pourrait croire intuitivement, pour ouvrir le diaph il faut que ta valeur soit plus proche de 1.8 que 22. A 22 c'est normal que tu n'ais pas de flou. Essaie avec f1.8.
Je te conseil plutôt le mode ouverture, tu règles l'ouverture de ton diaph, ici 1.8 par ex, et ton appareil choisi la vitesse.

Tu peux augmenter un peu les ISO peut être, je pense que ça gênerait pas.

s'il est deja à 1/100 à f22, pas la peine d'augmenter les isos s'il descend à f2.8

Non mais j'suis aussi passé par là lors de ma première utilisation en mode M de mon premier reflex ..................... à savoir j'ouvre grand, donc je choisis un chiffre grand    
 
 
Je pense qu'il ne faut pas chercher la problématique plus loin que ça ....

Mais est-ce qu'on peut faire des photos sympa sans appareil relfex ?

Le meilleur appareil est celui que tu as avec toi
Ton smartphone donc dans la plupart des cas

ouais mais moi je fais que de la merde je crois que je vais revendre mon apn

Comment définir une bonne lumière ?  
Le soleil au zénith, ça écrase c'est pas top ? Nuageux/gris, on peut rien faire de sérieux ? Le top c'est soleil oblique avec nuages éparses ?
Rien de tout ça, impossible de faire des généralités ?  
Votre avis personnel ?

Pour toi les bases de la photo, c'est l'ouverture, l'iso, etc ? C'est pas le cadrage, la composition, la lumière, etc ?

Je dirais que ça dépend de ce que tu veux prendre, et de quel effet tu recherches
 
 
Y'a un mode IA et un bouton pour déclencher, ça suffit pas ?

 
Impossible de faire des généralités.
Suivant le type de sujet, le truc que tu veux raconter, l'orientation du sujet par rapport à la lumière et au photographe, toutes les configs lumineuses  (soleil dur de midi, lumière razante de fin de journée, plafond nuagauex diffus etc...) peuvent être aussi bien décrétée super adaptée ou super inadaptée.
 
C'est du cas par cas que tu apprend à lire avec le temps (avec ou sans appareil photo: pas besoin de faire une image pour regarder et apprécier une belle lumière sur un sujet).
 
Tous ceux qui te donneront des règles sur la "bonne lumière" ont partiellement raison et partiellement tord.
Ne surtout pas se réfugier derrière ce prétexte pour faire de la merde, ou ne pas faire d'images ("ouin mais j'avais une mauvaise lumière" ).