Reprise du message précédent :
C'est dû à la taille des capteurs sur les compacts et bridges. Elle est tellement faible que la PDC est toujours assez grande.

 
et pourtant, il semblerait qu'avec des bridges, certains y arrivent..

Essaye à fond de zoom pour voir ...

Pour obtenir une faible PDC, le fait de topher à pleine ouverture ne suffit pas. Il faut ,en +, travailler avec une longue focale.  

le probleme c'est qu'a fond de zoom l'ouverture max diminue beaucoup sur ce genre de zooms

pas grave. Tu es à combien ?

perso a 2.8 constant    
 
Mias la c'est loukoum30, qui a un fz5

j'ma trompé de gus  

y'a pas de mal
 
Bon le fz5 c'est un 6-72mm f/2.8-3.3 derriere un 1/2.5" de 5MP
 
donc en effet en alongant vers les 40mm on doit deja avoir une PDC assez reduite a pleine ouverture, mais bon ca commence a faire un peu long 40 sur un 1/2.5''

Tout dépend de ce que veut faire le brave Loukoum

des gateaux arabes ?    
 
  (ok je sors)

non, non. Elle est excellente    

On est vendredi ou pas

T'es excusé..... oui, on est vendredi.  

merci pour toutes vos reponses lol..Mais je comprends pas vraiment tout a vos termes techniques, en gros il faut que je puisse zoomer si je veux un arriere plan flou?
une autre tant que je'y suis:j'ai fait d'autre essais, et en pleine lumiere, g beau me mettre sur "A", et regler sur 2.8, qd j'apuie a moitié sur le declencheur, je vois marqué 3.3..
De meme lorsque je me mets sur "S", pour essayer de faire un filé, avec 1/80 , et mm moins, qd j'appuie a moitié, il me mets bien 1/80,mais en rouge, tout comme le 8 de la focale.Ca veut dire je suppose qu'il y a trop de lumiere, mais alors comment on fait pour faire un filé un jour ensoleillé?

tu baisse les iso manuellement , sta dire tu met le plus bas possible .
Sinon pour la pdc effectivement faut zoomer sinon ce pas la peine , mais ce sont les limites d'un bridge , mise a part celui d'un pote (un HP) , qui possede un zoom optique équivalent a 300 mm    , et ferme a 7,2 pas moyen d'avoir une pdc plus courte sans passé par photoshop et encore .

Voici un pdf de cours des Beaux arts sur la photo, proposé par ya1ick,et que je trouve plutot bien foutu
 
http://3darts.free.fr/cours_tof

 
 
   
Merci à tous les 2, effectivement ca a l'air vraiment bien fait

Bonjour,  
je viens d'avoir un appareil fujica ax5 et un flash toshiba(NG=30) je crois...
Je comprend pas comment on fait le réglage... Faut me dire ou ça plante..
1) je me met sur la vitesse de synchro X =1/60
2) j'évalu la distance disont pour l'exemple 3m.
3) NG = DIAF * DIST <=>  DIAF = NG/DIST => ici: 30/3=10 ~ 11
oui mais bon...
Si je laisse le posemetre me donner ses conseils, et que par hasard sans flash il me dit que 1/60 sec et diaff 11 c'est une expo correcte... Si je balance le flash c'est tout blanc non?
Après je me suis dit que NG devait être égal à autre chose d'inconnu...mais quoi?
merci de vos éclaircicement...

Slt a tous!
 
Jaurai une petite question:
 
Comment faire pour ne pas avoir de fond noir lorsque lon prend des tofs au flash?
 
Compensation d'expo ou blocage de lexpo du flash sur le fond?

Dans le 2e cas, tu vas surexposer ton sujet...
Si ton appareil le permet, il faut une mesure d'exposition globale de l'image et le flash cale sa puissance au minimum... (synchro lente...)
 
EDIT :
S'il y a un réel manque de lumière (ce qui serait logique si tu as besoin du flash), pour éviter un flou de bougé sur le fond, il faut un trépied...

merci de cette réponse rapide mais j'ai pas tout compris..
Apparement, il n'y a pas de communication entre le flash et l'appareil photo.  
Pour l'exposition, l'appareil me donne un couple diaff vitesse que je suis libre d'accepter ou de refuser. Mais je me demandais s'il n'était pas possible par exemple de connaitre en fonction de NG le nombre de cran de vitesse à retirer (à distance, diaff, puissance flash donnés)
 
Et puis comment savoir si le 1cas est bien exposé (si l'appareil avait une synchro X à 125 par exemple)
merci
EDIT moi aussi:
Ho! je pensais que tu me répondais... pardon

Oui mon appareil est entierement debrayable. Je vais tester tout ca.
 
Merci.

 
Non pas du tout : dans ce cas, tu auras le bénéfice du coup de flash + la lumière ambiante naturelle. C'est le cas le plus favorable : le coup de flash débouche les ombres et ne gène pas le naturel de la scène.
 

Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un Sony DSC T7.  
Les vendeurs sont chiches d'explication et le mode d'emploi est parfois de l'hébreu pour un néophyte.
J'ai tenté de faire quelques photos en expérimentation.
Appareil bien calé (pour ne pas bouger) et objet fixe
Mise sur "automatique" Les photos sont floues à mourir de rire.  
Il faut un début, mais celui-ci est cata

 
 
Essayes peut-etre une prise avec retardateur pour voir si ce n'est pas en appuyant sur le declencheur que cela crée un flou de bougé.  

Avec les compacts, il y a un tel temps de latence entre la pression du déclencheur et la prise effective de la photo, que ça créer du flou de bougé, il faut juste s'y faire et ça passe tous seul.

 
Oui, pardon, je répondais à Maxou...
D'ailleurs, vos deux questions reviennent à peu près au même.
 
Si tu exposes pour la lumière ambiante, l'appareil va te donner par exemple 1/30e à f:4 (au hasard). Avec ces valeurs, tu es sûr que ton fond ne sera pas noir.
Ensuite, il faut régler la puissance du flash (en général c'est possible par 1/4) pour correspondre à cette ouverture de f:4 et à la distance du sujet.
La plupart des flash 'anciens' disposent d'un tableau ou d'une échelle permettant de déterminer ce rapport.
Si le flash est plus moderne (TTL), l'ajustement de sa puissance devrait se faire toute seule pour ne pas (trop) cramer le sujet principal.

ok merci a vous deux j'ai plus qu'a essayer...  
merci encore

je vais dire comme Tuton :
Merci à vous deux, y a plus qu'à essayer le retardateur et l'expérience

 
   
 
Au fait, sur la plupart des compacts (ceux qui ne sont pas trop pouraves), il y a possibilité de faire une pré-mise au point pour réduire la latence au déclenchement et éviter le syndrômes du "et bin, il la prend oui ou m... ? Ah, flûte, z'ai bougé ! $@*# !!"
 
Si je ne dis pas de bétises, la plupart du temps, en appuyant sur le déclencheur à mi-course, l'appareil fait la mise au point (en général, en prenant biiiiiiien son temps), on maintient enfoncé ainsi et ensuite lorsque l'on veut vraiment faire la prise de vue, on appuie à fond. Là, la latence est bien plus courte.
 
Ce n'est pas la panacée, mais ça réduit le risque de flou de bougé (et ça permet de ne pas louper toutes les photos du style la petite dernière qui souffle les bougies d'anniversaire... Si on essaie de déclencher normalement, autant revenir l'année prochaine, parce que les bougies sont déjà éteintes avant que ça toffe - J'ai testé .)

Excellent topic que celui-ci.... Mais j'ai une question cependant.... Quand tout est bien réglé (ouverture, vitesse, sensibilité etc...), est que la photo sera "bonne" pour autant?.. Car on a pas parlé du contenu, du sujet..... çà me paraît vachement important non?.....

 
Ben oui mais c plus subjectif    , parcours les differentes cat.
Tu y trouveras surement des réponses, genre 'critique photo' si tu veux de tous les genres ou sinon les cat appropriées (portraits, paysages, nuit, macro, pano,.....................)
 
edit: mais g deja vu ton pseudo, en fait tu dis ca pour lancer un sujet alors que tu parcours deja le topic depuis un certain temps......  ok bon ben sujet open alors  

eh oui, le monsieur tnt37 sait de quoi il parle... Et il ne fait pas que parcourir les topics... Il a l'oeil !
(au fait, le gauche ou le droit )

bonsoir, j'aimerai savoir comment faire une photo en noir et blanc en laissant un détail en couleur. je ne sais pas si vous me comprenez, par exemple ma fille qui mange des petits pois seuls les petits pois sont en couleur. (désolé pour l'exemple ).

tu fais un détourage précis ( ouais ça prends du temps ) au lasso de la moto + pilote, puis "selection"> inverser la selection, puis tu fais calque > nouveau calque de réglage > saturation et tu la baisses, un peut si tu veux garder un peur de couleur dans les vibreurs comme sur certains fond d'écrans de cette page, completement si tu veux du NB
 
 
( j'avais écris ça sur un autre forum pour une moto, mais tu remplaces par "petit pois" et ça marche aussi

 
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] y=0&nojs=0
 
 

pas de problème, j'adore la moto .

 
Le problème de faible PDC ne se produit qu'avec les bridges n'est ce pas ?
Sur le topic "tout au 50 mm", si je comprend bien il n'y a pas de zoom quand on est a 50 mm, et pourtant il y a beaucoup de photos avec une faible PDC !  
Avec un 50 mm pour avoir une faible PDC il faut ouvrir beaucoup ( genre 1.4 ou 1.8) si j'ai bien compri ? Mais sur les bridges ca ne marche pas ou moins bien que sur un reflex numérique.
Ca m'embrouille tout ca.

Pour une faible PDC, il faut:
- pour une ouverture donnée, avoir une longue focale,
- pour une focale donnée, avoir une grande ouverture.
 
Et plus le capteur est grand, plus la PDC est faible.
 
Sur les 50mm fixes, on a accès aux grandes ouvertures. Et on est sur réflex, donc capteur plus grand que ceux des bridges.
Sur les bridges, on a des ouvertures correctes, mais de petits capteurs, donc on joue sur la focale.