Reprise du message précédent :

oui, jusqu'à un certain point. même avec un capteur récent, vaut mieux pas laisser un trou qui fait la moitié de l'histogramme sur la droite

ça c'est important à rappeler : des fois, assumer le contraste ou simplement changer de point de vue pour avoir une lumière plus facile à gérer, ce sont des solutions tout aussi acceptables que de bidouiller du curseur au traitement

Le souci c'est que dès que le soleil est un peu bas t'as le ciel qui est à 5 ev de plus que la rue, et c'est dur à gérer

D'où comme le dis Etienn en cas de dynamique trop grande de faire un choix en fonction du sujet et des goûts personnels de chacun ! Perso j'adore tout cramé

le cramé glowé, flaré et à contre jour, c'est ça la vraie photo!!!

Tu peux pas test
 

Your Flare, My Touch par ThroughTamsEyes, sur Flickr

Ouais mais là ça rend bien.
Sur une photo avec des buildings c'est soit le building entier qui est cramé car il est directement exposé au soleil, soit il est à contre jour et alors le contre jour vient bouffer le contraste du batiment. (Un peu comme au dessus de son genou, au contraire de la droite de sa cuisse)

Le cramé n'est pas un mal en soit, il peut être simplement représentatif de la perception réelle de la scène, vouloir à tout prix tout prix tout exposer est amha un abus ...
Maintenant il est clair que dans un bon nombre de cas le cramage est mal venu, et il est donc utile d'optimiser ses réglages pour le réduire au maximum.
 
Perso sur D600, la remontée des basses lumières passe beaucoup mieux que la récupération des HL qui est relativement assez limité, j'me suis encore fait avoir y'a 2/3 jours malgré une sous-expo.
Limite pour avoir un plage d'expo centrée, à savoir (basse lumière remontée qui commence à bruiter <=> haute lumière irrécupérable), il faut se décaler d'un stop sur les bas ISO, genre le 100ISO est en fait en réalité du 200ISO à plage dynamique centrée (j'exagère peut-être un peu, la réalité pourrait plutôt se situer à 2/3 de stop, mais ça resterait à vérifier car le 1 stop est possible)
Perso venant du D700/D3s ce décalage de la plage dynamique de la nouvelle génération m'a assez déstabilisé (d'ailleurs je fais toujours des erreurs d'expo encore ajd), mais avec l'habitude il n'y a que du positif, car ce décalage n'est que bénéfique, car la correction est de descendre les ISO ou de réduire le temps d'expo  

Et puis des fois, la photo n'est pas possible et c'est comme ça

J'ai tendance à partir en bracketing alors que ce n'est pas nécessaire
Je suis pas encore habitué à la plage dynamique du raw

Wé
 
Cela permet de rattraper ça :

 
pour obtenir ça :

 
Rigoureusement irrattrapable en jpg.
 
Édit : redimensionnement image.

Hey,
dans le cadre d'un  photobooth, je souhaite brancher un 50D en HDMI sur un écran déporté. Pour que ce soit + ludique et attrayant, je pense mettre le boitier en mode liveview : il y a donc une vue en direct de ce que va être la photo avant la prise afin d'éviter la surprise "ah beh merde, je suis pas dans le cadre "
 
Ca restera peut être en place 1h ou 2h... est-ce qu'il y a une contre indication ? Niveau autonomie a priori ca devrait pas être trop gourmand puisque le boitier en lui même n'affiche rien, mais est-ce que ca peut amener à une chauffe du capteur ou autre ?  
Pas de contre indication ou inconvénients ?
 
 
Merci

On dit que F2.8 en crop c'est l'équivalent de F4 en FF. C'est vrai pour la profondeur de champ mais est-ce aussi vrai pour la luminosité ?
J'ai lu que les pixels du FF étant plus espacées on gérait deux fois mieux le bruit, càd que F2.8 iso 100 génère le même niveau de bruit que F4 iso 200 si le capteur est deux fois plus grand (ff au lieu de crop)

c'est l'idée, même si la raison est plutôt le fait qu'un capteur FF capte plus de lumière parce qu'il a une plus grande surface

Bonjour,
 
Je ne sais pas si c'est le meilleur topic pour poser ma question, mais allons-y :
 
Je voudrais acquérir un boîtier d'occasion pour offrir et je suis tombé sur une offre avec un boîtier (Canon) qui a été principalement utilisé pour faire de la vidéo. Ma question est la suivante : y'a-t-il un risque à acheter un boîtier qui aurait été utilisé pour faire surtout de la vidéo (sachant que je n'ai pas la possibilité d'essayer le boîter avant d'acheter) ?
 
J'ai déjà vu quelque part que cela pouvait faire chauffer le capteur et potentiellement le dégrader.

C'est sûr que ce n'est pas l'extase que de laisser le liveview ouvert en permanence, effectivement le capteur chauffe. De lui-même il va même couper de temps en temps par sécurité. Le mieux reste encore de n'afficher que le résultat via Lightroom ou autre. Voir en permanence en direct ce que tu fais amusera peut-être un temps mais ce qui comptera c'est le résultat.

 

 
Occasion pour offrir qui plus sans pouvoir l'essayer, c'est juste prendre un gros risque à mon avis, au delà du fait qu'il ait été utilisé uniquement pour la vidéo ou pas.

J'hésitais à acheter sans pouvoir essayer en effet.
 
Du coup je passe la main, je vais essayer de trouver dans le coin.
 
Par contre la réponse à ma question m'intéresse toujours.

quel genre d'objectif (de focale surtout) vous prendriez pour faire des photos d'une manif/défilé, avec un boîtier en aps-c ?

Tout dépend de ce que tu veux faire comme photos de manif.  
 
Un équivalent 35mm me semble pas mal pour du reportage comme ça, donc un 24mm.  
 
Ou bien un zoom type 17-55.

Si ça pète de partout, avec pavés et lacrymo, un 200 ou plus, surtout si t'es en plein milieu.
Sinon comme cd5, zoom + une petite fixe.

 
J'avoue ne pas avoir la réponse.

Je crois que pas grand monde n'a la réponse.  
 
A titre personnel, je ne crois pas qu'un capteur puisse être dégradé par un usage vidéo intensif, si les protections en température fonctionnent correctement, aucune raison pour que le capteur soit impacté.

Le seul risque vraiment avéré, je pense, ce sont les lasers de concert et autres, qui peuvent endommager le capteur.
On en a déjà parlé ici d'ailleurs....
Mais bon, faut pas avoir de bol.

Et puis ça doit se voir rapidement sur une photo.  
 
Si ça se voit pas, c'est que ça n'est pas un problème

 
J'étais pas sûr que ça soit sérieux

Quand on tente du filé de bagnoles et que tout est flou, comment on sait si c'est parcequ'on a suivi trop vite ou pas asser ?

Faut deja etre certain que le flou ne vienne pas d'un mouvement vertical, mais sinon je dirais qu'on ne peut pas
Mais pourquoi essayer de le savoir ?

Ben pour me corriger et essayer d'avoir une photo pas ratée

parle au pluriel...
avoir une photo pas ratée est utopique. On parle d'un taux de photos réussies, un ratio réussite/déchets.
Qui ne dépend que de ton application+habitude à suivre le sujet...
bref entrainement entrainement... le filé c'est pas une "science exacte"

J'aurais tendance à penser que si un filé est raté, le flou du sujet suivi ne sera pas le même flou que celui de l'arrière plan non ?
 
Par exemple si on veut faire un filé sur une voiture, mais qu'on ne va pas assez vite, l'arrière plan devrait quand même être plus flou que la voiture.
Me trompe-je  ?

de manière générale, puisque ton fond est fixe, que ton sujet est mobile et que tu suis le sujet, le fond a forcément un flou différent de celui du sujet

Oui c'est sur

Déjà quels réglages/focale utilises tu pour tes filés? A quelle distance la voiture est elle? Roule-t-elle vite ou moins vite?
 

pas de circuit sous la main, alors je me suis mis au bord d'un boulevard au 50mm, entre 1/10 et 1/30s. Les seules qui ne sont pas trop ratées c'est pour les bagnoles qui étaient de l'autre côté de la rue et qui démarraient du feu rouge, donc assez peu rapides (je suis pas prêt pour de la f1 )

A mon avis, faut déclencher plus vite...

oui, c'est peut-être un peu lent comme vitesse, faudrait essayer avec des vitesses plus rapides et des sujets plus mobiles

J'ai du descendre au 60eme pour les motos "en vol" (50mm), au 10eme/20eme il faut une sacrée technique, concentration et un trépied/monopode.
 
La grande vitesse de la voiture est un avantage pour le filé et non un inconvénient, tu aurais plus de réussites sur un circuit de f1 à 250km/h qu'à ton feu rouge!!
 
Au lieu de prendre des photos de voitures au démarrage je te suggère de choisir un spot où leur vitesse est constante et autant que possible élevée.
 
Tu te cales en mode S au 50mm / 50eme / MF / iso mini / stab désactivée?
Choisis une voie assez éloignée de ta position, c'est plus facile pour anticiper le mouvement et faire le suivi.
Tu anticipes le passage de la voiture et déclenches légèrement avant qu'elle soit exactement de profil pour avoir le plus de flou en arrière plan.
Il est généralement conseillé de continuer le suivi après la prise de vue pour assurer une bonne stabilité verticale.
 
Ensuite tu peux descendre en vitesse pour voir ta limite mais le but est d'avoir un résultat satisfaisant (jantes+arrière plan flous), pas de faire des records

T'étais peut être un peu près aussi ?

Pour un bon filé, quelques règles de bases que je peux confirmer (déjà énoncées plus haut) :  
 
Pas d'AF !!!!!! (faire la map en préréglage sur l'endroit du circuit ou passera le véhicule
ouverture F9/F11 (de préférence, mais à voir selon le contexte)
Préférer les focales longues si possible (équivalent 200/300mm FF environ)
Si stabilisation de l'objo, il est préférable de l'activer si le filé est réalisé à main levé car la fréquence de vibration verticale sera bien absorbée par le VR
obtu +- 1/50 secondes (encore une fois à voir selon contexte)
Suivre le sujet avant la prise de vue et continuer à le suivre légèrement après pour bien imprimer le mouvement.
Faire quelques entraînements pour que le mouvement de ton index se désolidarise du reste de ton corps pour ne pas impacter ton filé (ça parait marrant ce que je dis là, mais au début que ça soit consciemment ou inconsciemment au moment ou tu pressera le déclencheur tu modifieras ta trajectoire et ta vitesse de déplacement que tu le veuilles ou non, mais avec la pratique ça se corrige).
Le must si t'as quelqu'un avec toi c'est de lui filer une télécommande et de lui demander de déclencher lui même su un point précis de passage du véhicule comme ça tu ne t'occupes plus que de suivre le véhicule, mais cette technique demande à avoir des amis, c'est le gros point négatif  

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