Reprise du message précédent :
mmh, bonjour!

je viens de chercher rapidement mais ... je fais le feignant et je demande ici.

L'AF de mon 50 f/1.4 mouline/patine à f2 pour prendre mon garçon en train de dormir et qui est rigolo. Lumière du couloir allumée pour créer l'ambiance nuit et ne pas être dans le noir... ^^
Est-il possible d'utiliser l'assistance AF du flash sans que celui-ci déclenche? (à part basculer en MF et éteindre le flash)

J'ai un 5D 1er du nom et un Flash Sigma EF500 DG

Merci

Oui, dans les paramètres du flash tu dois pouvoir désactiver le flash firing. Sur mon 60D ça se fait en tout cas.
Par contre c'est bizarre ce que tu dis, l'appareil est censé ne fermer que pour la photo, mais faire la map à pleine ouverture.. Sinon j'aurais du mal à faire un autofocus à F32 pour faire une pause longue ..

L'af patine a f2 a cause de l'obscurité, mais il patinerait tout autant à PO ou a f32 ( ) en effet
 
L'assistance af au flash, ca se fait en envoyant de brefs éclairs, ca va le reveiller ton garcon, non
 
Essaye avec une lampe de poche sinon

Avec un 430 ex tu peux bénéficier de l'assistance flash qui est rouge, c'est moins pire que des éclairs

Pour shooter dans l'obscurité deux trucs utile : viser sur une partie bien contrastée du visage, et utiliser à loisir le bouton AF stop quand l'AF n'a pas confiance en lui.

 
Non, ça c'est l'anti yeux rouges

Juste une question : pourquoi vouloir a tout prix shooter en AF  car pour moi l'AF ça sert juste a aller plus vite, si il me ralentit je le vire (en plus ton garçon est immobile).
Enfin ce n'est de mon point de vue (je suis peut être encore trop habitué au full manuel).
Sinon t'as pas une lumière verte ou jaune sur le coté qui t'aide a la MAP?
Sinon la lampe de poche c'est l'ultime recours ^^

Car en manuel, surtout de nuit, tu vois que dalle ?

Ou un petit pointeur laser

Si on en est là la photo ne sera pas nette sauf trépied + pose longue.

pas forcément. Avec un boitier récent et un objo trés ouvert, il y a des fois ou les param de prises de vue exemple f1.4, 1/40s, iso3200 à 50mm peuvent encore passer limite sans trépied, et ou pourtant l'AF c'est KO pour réussir à discrimer la zone du point (sauf contraste évident dessiner par une lumière rasante par exemple).
Il n'y a pas de règles (ca dépend des perf du boitier, de l'objo, mais aussi du sujet etc...), mais j'ai déjà rencontré ce type de situation plusieurs fois.
 
Le point mano c'est souvent décevant car grande ouverture et peu de lum pour juger de la réussite du point = belle approximation, mais ca peut sauver le moment si besoin plutot que s'énerver avec un AF qui pompe dans tout les sens. Sinon effectivement différents artifices dont les lampes d'assistance AF qui peuvent être embarquée sur le boitier ou parfois en lum IR depuis le cobra (et là c'est redoutable) ou de bricole du style le GSM qui sert de lampe d'appoint pour accrocher l'af avant de sortir le tel et sa luminosité de la scéne.

je suis débutant, mais dans ce cas, j'aurais aussi dit passage en manuel, et éventuellement focus peaking?

Tu peux aussi vouloir faire la map en pleine obscurité et flasher ensuite.  
Si t'as un flash externe effectivement c'est easywin, tu fais ta map comme tu veux même dans le noir complet, mais si t'as que le flash interne c'est mort, il va galérer à envoyer des éclairs, mettre une heure, etc..
 
Perso même en plein jour et avec une grande profondeur de champ je serais tout à fait capable de foirer la map manuelle.. Je préfère pas m'y risquer en pratique.
 
Pas de peaking dans un viseur optique, a priori

 
Je crois bien qu'ils permettent aussi l'assistance AF quand le flash n'est pas équipé des leds rouges (grille rouge)

Alors...
oui, c'est l'obscurité qui pose pb à l'AF de mon 50, pas l'ouverture

j'ai insisté : trépied, pose longue, flash pour l'assistance map rouge de mon flash.

pas de réveil du ptit gars, de ce coté là, ça va ^^
En MF, je voyais pas bien, la bague de map du 50mm f1.4 est... pourrie? rien à voir avec un objo macro. Sur mon 5D, je peux pas faire de liveview donc exit la map manuelle à f/2 dans l'obscurité, surtout avec la pdc toute petite.

Pas trouvé dans les menus du 5D ni sur mon flash Sigma (simple, pas de menu ni de LCD, c'est pas un 430EXII ^^) pour n'avoir que l'assistance AF sans flash par la suite...
La photo est correcte mais le temps de sortir le bazar, la pose rigolote était perdue depuis longtemps
map ok sur les yeux grâce a l'AF assisté par le flash externe (grille rouge) + AF désactivé et éteindre le flash (ces 2 trucs que je voudrais zapper...) + pose longue (manque une télécommande chinoise à 10€ pour bien faire)

un bon bordel pour une photo que je ne garderai pas. Mais j'irai + vite la prochaine fois

Oui la bague de map du 1.4 n'est pas top, moyennement précise et trop fine je trouve (enfin c'est quand même moins pourrie que le 50 1.8 )  
 
Sinon sur trepied, tu éclaires ton bonhomme avec une petite lampe de poche, tu fais le point et tu éteinds la lampe

 
vais essayer ça aussi, merci    

Premier menu/flash control/flash firing, ça n'y est pas ? Ce serait bizarre

le 5D a 8 ans, pas ça dans mon menu

Je prévoit de m'acheter un flash pour mon D5100, mais je suis un peu perdu. Il me servirai en macro (avec un diffuseur), lorsqu'il n'y a que peu de lumière (soirée, portrait), ou au soleil pour déboucher les ombres. Je compte aussi m'en servir en 'studio' pour faire des photo un peu plus originales (gouttes d'eau en l'air par exemple, ou fumée, peut être même éclatement de ballon plein d'eau).
 
J'ai cru comprendre que pour l'utiliser en déporté, le boitier n'en était pas capable (need monter au D7000 ou plus). Est-ce possible ? En déclenchant mon flash avec le flash intégré ? Avez vous des modèles pas trop cher à me conseillé par rapport à ce que je souhaite ? j'avais pensé au EF-610 DG ST mais je suis un peu perdu.

Beaucoup de flash manuel pas trop chers ont un "slave mode" qui permet de déclencher dés qu'il capte l'éclair du flash de ton boitier.

Ca marche pas forcément facilement avec tous les boitiers cela dit..

Des transmetteurs radio feront l'affaire.
Par contre il faudra régler la puissance manuellement, à moins de prendre des transmetteurs qui coûtent la peau des genoux.
Pour le flash, n'importe lequel suffit, tant qu'il est utilisable avec le transmetteur.
Nikon, Sigma, Metz, Nissin, Yongnuo...
Pas Sunpak il me semble.
Vérifier que le zoom du flash et la puissance de l'éclair se règlent manuellement quand le flash n'est pas sur l'appareil.

EDIT : tout à été dit mais je résume.

Disons qu'un flash cobra c'est amusant seulement quand il n'est pas sur ton appareil. (ni dans ton sac   )

Donc il faut un moyen de le déclencher à distance.

David Hobby (Monsieur Strobist) recommande un déclencheur filaire pour débuter. C'est un bête truc que tu branches sur la griffe flash de ton boitier, un autre sur ton flash et un cable jack entre les deux.

Personnelement, je pense qu'aujourd'hui on peut se permettre des declencheurs radio. Par exemple j'ai une paire de Yonguo 622-N (j'adore Yongnuo   ), c'est peut-être pas aussi fiable que du pocket wizard mais pour l'instant j'ai aucun problème et les retours sont globalement bon.

La paire de 622-N coute environ 30-40€.

Pour débuter et si tu as un budget serré, tu peux mettre un flash manuel dessus (un flash ni TTL, ni HSS); ça coute entre 50 et 60€. Ca permet d'apprendre et tu règles la puissance directement sur le flash.

Pour la macro je pense que ça suffirai à faire le job. Pas besoin d'un nombre guide très elevé ni de mesure TTL.

Flash manuel? Tu peux déporter un vieux flash pentacon ou olympus avec ton système? (Pentax k30)

Si j'ai bien compris, il me faut un flash quelconque avec un émetteur IR (par ex Yonguo 622-N) ? C'est vrai que capter le flash du boitier c'est pas tip top car on ne veut pas forcément d'un autre flash qui gène.
 
Si on l'utilise en déporté, on perd les 'automatisme' de la puissance et il faut le régler à la main ? le boitier n'adapte pas l'ouverture pour ne pas cramer l'image ? Et si le cobra est sur la griffe, garde-t-il l'automatisme ?
 
En tous cas merci de vos rep même si ça n'a pas l'air simple de bien choisir

Deux choses à vérifier avec les vieux flash:

• que le déclenchement se fait bien par le contact central, certains flash (Sunpak, Sony/Minolta il me semble) utilisent un autre contact
• que la tension de déclenchement est suffisamment basse, certains vieux flash envoient directement les 360v qui servent à alimenter la lampe, et ça ça te grille le transmetteur (ou tout boîtier récent)

Le pentacon c le cas je crois par contre le voltage... ?
OK je vais me renseigner merci

En déporté avec transmetteur radio le boîtier n'est pas au courant qu'il y a un flash.
Monté sur la griffe, on garde tous les automatismes à condition que le flash soit automatique.
Si tu ne veux pas dépenser le prix d'un Nikon, regarde chez Metz plutôt que Sigma, il font des flashs sympa (à part l'entrée de gamme qui est du Tumax rebadgé).

Si le transmetteur est compatible TTL (comme le 622-N) et que le flash l'est aussi (bah oui) on garde les automatisme comme si le flash était sur la griffe.

Ça existe pas le câble griffe  fil  griffe ?

A ce moment là il faut un flash + un transmetteur :s
C'est pas moins cher en filaire ?

Transmetteurs : environ 40€
 
Cable d'extension de 2m (MEIKE câble d'extension TTL 2m pour flash NIKON sur MissNumerique) 20€, en 10m 35€.
 
En cherchant bien, ça doit se trouver à moins cher sur eBay. Mais bon la différence est pas énorme.

D'ac. Au pire on peut en revendre un vu qu'on en a 2  
 
Un modèle de flash à bon rapport qualité prix pas trop cher à me conseiller, pour garder les automatismes avec un câble ou un transmetteur ? Que pensez vous par exemple du EF-610 DG ST ?

J'en pense qu'il y a un topic flash...

bonjour j'aurais voulu savoir si le développeur de raw pentax suffisait ou s'il faillait autre chose et y a t-il un topic vraiment noob dessus? ou on en parle ici? merci

bah, c'est comme tout : y a mieux, mais c'est plus cher
 
y a un topic sur le RAW si ça t'intéresse : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

Un sujet sous exposé surtout à haut ISO ça fait énormément de bruit quand on le rattrape.
Mais un sujet trop surexposé perd en couleurs.
A mon avis mieux vaut surexposer un poil, en faisant attention à la vitesse.

les numériqueux des années 2008-2010 qui shootent en RAW te diront: expose à droite (limite du cramouille), avec le RAW tu récupères ta matière dans les HL, et des zones sombre sont propres. Cette technique c'était surtout car sur une certaine génération de capteurs, le remontage des zones sombre produisait pas mal de grain dégueu et ce, même sur un iso bas ou classique (genre 200-400).  
 
Dépend de ton matos, mais aujourd'hui c'est carrément moins vrai avec les nouvelles générations de capteurs qui supportent trés bien des remontées fortes des basses lum, sur des images shootées à bas iso.  
La technique d'exposer à droite marche toujours aussi bien, mais du coup devient inutilement dangereuse (lim du cramouille irrécupérable), puisque faire l'inverse n'est plus aussi dégueux.
 
Aprés le conseil de l'expo pour le ciel, lu dans des cours, c'est juste le constat basique de cramé=super visible et génant, plus que bouché, et il vaut mieux, une remontée de porcasse dans les sombres (qui produirait du bruit, si t'as pas le dernier FF top moumoutte et ces 256IL de dynamique) qui est un peu dégueux mais moins gênant que l'applat de fromage blanc dans le ciel.
 
Aprés reste et restera toujours ton choix assumé de cramer ou de boucher, car de toute façon, parfois ta scène ne va pas passer au niveau grand écart de lum malgré les progrés des dynamiques des capteurs, et tu choisis pour ton sujet et ce que tu veux raconter.

ben en fait, les deux préconisations sont compatibles
 
d'un point de vue purement théorique et pour une image RAW, l'exposition optimale est celle qui est juste à la limite du cramage. c'est ce qui permet de capturer toute l'info tout en limitant le bruit au maximum, et c'est ce qu'on appelle aussi exposer à droite.
 
en pratique, exposer à droite revient souvent à surexposer, et sans doute c'est ce que tu as lu.
 
maintenant, quand on te dit de bien exposer le ciel quitte à sous-exposer le sujet, en fait on te dit exactement d'exposer à droite. l'idée étant de ne pas cramer, comme c'est le ciel qui est le plus lumineux et qui va cramer en premier, c'est lui qui te sert de repère pour régler ton exposition.
 
donc, concrètement, dans la situation que tu décris, tu shootes en RAW, tu exposes aussi lumineux que possible sans cramer le ciel, et tu récupères ce que tu peux dans les ombres au traitement. et si t'es pas sûr, tu fais du bracketing et tu vois plus tard

oui, jusqu'à un certain point. même avec un capteur récent, vaut mieux pas laisser un trou qui fait la moitié de l'histogramme sur la droite

ça c'est important à rappeler : des fois, assumer le contraste ou simplement changer de point de vue pour avoir une lumière plus facile à gérer, ce sont des solutions tout aussi acceptables que de bidouiller du curseur au traitement