Reprise du message précédent :
ça aide, mais ça n’enlèvera pas tous les reflets vu que ça dépend de l'angle. Les reflets n'auront pas tous le même angle sur une même photo du moins pour des petites focales, après pour du télé ça doit déjà être plus efficace.
Il me semble que le plus efficace est de se mettre à 45° par rapport à la vitre, face à une vitre l'effet doit être inexistant à mon avis (à confirmer, j'ai jamais testé)

Et si tu bouges, ton angle avec la vitre va probablement changer donc oui faut rerégler.

Dans tous les cas, c'est toujours mieux que de ne pas en avoir, hormis que ça bouffe un peu de lumière

J'ai pris pas mal de photos avec filtre polarisant en Rallye, TB10 et 20, en Mooney et en Cessna, tous monomoteurs, et pas de soucis.
 
Par contre, en avion de ligne, certains hublots sont déjà polarisés et les effets sont disons ... divers et variés.
 
Le pire, c'est en cockpit : les vitres frontales sont traitées à de multiples niveaux et là tout y passe : colorimétrie hasardeuse, " trous sombres ", effets arc-en-ciel ...
C'était pour illustrer dans les ECP le passage des Alpes sur un Milan Malpensa - Genève et retour : photos inexploitables.  
J'ai du recommencer sans polarisant cette fois, mais à haute vitesse d'obturation,  f/5,6 à f/8,0 et 100 iso tellement la lumière est forte dans le coin.

Ah donc au télé ça devrait marcher.
Au grand angle le ciel deviendrait quoi ? S'il reste un peu de reflets c'est pas si grave après tout, une photo grand angle n'a pas le même but qu'une au télé (à savoir montrer l'avion au lieu d'un truc spécifique au sol)

D'ailleurs ma question sur la distance se pose dans tous les cas. J'ai l'impression que le piqué du 70 200 ne peut être garanti que pour des petits objets : si on prend un batiment ou autre truc gros de trop loin l'atmosphère va venir ruiner le piqué...
Pourquoi et comment éviter ça ?

Edit : fred : je suis un adepte du passage en cockpit, mais comment tu convainc l'équipage de prendre des photos par dessus le marché ?

Ben, j'étais plus souvent devant que derrière hein, mais ça, c'était avant
 
Sinon, je faisais régulièrement des mises en place, et attendais en salle d'opérations en négociant avec le captain du jour pour être sur le strapontin.
Et après tu demandes, c'est oui ou c'est non mais c'est toujours franc comme réponse.
 
PS : je t'ai répondu sur le topic aviation A350  

téléobjectif et ~45° d'angle par rapport à la vitre, les reflets devraient être quasiment tous supprimés
Au grand angle, tu auras des parties avec reflet (là ou l'angle avec la vitre est d'environ 45°) et d'autre sans, donc tu n'auras pas une suppression homogène des reflets

pour le voile atmosphérique, bah y'a pas de miracle, faut prendre des photos quand l'atmosphère est claire
entre autre après la pluie

Et retoucher sur le netteté et le contraste en post-prod.

Oui, mais si l'atmosphère est pourrit à la base, ça deviens vite dégueulasse les retouches, surtout au niveau des couleurs qui passent à la trappe

Alors il y a la pollution (merci le diesel) mais c'est pas seulement ça si ?
Par exemple est-ce qu'on ne peut pas avoir un meilleur piqué s'il fait plus froid ?
Illustration : regardez comme ça tremble :
https://www.youtube.com/watch?v=IRq18WpQZC0&t=92s

Non, ça tu ne pourras jamais rien y faire, hormis recadrer et retraiter numériquement image par image. Long et fastidieux.
 
C'est du à la diffraction généré par le voile atmosphérique.
 
( D'où la limite des superzooms ... )

Elle n'est pas plus faible en altitude/s'il fait froid/si l'air est plus sec ou encore suivant l'âge du capitaine ?
J'ai l'impression que c'est la première cause de photo moche quand on commence à dépasser quelques kilomètres

Plus faible si air plus stable, donc plus froid en théorie oui.

Le topic des filtres (2003..) clame que le filtre UV atténue la perturbation atmosphérique, c'est vrai ?

non, de toute façon je crois que tous les objo modernes sont traité UV, de ce que j'en sais ceux qui mettent des filtres uv c'est principalement pour protéger la lentille de l'objo des chocs / poussières et autre

A la limite le polarisant peu estomper un poil le voile atmo, mais y'a pas de miracle si le ciel est bouché faut se rendre à l'évidence et au choix prendre des photos pas terrible ou revenir plus tard ...

Tout à fait mais on ne le répétera jamais assez : les filtres uv ne servent à rien sur les appareils numériques.  
C'est un vestige de l'ère argentique et des objo au coating improbable.

Le filtre UV servait surtout du temps de l'argentique à ne pas tromper la cellule d'exposition et donner une fausse valeur de couple ouverture/vitesse en fonction des isos sélectionnés pour avoir une image correctement exposée.
 
Inutile depuis l'ère numérique où c'est corrigé par un filtre placé devant le capteur et/ou de manière logicielle.
 
Par contre, tous les objos destinés au matos numérique sont traités " anti-reflets " sur la lentille arrière, le capteur étant un véritable " miroir " à générer des images fantômes avec certaines anciennes optiques non traitées.

Ça fait une bonne protection également...

Une question de n00b: pour créer un livre souvenir, plutôt Photoweb ou Fnac?

J'avais fait ça ya quelques années je sais plus chez qui, mais les photos étaient super pixelisées (c'était les photos d'un APN 3MP, ce qui aurait dû être suffisant, non?). J'aimerais éviter de rebalancer de l'argent par les fenêtres

Salut.
Pour pas prendre de cailloux ou poussières ça peut être bien, a moins qu'il y ai une autre alternative ? ? ?

Et les transparents sur l'objectif. Ça sert ou les verres sont très résistants ?

Quelle est la différence entre saturation et vibrance ?
J'ai l'impression que la vibrance va plutôt saturer les bleus et la saturation plutôt saturer les jaunes
La saturation à -100 avec vibrance +100 donne une image noir et blanc alors que l'inverse donne des couleurs...
 
Pourquoi ?

 
Un début de réponse :
http://bit.ly/1ptKHf5

 
 
Les verres des lentilles sont résistants oui, mais des rayures sur la frontales ou des tâches sur le traitement de surface sont à éviter.  
Personnellement, les filtres c'est uniquement en cas de risques (embruns, projections de sable...). Sinon pare-soleil toujours monté.

Donc indispensables sur mon futur Pentax...car tropicalisé.
J'aurais une petite question car on entend de tout. Est ce que les filtres font perdre en qualité ?

la saturation agit de manière uniforme sur les couleurs (d'où le N&B quand tu désatures à fond), là où la vibrance agit de manière plus sélective : elle va avoir tendance à agir plus fort sur le bleu (pour saturer le ciel) et moins fort sur les tons chair (pour éviter de faire trop bronzer les gens).

 
Forcément un peu puisque tu rajoutes une couche supplémentaire devant l'objo.
Disons que si tu as des objos de qualité sur un boitier performant, il vaut mieux éviter les filtres premier prix.
Les bonnes marques reconnues sont B+W, Hoya, Lee...

http://www.canonoutsideofauto.ca/ en anglais  
sympa
 
 
regles des tiers  
http://www.utc.fr/rendezvouscreati [...] moi/files/
 
 
compact ou 24x36 , a vous de deviner > http://guesstheformat.com/photo

vu la taille difficile a deviner (desfois, surtout entre apsc et 24*36), par contre super les liens merci !

le cadrage j'ai eu quelques accros

edit : https://www.flickr.com/photos/90863366@N08/14258536526 chapeau chinois... pour du compact Oo (PP non?)

Pour la macro les bridges sont très intéressants, ça permet une excellente stabilisation à un fort facteur de grossissement en gardant une pdc acceptable sans fermer excessivement le diaphragme.
Après il y a la dynamique et le grain très différent dès qu'on monte un peu les iso, mais sur la plupart des photos du test il est difficile voire impossible de déterminer le format.
 
Pour la façade j'aurais dit compact mais c'est un FF avec un GA qui déforme
Pour la canard cramé j'aurais dit iphone, mais la réponse est aps-c

 
 
 
 
Je parlais de l'arrière plan, c'est très flou pour du compact j'aurais dit apsc

 
Sujet : Technique : pose tes questions débutant !

Pour un appareil qui pousse jusqu'à 600mm f5.2 avec un tel grossissement ce n'est pas si fou que ça!
 
SX20 ou 60D ? (volées sur le net à un collègue qui utilise les 2 appareils )
 


 
Un peu de crop par ci, une ouverture différente par là... difficile à déterminer.

En effet...

Je suis d'accord, mais j'ai deux-trois soucis en macro avec mon bridge :
J'ai pas trouvé comment déclencher mon 430 ex avec le flash interne du bridge panasonic (est-ce seulement possible ?) du coup je me trimballe une lampe de poche..
Il est tellement petit que j'ai du mal à le tenir à une main
 
Quand j'aurais testé avec le 70-200 + 10-18 (pas sûr que ça marche tellement c'est un cul de bouteille, mais j'essaierai certainement ça avant de mettre mon 50 f1.8 contre la lentille frontale de mon si cher 70 200) je confirmerai/infirmerai ça.
Grossissement de 20 au maximum    

salut, je prévois de faire quelques photos en extérieur (donc lumière du jour) d'une amie qui me l'a demandé.
Donc j'ai des question (plus ou moins techniques mais forcemment de débutant, si c'est hs dites le).
-Faut il des réflecteurs , bols etc (surtout quand on est seul...)
-Le diaph (pour du portrait normal, sans flou voulu excessif) c'est plutot ouvert ou fermé? Pour avoir la personne nette mais l'arrière flou.
-Ya pas mal d'info sur le net sur "comment préparer un shooting" mais c'est souvent du point de vue du modèle. Donc du coté du photographe , faut préparer quoi?
-Changer de tenue en studio c'est easy mais en extérieur.... une combine?
- pour les poses je doit dire : "fait ça, fait ça"?
j'ai trouvé ça c'est une bonne base? http://www.virusphoto.com/10750-le [...] photo.html
-j'imagine que vous avez un jour ou un autre fait votre 1er shooting...
-le cadrage, toujours pareil? règle des tiers avec points chaud?
-vous auriez des exemples que vous savez "techniquement parfaits"? (en portrait plus ou moins serrés) car on a des exemples sur le net mais mon oeil n'est pas en mesure encore de savoir si c'est parfait ou pas.
-des accessoires? (qui bouche pas l'image si possible , pas comme le chapeau)
-J'oublie des choses?
C'est pas forcément de la technique pure (diaph/iso...) mais c'est de la technique quand même

Merci d'avance pour vos réponses et votre temps
edit : j'ai oublié : jpeg ou raw?
merci

 
 
est tu bien en priorité à la mise au point en afs (et non priorité au déclenchement)?
Est tu sur un collimateur unique (et non un groupe de collimateur)?
Ton sujet est il bien immobile/contrasté? Fais des tests sur des objets à une distance parlante (disons entre 1m et 5m : si trop pret le déchet cause pdc courte peut être forte, si loin, certains objos n'arrivent pas bien à discrimer correctement le plan de netteté choisi d'un autre ou du fond).
 
J'essaye de te guider vers un mode afs central le plus neutre ou soit ca te donne les meilleurs résultats, soit tu as effectivement un souci matos.
 
Si rien de probant et que tu n'as pas de souci avec d'autres objo, ca sent le souci de communication objo/boitier (du style, j'ai remarqué que mon (ex) 30mm sigma, mon 50mm sigma fonctionne trés bien en af en mode visée normale mais pompe au point de rendre la pdv impossible en live view: bon je m'en fous car je n'utilise pas ce mode avec l'af, mais génant pour certains).
Ce genre de souci se règle par une maj du firmware objo renvoyé chez sigma.
 
 

 
diaph ouvert (= valeur la plus faible possible) pour le plus de flou.
vu cette question, oublies réflecteur/flash et modeleur que tu cites : tu auras déjà fort à faire avec gestion modèle/cadrage/APN/lumière naturelle (celle que tu vois à l'oeil= le soleil trop dur en face qui fait de mauvaise ombre sur le visage, la lumière douce à l'ombre ré-éclairée par la lum indirecte d'un mur clair qui prend le soleil, le double éclairage qui modèle le visage d'une personne dans une pièce avec 2 exposition et l'influence de la puissance de ces 2 lum en fonction de la position dans la pièce etc... il y a déjà de tonnes de choses à faire/expérimenter avant de "fabriquer" une config lumineuse).
 
Concentre toi sur la lumière que tu vois/ la bonne expression (guidée par tes conseils au modèles ou pas: il y a autant de façon de faire que de couples sujet/photographe) et pas d'élément pertubateurs dans le cadrage.
Pour les histoire points chaud and co, t'emmerde pas et expérimente des choses, c'est du num ca coute rien, tu verras bien le résultat et te ferra une idée. (apprendre 35235règles et contre règles pour une 1ere est juste le meilleur moyen de t'embrouiller et d'oublier l'essentiel).
 
Plutot RAW qui te permettra du sauvetage express d'une image sur/sous ex mais pourtant sympa par son cadrage/expression car les erreurs techniques d'expo arrivent à tout le monde, surtout lors d'une 1ere.
 
Pour les accessoires, idem, tout est possible, mais rien n'est indispensable. Il vaut mieux pas grand chose/rien et de bonne choses au niveau des poses /expression/cadrage que la liste de prévert sur des chapeaux/lunettes/éventail etc... mais avec pas plus de recherche et d'itérations que sur une config accessoire neutre.

ouah merci pour tout!
Donc faut pas (se) surcharger de plein de choses plus ou moins inutiles.
Donc diaph ouvert ok mais j'oubliais AF ou MF ?
Et donc en mode priorité a l'ouverture?
J'ai lu que photographier a l'ombre ça aide a pas tout cramer mais ça gache pas un peu la lumière?
 
Encore merci      

plutot priorité ouverture.
PLutot AF dans un mode "ponctuel" avec collimateur unique choisi et pas le mode sport intelligent truc qui suit ton sujet en temps réel mais qui te génére en fait beaucoup plus de déchets sur sujet immobile "simple".
 
Ombre ou journée "grise" sont les config lum les plus simples pour démarrer. Attention si le fond n'est pas à l'ombre au différenciel avec le sujet (exposer pour le sujet et assumer un cramage de fond est pas forcément génant, sinon chercher un spot ou sujet et fond bénéficie de la même intensité lum).

Comme dit plus haut.
 
Concentre toi sur ton cadrage avant tout.
 
Pour les réglages, si tu as un objectif de kit pas trop ouvert (> f/4) tu peux ouvrir à fond en mode A (priorité ouverture). C'est à dire le plus petit chiffre d'ouverture possible.
Photographie à une focale égale ou supérieure à 50mm (en APS-C), en dessous de cela il y a un peu de distorsion et ce n'est pas très flatteur pour un portrait.
 
Pour l'autofocus, tu choisis le mode avec un collimateur et tu fais le point sur les yeux de ton modèle.
 
Pour la lumière, tout dépend de l'heure du jour. Par temps clair, évite de photographier en journée en plein soleil. La lumière est trop dure et le soleil trop haut. Privilégie le matin ou la fin de journée pour une belle lumière.  
 
Privilégie une mesure d'exposition centrale plutôt que matricielle. Le but est de bien exposer ton modèle, tanpis si le fond est un peu sur/sous-exposé.