Reprise du message précédent :
Comme dit plus haut.
 
Concentre toi sur ton cadrage avant tout.
 
Pour les réglages, si tu as un objectif de kit pas trop ouvert (> f/4) tu peux ouvrir à fond en mode A (priorité ouverture). C'est à dire le plus petit chiffre d'ouverture possible.
Photographie à une focale égale ou supérieure à 50mm (en APS-C), en dessous de cela il y a un peu de distorsion et ce n'est pas très flatteur pour un portrait.
 
Pour l'autofocus, tu choisis le mode avec un collimateur et tu fais le point sur les yeux de ton modèle.
 
Pour la lumière, tout dépend de l'heure du jour. Par temps clair, évite de photographier en journée en plein soleil. La lumière est trop dure et le soleil trop haut. Privilégie le matin ou la fin de journée pour une belle lumière.  
 
Privilégie une mesure d'exposition centrale plutôt que matricielle. Le but est de bien exposer ton modèle, tanpis si le fond est un peu sur/sous-exposé.

 
OK super donc en résumé :
MAP auto 1 coli sur les yeux  
Ouvert au max avec une focale de 50 (donc equi 75) et expo auto sur le visage (donc spot)
Faire attention au cadrage mais sans trop se prendre la tête sur les points chaud pour pas s'embrouiller
Et soit a l'ombre soit au couché/levé de soleil (par contre la ça va donner des rendus qui ont rien a voir donc je vais en discuter pour savoir ce qu'elle préfère)
Je suis ready la?
merci

MAP ponctuelle 1 colli (evite tout automatisme de map dangereux pour le résultat final).
 
Pour la focale, je ne serais pas aussi catégorique. Oui si tu fais un serré sur le visage, tu ne va te coller à 18mm. Mais sur un plan global aucun souci. 30-35mm est aussi trés passe partout et fonctionne bien en plan américain ou plan épaule-tête si cadrage horizontal etc...

Ça veut dire quoi?

Ok

 
Ca veut dire que parmi la "grille de collimateurs" dans ton viseur (les petits carrés), tu n'en utilises qu'un pour la mise au point.  
 
Pourquoi ?
 
En mode Auto, le boitier choisi quels collimateurs il va utiliser pour faire sa mise au point.  
Et la c'est la loterie et ça dépend des situations, cadrages, etc.  
 
Soit tu as du bol, il a lu dans tes pensées et a sélectionné les collimateurs qui sont au niveau du visage de ton sujet (dans le cas d'un portrait).    
Soit tu as moins de bol et il a fait la MAP sur le joli cerisier la bas loin derrière ton sujet. Ou alors sur la caniche nain qui passe dans le coin du cadre.    
 
(Les AF de boitier sont un peu des enfants turbulents).  
 
Donc quand la mise au point est très critique et que tu travailles avec une ouverture grande (= profondeur de champ courte) il faut mieux éviter les possibles fantaisies du boitier et travailler avec 1 collimateur.

trés bien expliqué.
Et ceux malgré tous les blabla des constructeurs qui te ventent un AF intelligent qui suit ton sujet dans toutes les situations toussa... dans les faits, sur sujet simple et immobile, le bon AF sans intelligence collimateur choisi par ta pomme donne de biens meilleurs résultats.

 
Super explication! merci je comprend mieux  
 
Par contre le "ponctuelle" me gène encore, ça veut dire que u l'utilise pas tout le temps ou est ce que c'est le nom du mode?
 
Ouai donc si j'ai bien compris les détecteurs de scènes (portraits paysages ...) c'est du blabla

Map ponctuelle = sur un point.

okay et j'imagine qui faut le choisir ce point (je verrais ça demain appareil en mains)

 
Yep
Tu le choisis toi même avec le pad directionnel

http://www.la-photo-en-faits.com/2 [...] point.html

Oui, mais tu peux sinon laisser le point centrale, faire la MAP en visant l’œil de ton modèle avec ce point, puis refaire ta composition en laissant le déclencheur appuyé a mis course pour conserver la MAP avant de déclencher.

ou débrayer l'AF? mais la MAP avec je joystick a l'air plus facile
 
 
En tout cas super vos explication, ça me permet d'être moins embrouillé  
 
 
 
 
"jamais, vous êtes plus intelligent que votre appareil photo."--> plié en 2^^

 
Avec la pratique tu verras que non
Par contre, en bougeant pour recadrer tu peux être légèrement perdre en netteté  

Avec ce genre de truc?
http://www.ebay.fr/itm/Cellule-de- [...] 2a3d15deb5

 
 
Je me permets une question de semi-noob...
 
Est-ce que vous utilisez souvent votre téléobjectif, typiquement,  70 200 ?
 
Je m'explique. Je lorgne sur le très bon 70 200 f/4 de nikon mais je n'ai jamais eu de longues focales.
Je fais donc  les choses à l'envers : c'est l'existence de l'objo qui pose question sur ma pratique...  
 
J'ai donc envie d'essayer ce type d'objo mais je me dis que c'est peut être juste un caprice... car j'ai une super focale pour mes portraits (85) et je ne compte pas faire de l'animalier. Je ne fais pas souvent du paysage mais j'aime souvent bcp les perspectives des paysages pris au télé...
 
Est-ce que vous faites bcp de choses avec votre zoom télé ?

si tu veux essayer un zoom, tu te prends genre un 55-300 Nikon d'occase, et tu le revends le prix que tu l'as acheté si jamais les focales te plaisent pas

voila...
j'ai le 70-210 f4 de 1986... 150boules... le risque est faible tout comme mon usage du télé en général.
 
Comme toi, c'est pas ma tasse de thé, mais en rando/paysage j'adore, le fait de tasser les plans, d'isoler un détail, de remplir un paysage sans un bout de ciel, etc...
Aprés démarrer à 70mm (je sais pas si les 55-XXX ne sont pas que dx) n'est pas si pénalisant en FF et l'ouverture "modeste" (les f4, 5.6) permet qd même d'isoler les sujets si besoin, donc mis à part la taille/poids tromblonesque comparé à des focales modeste, c'est agréable à l'usage en "espace dégagé" et il m'accompagne quand même selon les destinations.
Aprés ca dépanne aussi pour des TTG sport/spectacles de la vie de tout les jours.

double clic et et etienn    
 
En ce moment, je mate pas mal de photos faites au 70 200 , il y a une bonne proportion de je "bouge pas mon cul et je zoom tout ce qui bouge", c'est apparemment pas facile de composer des images propres avec les longues focales (mais il y a aussi des trucs superbes...). A utiliser c'est surement assez ludique... (sauf les trucs à 2.8 ! ). Je suis anti-course à l'armement de matos en théorie ...et en pratique j'ai souvent un nouvel équipement en tête...c'est moche
 
etienne : je ne savais pas que tu emmenais parfois un télé en voyage !

 
dépend des coins...
ce coup là par exemple (une config en 11-16 sur dx +  24 +50 +70-210 sur fx)
 
Perou bolivie:
https://www.flickr.com/photos/etien [...] 531178619/
 
tu reconnaitras facilement les images au télé.
Perso je suis assez fan du télé en montagne.
J'avais aussi tourné pas mal avec un 70-300 en écosse.
Sinon c'est vrai que je regrette un peu l'époque Dx ou le 85mm était déjà un télé pas mal pour vraiment pas lourd.
 
 
 
 
je dirais non pour le reflecteur en voyage.
OU alors tu organise de vraies sessions portraits sur place. En général t'es trop a l'arrache pour tout modeleur/syst de lum.
 

 
Ha oui le Togo, génial ! maintenant que tu as l'appareil, il faut y retourner    
 
le tamron c'est 2.8, il a l'air chouette mais pour ma part j'élimine tous les 2.8 car trop gros trop lourds...

Comment calculer la profondeur de champ en fonction du rapport de reproduction et de l'ouverture ?
Je mets un 70 200 et un 17 50 (ou 10-18 ) à l'envers devant, ça me donne un rapport de reproduction entre 1.4 et 20 (de la vraie macro quoi )
Et c'est curieux mais j'ai l'impression que pour être net le sujet n'est pas forcément à une distance du petit objo égale à la petite focale (genre 10mm derrière la lentille de mon 10 18 à 10mm), ça devrait pas être le cas ?

 
tjrs une sacrée claque de revoir tes photos  

320€ pour un 70 200 F2.8 IS ?
Va le tester mais s'il marche à mon avis c'est l'affaire du siècle

 
IS c'est la stab Canon, donc il n'est pas IS, non.
Et pour la réparation déjà effectuée, il y a peut-être une garantie qui vient avec et qui court toujours ?

Il faut donner un modèle précis
Tamron SP AF 70-200mm F2.8 Di LD (IF) Macro review
550€ au marché gris, donc 320€ a priori c'est honnête.

Edit : en fait il suffit de lire la première review sur internet pour voir :
A noisy Micro Motor powers AF in the Tamron 70-200mm f/2.8 Di Macro Lens. AF speed is reasonable.
En sus de ça il a une grosse tendance à foirer l'AF, surtout en basse lumière.

Verdict : avec un Canon F4 USM tu seras bien mieux loti !

L'AF ancestral de cet objo, même s'il a été très bien réparé tu ne vas pas le supporter (BZZZ DZZZ TS TS TS TA TA T T T )
En plus là où l'ouverture F2.8 sert vraiment, en basse lumière, l'AF sera faux, donc au final tu te fais avoir, même avec l'objo neuf.
 
Go vers un *Nikon* 70-200 F4, de la qualitäy quoi

Le tamron non plus...

Le 70-200 f4 canon (le nikon aussi j'imagine) est tres bon en proxi avec une faible distance de map mini, je m'en suis souvent servi dans ce but
Il ne faut pas se fier a l'inscription sur l'objo, qui ne depend que du service marketing

Lorsque l'objectif et le boitier sont motorisés, lequel est utilisé pour l'AF?

Il est pourri l'AF du boitier?