Reprise du message précédent :
 
Je plussoie pour un système porte filtre, changer ses filtres vissés est du domaine de l'activité reloue    
 
Question bague j'en utilise une pour mettre un filtre 49mm sur un diamètre 52mm. Je n'ai rien remarqué de spécial (sauf que c'est encore plus relou à installer ).
Evidemment plus on est dans du GA plus on a de chances de voir du vignetage.

L'investissement peut sembler élever mais si on utilise le même porte filtre pour tous ses objectif, cela devient intéressant, je viens de commander chez cokin un filtre ND8 et un filtre rouge pour porte filtre A pour moins de 25€  

reductrice= monter un filtre 72mm sur un objo en 77mm???
(bague step down)
là t'as un gros risque de voir la bague sauf sur focale longue...
(c'est au cas par cas, suivant la quantité de plastique-métal que tu as entre le diam de verre et le diam du filetage, suivant l'angle de vue de l'objo, le renfoncement de la lentille... etc... pas de réponse systématique, mais ca peut merder).
 
en revanche aucun risque dans le cas de bague step up (pour monter un filtre 77m sur objo en 72mm).
 
Le seul truc à regarder c'est l'encombrement ext. et le risque pour un pare soleil qui ne se montera plus. (enfin c'est logique, si tu mets un step up de 52 vers 77mm que ton pare soleil à bayonnette ai du mal à passer...).

bonjour,
 
les photos de soirées:
 
ça a peut être déjà été abordé. comment faire l'(auto)focus en soirée dansante. où il n'y a a peu près que les effets lumière du DJ ?
 
mon boitier n'a pas d'illuminateur AF. je crois que mon flash cobra en a un mais comme je l'utilise en déporté au bout de la main, ça marche pas très bien
 
de 1, les gens bougent beaucoup
de 2, pas assez de lumiere pour faire l'AF
 
 
le faire à la main ? mais dans le noir je vois pas non plus si c'est net ou pas. pi j'ai pas assez de temps
fermer plus, pour avoir plus de PDC ?? mais c'est moins joli pour les portraits et faut quand même un peu réussir le focus
utilisez une torche et éclairer les gens ?  
 
aussi, j'ai remarqué qu'en utilisant le flash cobra en déporté ça avait l'air de rendre mieux. la technique de la reflexion sur le plafond ça ne donne pas grand chose. et je n'ai pas de diffuseur. (j'ai essayé d'en faire un en papier calque )
 
autre question, comment capter les effets lumiere du DJ. genre -ça-

Pour l'af le mieux c'est de viser une zone avec fort contraste, c'est de ça que dont il se sert pour faire la mise au point.

Pour ta photo d'ambiance c'est simple: peu voir pas de flash et surtout un faible vitesse d'obturation pour capter la lumière ambiante.
Plus elle sera rapide et moins tu aura l'ambiance au profit de ton éclairage flash.

Pour l'ambiance en soirée, une expo longue (avec un peu d'ISO tant qu'à faire) pour capter les lumières d'ambiances, et finir avec un flash en second rideau (marche aussi en premier rideau, remarque) pour figer la personne. Ca donne des trucs dans ce genre avec 1s de pose.
 

pour l'AF en fort contraste. quand justement tout est noir.. c'est ça le problème
 
ok pour l'ambiance, les gens seront forcement un peu flou
flash en second rideau   c'est une fonctionnalité dans les boitiers ?

Dans le cadre d'une exposition longue, on va dire 1s pour reprendre l'exemple d'avant :
 
Premier rideau :
Clic ! Flash ! ----- 1s -----
 
Second rideau :
Clic ! ----- 1s ----- Flash !
 
Et oui ça se règle sur les boîtiers.
 
Les gens seront flous, mais pas ceux que tu éclaireras avec l'éclair du flash, qui seront "figés", même si un espèce de "ghosting" va les entourer. Après on aime ou on aime pas l'effet Mais pour avoir l'ambiance + les gens net, ça combote bien.

mon boitier est un A100 (sony) je crois que c'est mort  

 
1sec de pose mais sur trépied?

Je ne connais pas le A100 en détails mais pourquoi est ce qu'utiliser le flash sur une pose "longue" ne serait pas possible?
 
Pour la mise au point tu vas fermer le diaphragme pour utiliser le flash, donc en manuel avec MaP fixée sur une distance (genre 2m) ça devrait rouler avec un PDC suffisante.

Du tout, à main levée. Ca va être "flou" et bouger dans tous les sens, mais dans l'absolu tu t'en fiches, la seconde de pose c'est juste pour avoir les formes d'arrière plan et la lumière d'ambiance. D'ailleurs le trepied ne servirait vraiment à rien, car les gens bougent donc de toute manière...
Le flash (en premier ou second rideau) va figer ton sujet qui sera net (si la vitesse de l'éclair de ton flash est 1/200, c'est comme si tu superposais 2 photos en exposition multiple, une à 1/200 et l'autre à 1s.)

je parlais du mode rideau. flash puis pose longue. ça n'existe pas dessus. c'est un boitier de 2007

le flash en 1er rideau ça va te faire une ombre fantome devant les personnes, pas très logique alors qu'en 2eme rideau elle suivra les personnes.
 
1sec ça me parait long, autant montér franchement en iso, ouverture maxi et la ça te laissera de la latitude pour choisir la vitesse.
Et puis un trépied en boite j'aimerai bien voir ça

le 1er et 2nd rideau sur le fantome/devant derriere ca marche sur l'exemple de l'appareil photo globalement fixe et de la bagnole avec la trainée des phares a l'avant ou a l'arrière (le 2nd rideau est pertinent).
 
Sur de la photo de soirée ou le flou de bougé c'est le sujet, c'est le photographe c'est aléatoire, le 2nd rideau n'est pas pertinent. AU contraire.
Il faut bien garder en vue que la lumière s'additionne. (donc bien sous exposer la scene sans flash, pour ne pas que le fantomme+l'expo correct flash crame le sujet) ensuite le 1er rideau est plus simple à gérer car le sujet attend le clic/le flash et sa pose est meilleur au début des 1s qu'à la fin. (plus simple à gérer pour le photographe).
Ensuite, pour un effet "fête" et être sur que l'interference avec le fantome ne soit pas problématique, le photographe peut faire un explozoom, une franche translation ou rotation pour avoir une bonne directivité dans le flou et un effet bien dynamique.
 
Mais plutot que de (mal) répéter ce que j'ai appris ailleurs, le lien vers le site de LKV (ancien menbvre actif de hfr) sur le sujet:
 
 
http://www.photob.be/technique/la- [...] en-soiree/
 
et sinon +1 sur la map manuelle (approximative)à 1m, 2m enfin la distance adpatée à ton sujet et à ta focale : c'est assez pour avoir une netteté correcte si tu tournes à f5.6 et évite les aller-retour d'af + erreur de map ultra grossière.

Hello,
quelqu'un a une solution "économique" si possible pour nettoyer un capteur dégueulasse ? J'ai essayé de souffler dessus mais c'est pas fou

T'as soufflé avec une poire ?  
Ca marche sur les poussières seches, mais sur les grasses, a part les kits de nettoyage capteur je ne vois pas

Un quelconque pinceau propre.

Ca ne doit pas marcher moins bien que vot' truc en mousse  

 
Parfaitement. Dans quelques millions d'années même que ce sera du diamant.

Faudra juste éviter de toucher au capteur avec.
 

je m'autoquote mais en fait j'ai pas testé mais ça doit marcher, je suis con   juste que j'ai jamais pensé à mettre une pause longue avec un flash
 

super article  
merci

LKV c'était un pro dans ce domaine. Il a donné de bons conseils un peu partout sur le forum.

en fait ya des trucs que je comprends pas
 
Le flash, lui, se chargera de bien exposer le sujet
  que veut il dire par là ?
 
j'ai surtout peur que le flash crâme toute la scene. que le fond, les murs soit blanc et du coup expo longue ou pas derrière, c'est foutu.
 
faut laisser le flash décider tout seul ? où ya un reglage manuel quelquepart à surveiller.
aussi sur mon boitier. j'ai "commande flash: ADI ou pre eclairage TTL". ça veut dire quoi ?

TTL ça veut dire que le flash règle l'exposition de façon automatique.
 
C'est quoi la marque de ton flash ?

dites avec un 60d, les triggers style cactus ont une quelconque utilité ?
j'ai vu que le 60d pouvait piloter plusieurs flash sans fils ?

J'ai pas essayé la poire, il faut que j'en achète une d'abord
Pour les poussières grasses, tu conseillerais quoi ?

J'avais vu ce stylo également mais j'ai également lu qqs avis négatifs dessus du coup j'hésitais
Ça fonctionne sur poussières sèches et grasses ?

J'ai testé, pas top

Good, merci pour le retour

Je vais tester ça, je prends pas un grand risque vu le coût
Ils auraient pu faire une forme + carré pour les angles ceci dit...

J'avais vu les trucs liquides, type kit pentax et cie mais 50 balles, c'est pas donné

 
Sony HVL F42AM.
bon en fait c'est bon, en lisant un peu j'ai compris. TTL, ADI, ce que voulais dire sync arriere (2eme rideau) et tout !

J'ai un 60D et je ne m'amuse avec mes flash que depuis que j'ai des triggers. Le système intégré Canon est visuel : tes flash déportés doivent voir le flash intégré de ton boitier. Tu ne peux donc utiliser quasiment aucun modificateur de lumière, ni cacher tes flash, ni t'en servir le jour, etc. C'est très capricieux dès que tu as un angle un tant soit peu farfelu entre le boitier et tes flashs déportés.
Si t'es dans le champs par contre le TTL est très bien transmis. C'est déjà ça...

ok je comprend mieux  
a voir en fonction de ce qu'on fait en fait
merci  

Pour l'expo il faut sous exposer et tester, il n'y a pas de raison de bruler l'arrière plan puisque tu sous exposes.
Ensuite tu ajustes le temps de pose selon la luminosité ambiante et l'effet recherché.
 
C'est le principe pour prendre un portrait avec une ville en arrière plan de nuit par exemple: coup de flash pour exposer le sujet, puis temps de pose adapté à la luminosité ambiante et celle de l'arrière plan (ou l'inverse, pas d'importance dans ces cas là).
 

Vu le nombre de gusses qui achètent un lenspen pour enlever les traces laissées par les nettoyants liquides, ça ne donne pas envie  

Question sur les reflets :
Dans un véhicule random un filtre polarisant est-il efficace à 100% pour virer les reflets ?
C'est facile à régler ? (càd quand on va changer de vitre ou changer d'angle par rapport à ces vitres va-t-il falloir régler à nouveau le filtre ?)
Quid si la vitre a une forme bizarre ? Genre dans un avion avec une vitre arrondie :
http://www.ulmstex.com/Local/ulm/d [...] rriere.JPG

De manière générale que faire pour avoir la meilleure qualité quand on fait de la photo aérienne ?
Prendre un jour frais pour limiter la perte de piqué due à la distance ?
Prendre un ulm sans vitre pour éviter la perte de piqué et les reflets dus aux vitres ?

ça aide, mais ça n’enlèvera pas tous les reflets vu que ça dépend de l'angle. Les reflets n'auront pas tous le même angle sur une même photo du moins pour des petites focales, après pour du télé ça doit déjà être plus efficace.
Il me semble que le plus efficace est de se mettre à 45° par rapport à la vitre, face à une vitre l'effet doit être inexistant à mon avis (à confirmer, j'ai jamais testé)

Et si tu bouges, ton angle avec la vitre va probablement changer donc oui faut rerégler.

Dans tous les cas, c'est toujours mieux que de ne pas en avoir, hormis que ça bouffe un peu de lumière