Reprise du message précédent :
D'un côté si car j'imagine que l'appareil "désactive" certains pixels qui correspondent à deux bandes verticales de chaque côté du capteur. De ce fait, la résolution de l'image diminue mais doit tout de même rester correcte. Ce qui est plus embêtant c'est que cela réduit une dimension du capteur. Il est peut-être plus intéressant de garder le format 4/3 pendant la prise de vue et de redimensionner ensuite éventuellement pour plus de souplesse.
 
Je dirais que si dans le plupart des cas le format 4/3 te convient, le choix peut être intéressant, mais si c'est pour toujours redimensionner, ce n'est peut-être pas le choix le plus judicieux.
 
Edit : trop rapide clic².

Y'a-t-il un risque quelconque pour un reflex à photographier le soleil ou toute autre forte source lumineuse qui contraste beaucoup avec le reste de notre image, comme un soleil dans un paysage alors qu'il ne se coucherait pas encore ?
 
Comme ça je dirais qu'il n'y a aucun risque avec des temps d'expo inférieurs à la seconde mais je voudrais votre avis. Je me souviens aussi des GoPro qui faisaient du timelaps du mouvement du soleil : les traces du passage du soleil pouvaient être visibles sur les clichés suivants.
 
Et la même question mais en utilisant le Liveview ? Là j'imagine que ça peut être plus violent du fait que le capteur est exposé en permanence (mais les yeux sont cette fois protégés).

Pour canikon tu as ce soft qui permet de contrôler un reflex via usb, et faire du timelapse http://digicamcontrol.com/
 
Sinon il faut que l'appareil ait la fonction dans le firmware et/ou puisse être mis à jour avec des applications et/ou puisse être piloté à distance avec un téléphone (des fonctions qu'on trouve plus facilement sur COI que sur reflex).

^merci de vos réponses. J'ai du mal à évaluer la "perte".
"Je dirais que si dans le plupart des cas le format 4/3 te convient, le choix peut être intéressant, mais si c'est pour toujours redimensionner, ce n'est peut-être pas le choix le plus judicieux. "
Bah, justement, je pense que je vais très souvent utiliser du 3/2....Pourtant, j'aime bien la taille du m4/3 et ses objectifs...
Qu'est-ce qu'on trouve d'autres de sympa comme hybrides en 3/2 à la base et à moins de 1000 euros (qui soit léger et réactif)?

Que tu utilises le capteur 4/3 et 4/3 ou 3/2 il n'y aura pas à proprement parler de perte de résolution, puisque tu tailles dans une partie de l'image qui t'es inutile. Au départ, crop ou pas crop le capteur 4/3 aura un nombre de ligne inférieur à un 3/2 de même résolution.
 
'fin bon ce n'est pas sur ce paramètre que je choisirais un appareil, tu peux aussi te dire que le capteur 3/2 et un 4/3 tronqué

Pour ta dernière remarque, oui et non car comme le faisait remarquer clic², le capteur n'est déjà pas très grand à la base. Donc si tu le tronques encore en 3/2, sa surface utile diminue.

ok, merci pour vos réponses, j'ai tranché et suis passé cet après midi me prendre l'a6000 avec un 35mm. Et j'en suis très content. Merci pour vos réponses en tout cas!

Autre question.
 
Le flash Sb-400 si il et mit sur un couple emeteur recepteur, il déclenchera toujours, tout en gardant le TTL ?  

Dans ce cas c'est la surface inutile qui diminue  
Le truc c'est de penser à la résolution utile de l'appareil: un 20mp 4/3 vaut bien un 16mp 3/2 (sans parler de densité ou autre).
 

Il y a plus mauvais comme choix

Certes.

Amuse-toi bien.

Je crois que la condition pour que le TTL soit conservé c'est que le couple émetteur-récepteur gère le TTL pour ton boîtier.
 
Après je suis pas certain que le TTL soit utile en déporté ?

 
 
Je pense, seul soucis le SB-400 n'a pas de mode manuel...  
Et je haie plus que tout apprêt avoir réfléchit plusieurs fois ses big flash cobra qui pèse des tonne et des tonne et qui ...apprêt essaie me déstabilise pas mal, lourd encombrant par rapport au SB-400 ...
Et de toute, pour l'utilisation que j'en aurais =x la puissance et suffisante.
 
Sinon serais utile en déporté, pour des effet etc a voir je vais essayé de me renseigniez si avec des transmetteur TTL si il est conservé ou pas  

Ah oui effectivement, le SB-400 est vraiment tout petit !
 
L'autre possibilité c'est d'acheter un flash de marque chinoise (Yongnuo) qui pourra être déclenché à distance grâce au flash émis par ton SB-400. Tu pourras aussi l'utiliser avec des transmetteurs non TTL (sans le TTL, bien entendu).
 
J'en profite pour reposer ma question qui se noie.
 

 
 
AHHHH          
Spa idiot ça  
Surtout que j'ai trouvé un SB-400 pour 50 euro    

 
 
Pour en liveview ... peut être risque de cramé le capteur ? ....
 
Hélas j'en n'est aucune idée mais j'ai lu quelque part que c'est pas conseillier trop longtemps car ... les rayon a l'intérieur chauffe les composant et autre

Pour terminer avec le déclenchement du flash à distance, si tu n'as pas encore le SB-400 et que tu veux utiliser ton futur flash pour du déclenchement à distance uniquement, je te recommande de prendre un flash de marque chinoise non-TTL et d'y ajouter un déclencheur à distance. C'est la solution la moins coûteuse pour un résultat satisfaisant.
 
Tu peux par exemple prendre un Yongnuo YN560-III et les déclencheurs RF 603 version II adaptés à ton appareil (le tout pour environ 60 + 30 euro). En réalité un seul déclencheur est nécessaire car le YN560-III intègre déjà un récepteur. Le deuxième déclencheur pourra par exemple te servir de télécommande.

 
 
A yup mes soucis, j'utiliserais aussi de temps en temps le flash monté sur le boitier    
Donc pas de flash cobra pour moi ... ou alors quand j'aurais un boitier un peux plus grand et lourd

 
La solution de simplement prendre un flash supplémentaire qui puisse être déclenché par le SB-400 peut être une bonne solution alors. Par contre tu seras évidemment plus limité sur la distance jusqu'à laquelle tu peux déclencher le flash et tu ne pourras pas le déclencher si sa cellule de réception de l'éclair n'est pas "visible" de ton SB-400.

merci
 
mais vous n'êtes pas débarrassés de moi  
 
J'avais une question sur les objectifs E de sony,pour hybride. Peut-on prendre des filtres classiques? (il me semble bien que oui mais....)

c'est plutot une question pour ce fil : http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 1807_1.htm

ok merci je m'y rends

J'ai essayé cette aprem un Tokina 35-105 mm F/3.5-4.3 close focus  
Une pure merveille pour mon tout premier full manuel
Mais close focus ...c'est quoi vraiment en faite ?  
 

Un synonyme de "macro" ?

Pas vraiment de la macro, mais une map mini relativement courte qui permet plus ou moins de photographier d'assez près...
C'est plus une dénomination marketing qu'autre chose en général (surtout sur un zoom).

On va dire que c'est un synonyme de "tête de chat plein cadre"  

 
 
Okay j'igniorais que l'ont utilisé déjà les entourloupe marketing dans le temps sur les vieux objectif  

J'ai un 55-200 "macro" qui map à 90cm, j'obtiens un meilleur grossissement avec le 18-55 de base

 
Ca existe depuis longtemps.
Je me souviens d'un vieil Hexanon 35-70mm avec "close focus / macro" qui arrivait à mapper à d'assez courtes distances, mais l'appellation macro était déjà abusive... En général, c'était une petite augmentation du tirage en étirant le fût.
 
Cela permet d'avoir une map mini un peu meilleure, mais bon... Et je pense que ces zooms ne bénéficient pas des corrections optiques propres aux vrais objectifs macro. Ce serait bien plus cher, et compliqué à fabriquer.

Bon bah vu que dans le topic dédié et un peux mort  
 
Un 17-55 F2.8 pour 550 euro ses correct sur un D3100 (préfère commencé mon parc d'optique vue que je sais que je passerais pas au plein format )

Le topic dédié c'est le topic objos nikon  
 
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
 
Et merci de faire un effort sur la rédaction du message, là ça pique les yeux

Une question, à quelle vitesse mini vous estimez "figer" une action, genre BMX ou autre?

dépend du type d'action.
 
Perso qui bouge doucement: la frontière est vers 1/30-1/100 (pour avoir la tete nette mais les mains floue par exemple). En sport tu tournes plutot autour de 1/500. Mais ca dépend du type d'action. Certains trucs super rapide peuvent demander du 1/2000 ou plus rapide.
 
Aussi il n'y a pas de régle précise sur un type donné d'action exemple:
le BMW fait un saut en venant face à toi : tu es loin et au télé : si tu cliques au moment ou il est au sommet de sa courbe du saut (en gros il reste un petit temps immobile dans le cadrage), je suis sur que tu l'as net au 1/200s seulement, en revanche si tu le shoote en latéral, le shoote au grand angle trés pret (en gros il se déplace trés vite dans le cadrage), tu as interet à taper dans le 1/2000 pour le figer...
 
C'est l'avantage du num c'est que tu peux te faire ton expérience directement en live, car si on te file une valeur donnée 1/xxx s tu peux être sur que tu trouveras une situation ou c'est justement pas assez ou des myriades de situation ou c'était de la sur-sécurité...

Ouais, j'ai fait des tests samedi dernier, j'ai pas vu beaucoup de différence entre 1/400, et 1/800, et 1/1000, j'aurais du essayer plus bas pour voir

Je faisais surtout des essais d'autofocus en fait

Merci pour la réponse

la 2ème est molle mais c'est peut-être un problème de mise au point (le premier plan est en dehors de la pdc en tout cas). sur les deux autres, je vois pas de souci particulier

similaire a ce que donnait le mien aussi. RAS selon moi.
Pour être bien sur il faudrait une image avec tout le champ à l'infini.

aie...
c'est donc cela, tu t'ai fais avoir par le sharpen flickr qui t'as fait penser à un bon objo    
 
Plus sérieusement, avant traitement et a 100% c'est similaire chez moi. Sur un flickr limité à 1600 ou 2000 de large forcément tout est plus flatteur.
 
et au passage.
 

des hoya HD (slim nécessaire sur cet objo).