Reprise du message précédent :
et moi a+b+distance entre b et plan du film, sans certitude

est ce que tu peux m'expliquer l'interet de l'iso ( pour moi c'est un createur de bruit )

Ben ca te permet d'avoir plus de lumiere, ca te permet de travailler quand la lumiere manque, pour avoir une vitesse plus correcte pour photographier en gros.

ok, en effet ca peut donc etre utile

Ben oui, puis ca créé du bruit d'accord, mais ca varie d'un appareil a l'autre
Sur le 20d, jusqu'a 800 ISO c'est propre, meme a 1600 et 3200 iso c'est plus propre qu'avec un compact a 200 ou 400 iso.
Mais sinon ouais c'est tres utile, des que la lumiere baisse un peu, hop une petite montée d'iso et voila

 
Une petite lecture de la 1ère page du topic pourrait t'être utile  

 
 
2 signatures me concernant qui se suivent

3 en comptant la tienne
 

Et hop c'est parti, une question débile !      
 
Bonnette macro pour réduire la PdC sur les portraits : rêve ou réalité ?    
 
J'ai un filtre qui ressemble à une bonnette macro +2, mais j'ai un vilain doute (acheté sur eBay...)
En tout cas, une chose est sûre, ça change rien à la PdC.    
 
Merci !

 
Non. Un LCD est toujours règlé à sa résolution native, et présente une image nette. Un CRT devient de plus en plus flou quand la résolution augmente, et les motifs à damier ou à zebrures deviennent plus sombres.

Bonjour, je suis un gros noob en apn, j'ai un canon a70 et demain je vais au musée de l'automobile à mulhouse, vous me conseillez quels reglages pour prendre les voitures en photo?
 
merci d'avance
 
j'espere ne pas m'être trompé de topic

Je dirais : mode P (pas AUTO)
ISO 100
Flash forcé OFF
 
S'il te donne une vitesse plus lente que 1/30ème (l'appui à mi-course te donne sûrement la vitesse à laquelle il va déclencher), faut monter dans les ISOs (en essayant de rester le plus bas possible, la photo devient très crade si 400 ISO).
Et encore, 1/30ème, t'as pas intérêt à être à bout de bras, et à utiliser le viseur pour être plus stable.
 

 
 
Ah bon, tu joues en 1600*1200 toi, tu as quoi comme CG?

 
 
Merci    

 
up  

Un filtre et une bonnette macro c'est pas vraiment pareil !

Ben oui, je crois bien que je me suis fais refiler un
http://www.thkphoto.com/products/hoya/oef-12.html
et pas un
http://www.thkphoto.com/products/hoya/oef-13.html
comme j'aurais voulu.
 
Est-ce qu'avec une "vraie" bonnette (250D, 6T) ça pourrait apporter qqch en portrait de près (~50 mm ou un peu +) ?
 
Je crois que non mais on peut toujours rêver...  

 
Moi je dirait là ou l'image s'inverse, ce qui doit se situer au niveau du diaph et aps sur une lentille, mais j'en suis pas sur.
 
Edit, sur megapixel
http://www.megapixel.net/html/arti [...] zoom-f.php
 

c'est la distance equivalente avec une seule lentille je pense (mon 300mm ne fait pas 30 cm de long et un 10mm ne fait (hélas) pas 10 mm de long)

Ah oui exact, après vérification c'est du rapport 1:2

la focale sur mon schéma c'est donc B+C  

 
Si c'est un numérique c'est normal. Ce sont les focales équivalentes, et non les focales réelles.
 

 
Si c'était le cas, le 300 mm de Nasdac ferait un mètre de long !
 

 
Cette définition est illogique. Lorsque les rayons lumineux se rejoignent sur le plan film, ils semblent provenir d'au-delà de l'infini !
 
D'après wikipédia, les points nodaux sont les points où les rayons lumineux sont les plus concentrés. C'est encore illogique, car un objectif de 300 mm ferait un mètre de long.
 
J'ai trouvé une réponse ici : http://www.galerie-photo.com/un-objectif-photo.html
C'est assez complexe. J'aurais du mal à donner une définition du point nodal image, bien que je voie à quoi il correspond dans leurs schémas. C'est l'équivalent réel du point principal image (qui est virtuel).
 
En conclusion, dapp, la distance focale n'apparaît nulle part sur ton schéma !
 
 

Oups ! Excuse-moi j'ai mal regardé ton schéma, je croyais que le film était tout à fait à droite, au bout de la longueur c.
Dans ce cas, si la focale fait b+c, l'objectif ne fait pas forcément 1 mètre.
Toutefois, les traits rouges représentent la limite du champ capté, qui dépend de la taille du capteur. Il n'y a donc aucun rapport avec la distance focale, qui elle, ne dépend pas de la taille du capteur.

il n'y a pas la focale sur ton image .. en revanche le nodal oui ^^

il faut bien qu'elle soit qq part sur ce schéma    maintenant où ?!
 
En physique optique, si on assimile le groupe de lentille à une lentille unique, c'est la distance entre la lentille et le Foyer.
 
ça pourrait donc être B+C, C est le foyer, B le point nodal assimilé au groupe de lentille  

Non, elle n'est pas forcément quelque part sur le schéma. Il s'agit d'une distance virtuelle. Le point nodal peut être complètement en dehors de l'objectif. C'est d'ailleurs souvent le cas avec les téléobjectifs.
Le "plan film" n'est pas à droite de C sur ton schéma. Regarde mieux, c'est la petite ligne verticale jaune derrière l'objectif.
Le point nodal pourrait être à gauche de B, je n'en sais rien. D'ailleurs, sur le diagramme, on ne sait même pas si l'objectif fait une mise au point à l'infini ou non.

faut déjà revoir ce qu'on appelle distance focale d'une lentille    et ensuite de 17 lentilles  

Distance focale : Distance entre le point nodal image et le plan du film.
 
Point nodal image (N') : équivalent dans l'air du point principal image (H').
 
Point principal image H' : intersection de l'axe optique avec le plan principal image.
 
Plan principal image : équivalent de la face arrière de la lentille mince dans un modèle de lentille épaisse (ou d'un système de plusieurs lentilles).
 
http://www.galerie-photo.com/un-objectif-photo.html :
 

 
Et après ça, tu voudrais que je t'indique la distance focale dans ton schéma ??  

 
c'est bien la distance "C" sur mon schéma  
 
 
edit: quotemsgquote

 
c'est un numérique avec un vrai 300 mm vissé dessus
et il ne mesure pas 30 cm

 
 
est-il possible de faire des photos d'un ciel et ses etoiles avec un petit APN classique ?
 
j'ai essayé meme en jouant sur le temps d'ouverture mais j'ai toujours une photo toute noire

Quel appareil ?
Si c'est prévu, c'est pas parce que c'est un "pti" APN que ça peut pas marcher. Si c'est pas prévu par contre...  

avec un kodak EasyShare CX7530, ya des infos ici :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] u5103.html
 
on peut faire quelques reglages, mais il faudrait mettre quoi alors ?

Ca a l'air un peu dur
 

 
2 solutions (pas sûr qu'il y en ait une qui fonctionne)
- essayer les modes scènes (s'il y en a, pas trouvé d'info) qui pourraient convenir.
Le portrait de nuit ne marchera pas (il mettra le flash)
D'autres modes peuvent fonctionner : musée, photo de nuit... ?
- Passer en manuel le plus que tu peux et mettre tous les réglages à fond
Ouverture F2.7
Obturation 1/2 sec (c'est là où ça pêche)
ISO 400 ça doit déjà être bien crade, au pire tenter 800 mais alors là je réponds plus de rien
Pas de flash bien sûr
 
 

ok c'est bien ce dont j'avais peur  
j'ai pas de modes scènes particuliers à part la nuit mais comme tu dis il y a le flash  
 
je vais essayer les reflages que tu donnes ça coute rien de toutes façons    
 
merci

Avec un Minolta Dimage A1, les photos sont noires ou bruitées. On reconnait à peine les constellations.  
Il doit falloir un capteur de reflex pour pouvoir enregistrer la lumière des étoiles. Ensuite, pour mettre en évidence les étoiles plus faibles, il faut compositer plusieurs clichés.

 
Je ne vois pas le rapport avec C...

plus simple, ceci l'explique bien:

 
ou encore celui-ci:  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_focale
 
 

Sur ton schéma, on ne voit nulle part H' d'indiqué.  
Et, bien que F' soit probablement sur le capteur du film, c'est-à-dire au beau milieu de la distance C, rien n'indique que ce soit effectivement le cas, puisqu'il n'est pas précisé que la mise au point est faite sur l'infini.
 
La distance C est la distance qui sépare l'arrière de la dernière lentille à un point de convergence dont j'ai du mal à saisir le sens, vu qu'il sagit d'un point de croisement entre deux rayons lumineux n'ayant rien à voir entre eux.

 
O ou F, on n'est plus à ça près  

bonjour
 
quelques question de debutant sur les objectifs
 
A: Sigma 28-300mm F3,5-6,3 Macro SLD (249€)
 
B: Sigma 70-300mm 4,0-5,6 DG APO Macro (249E)
 
C: Tamron AF 28-300mm 3,5-6,3 Ultra Zoom XR LD ASP. (IF) Macro (199€)
 
 
question1:les 2 on leur focale max de 300 mm, donc si je prend la meme photo a 300 mm avec les 2 objo l'image serais la meme(Distance du zoom)? je pense que oui!
 
je pensais que pour:
A: 300/28 = 10.71
B: 300/70 = 4.28
 
10.71 / 4.28 = 2.50 donc que la distance du zomm de A est 2.5 fois plus grand que B, j'ai bien faut dans ce resonement non??
 
alors pourquoi le prix est le meme pour les 2, le 28/300 est beaucoups plus polyvalent(grand angle + zomm)
 
quel est le meilleur des 3? j'opterais pour le C: (tamron) non?
 
 
pouvez vous eclérer un noobs comme moi! par des mots simple :lol  
merci d'avance