Reprise du message précédent :

 
Ahhhhhh ouais !
 
J'aurais dû y penser !
C'était pourtant un peu évident ....

dites, j'envisage de passer d'un D3000 à un D90, le changement sera il flagrant? gestion du bruit, rafale j'imagine que oui, mais ça va changer autre chose

tu vas gouter aux joies de la double molette

han argument validay

et le bracketing !!  

Hello
Petit passage furtif,
J'ai vu passer ce gif dans le topic idoine:

Je trouve ça génial et ça peut en aider certains dans leur choix de focale et aussi pour changer la compo en fonction du sujet... Pour un même sujet, occupant la même place sur la photo, les autres plans seront vus différemment selon la focale utilisée : grand angle-> un maximum d'éléments, grande focale (télé), un minimum (là où on commence a voir des gens sur le gif)..
Corrigez moi si je me trompe
Ignorez moi si vous vous en foutez
Bonnes pics!

 
Sinon il y a le eBook des mercredi pratiques de phototrend: http://phototrend.fr/mercredi-pratique/
 
Bon, la tout de suite leur site est down mais ça va revenir ...

ça sert surtout à montrer l'écrasement des perspectives...

didon

J'ai même pas vu que tu l'avais posté... 3 posts plus haut...
J'ai vu ça sur le topic gif, me suis tiens! une ba a faire
Bref

Bonjour à tous,
 
Je suis novice dans le monde de la photographie, comme tous débutants en la matière, je me documente un peu partout pour apprendre, apprendre et apprendre encore.
 
Je fais ça par étape, j'ai commencé par un peu de vocabulaire photographique, je jongle entre divers tutos et le manuel pdf de mon appareil (je n'ai reçu que des manuels papiers en roumain et autre langues de l'est...).
 
J'avais pris l'habitude sur mes anciens apn numériques classiques d'utiliser les modes "tout auto". Sur le 7D ce serait dommage de se contenter de ça, vous me conseillez quel mode dans un premier temps ?
 
Ah oui j'oubliais, j'ai acheté le matos suivant pour commencer : un Canon 7D, un 18-200mm f/3.5-5.6 IS (même si déconseillé ici ) et une Sandisk Extreme Pro 64Go.
 
Merci d'avance.

Est-ce que tu maitrises les notions d'ouverture du diaphragme et de vitesse d'obturation ? Si oui, les modes priorité ouverture (Av) ou priorité vitesse (Tv) (le premier étant souvent le plus utilisé) sont très intéressants

Je sais à quoi ça correspond, mais je ne saurais les mettre en pratique pour l'instant.
 
Le mode P correspond à quoi par rapport à ces deux modes ?

un mix entre les deux..; l'appareil te propose un couple vitesse/diaph que tu peux décaler...
 
pour bien comprendre l'interet et pratiquer ton choix de diaph ou de vitesse, évite le mode P au début... sinon c'est pas formateur sur le plan technique (trop proche du mode tout auto quoi...).

C'est une sorte de mode auto où tu as la possibilité d’interagir un peu sur les réglages, dans des limites assez bornées par l'appareil. Personnellement je n'ai jamais utilisé ce mode
 
Le mode vraiment courant et pratique est le mode priorité ouverture (Av). Tu décides de l'ouverture de diaphragme que tu veux (selon la profondeur de champ que tu souhaites, car c'est un point qui joue énormément sur le rendu de l'image) et l'appareil te propose alors automatiquement une vitesse d'obturation qui convient avec l'ouverture choisie. Le truc étant de vérifier que cette vitesse d'obturation n'est pas trop basse pour éviter un flou de bougé. Si c'est le cas soit tu ouvres plus le diaphragme pour faire entrer plus de lumière et réduire la vitesse d'obturation, soit tu n'y tiens pas parce que tu ne veux pas réduire la profondeur de champ, et dans ce cas tu augmentes la sensibilité ISO jusqu'à obtenir une vitesse d'obturation satisfaisante

Ok donc en mode Av, je cherche a prendre une montre en photo avec un arrière plan nette. Je zoom, je cadre, je mets une ouverture à 11 et... le fond reste flou, un peu moins qu'à 3.5 mais ça reste flou, j'ai raté quelque chose ?

la distance apn - sujet est trop faible. La distance au sujet joue beaucoup sur la profondeur de champ

C'est normal. Plus tu zoomes et cadres serré et plus la profondeur de champ sera faible. Plus le sujet sur lequel tu fais la mise au point est proche de toi et plus la profondeur de champ sera faible. Plus le fond est éloigné du sujet sur lequel tu as fais la mise au point, plus le fond sera flou.
 
   
 
Pour ta montre et accroitre la profondeur de champ, plusieurs solutions :
- rapprocher l'arrière plan de la montre
- t'éloigner de la montre quitte à recadrer la photo après coup pour avoir un cadrage plus serré
- fermer plus le diaphragme (sachant qu'optiquement on dégrade la qualité à trop fermer le diaph)

Donc sur cette photo par exemple, en restant placer au même endroit par rapport à l’échiquier, il est impossible de l'avoir entièrement net ?

sur reflex, impossible d'avoir du tout net vu la distance de mise au point...
 
même sur compact/téléphone (avec de tout petit capteur) tu aurais sans doute quand même un peu de flou en AR plan même en fermant

Avec un tel sujet ça va être difficile. Sans déplacer l'appareil on ne peut rien faire de plus que fermer au maximum le diaphragme et se contenter du résultat obtenu

Oki dans ce cas comment ces deux photos sont possibles 1 2 ?  
 
Autre défi pour moi : réussir à prendre les voitures qui passent devant chez moi, nette... Premiers essais : mode P, flou... flou... encore flou ! Arg j'essaye plein de réglages, je réfléchie, je passe en mode Tv, je bloque l'autofocus sur le point central, je mets la vitesse sur 1/200 et iso sur 6400, miracle j'ai ma photo ! Je ne sais pas quel réglage a le plus joué, mais ça a fonctionné malgré la nuit tombante.

Il y a une infinité de possibilités. La distance appareil-sujet (qui dépend de la taille du sujet et de si tu veux le cadrer serré ou non), la distance sujet-fond, la distance appareil-fond... Tout ça fait qu'on peut avoir une pdc très différente d'une situation à une autre

Pour figer un sujet il faut une vitesse d'obturation rapide. Tu as fait un bon choix en te mettant en Tv (mode dans lequel tu fixes le paramètre vitesse) et en choisissant une vitesse relativement rapide (encore que 1/200ème peut être limite dans certains cas, mais l'essentiel est que ça ait suffit dans cette situation donnée). Sachant que tu aurais aussi pu te mettre en Av et vérifier dans le viseur que la vitesse d'obturation soit satisfaisante. Choisir un mode ou l'autre est une question de préférence personnelle, le tout étant de comprendre les paramètres pour parvenir au résultat voulu.

tu prend plusieurs photos a differentes profondeur de mise au point et tu assemble le tout en post prod (doit avoir des prog qui font ca automatiquement ou alors tu découpe le premier plan nette que tu place sur la photo au font nette)

Ah donc ce sont des photos retouchées alors... En tout cas merci pour vos explications, j'y vois plus beaucoup plus claire. Après je pense que la difficulté va être de trouver les bons réglages lors de prises rapides.

Rien ne dit que ces photos soient trafiquées

 
Si c'est possible, avec un objectif à bascule pour l'échiquier. Pour les pièces c'est mission impossible.
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t2445605

Soit tu utilises un trépied ...    
 

Mais non ces photos ne sont nullement retouchées ! Étant donné que le fond est plus éloigné que les pions dans la première photo et que la valeur d'ouverture du diaphragme était élevée (donc diaph très fermé) on obtient donc un fond net et dans l'autre photo on a un fond flou parce que diaphragme très ouvert (valeur basse).  
En fait tu as dans tes deux exemples (la branche) trois aspect qu'il te faut prendre en compte: l'éloignement du fond, l'ouverture / fermeture du diaphragme et la vitesse d'obturation qui elle va permettre de conserver la même exposition (ainsi les deux photos paraisse être sensiblement de meêm luminosité).
Dommage on n'a pas les exifs de ces photos...

ha non mais en fait j'ai réussis a trouver ces photos en plus grand et le fond est floue sur la deuxieme photo mais à la taille sous ton lien on s'en apercois pas tres bien.  
 

comment ca marche ? Tu fait plusieurs photos et tu les assembles ensuite ?
Tu dit que c'est mission impossible pour les pieces, c'est pas plutot pour l'échiquier que c'est impossible parce que toi tu y est arriver avec tes petits pions colorés

drap.
 
Je viens d'acheter une nex5n et il me faut les bases

 
Avec un tilt-shift macro on doit pouvoir gagner en netteté

on est bien d'accord...
mais je ne sais pas si c'est pertinent d'évoquer ce genre de subtilité pour quelqu'un qui découvre simplement l'impact de la distance de MAP sur la profondeur de champ...

ça dépend, si c'est un besoin absolument nécessaire et qu'il a les moyens d'investir dans ce genre d'objo, pourquoi pas après tout, même pour quelqu'un qui débute ?

Bonjour.  

J'ai une petite question.

Si on shoot en raw et que l'on sous expose d'un diaf puis sous caméra raw en développement on reaugmente l'expo d'un diaf on obtiens le même résultat quand exposant correctement lors de la prise de vue?

Je pose cette question car grâce à cette manipulation on peut augmenter la vitesse d'obturation pour éviter un éventuelle flou de bouger!

Nope, ça fait monter le bruit.

j'aurais même tendance à dire qu'il vaut mieux monter les isos à la prise de vue et traiter la photo en conséquence lors de la post-production plutôt que d'essayer de gagner un peu sur les isos et de générer un max de bruit en modifiant l'expo lors de la retouche

+1

+1, sauf en situation de fort contraste, où là, je fais comme ça pour ne pas cramer les HL.
Ça marche plutôt pas mal, et les logiciel font plutôt ça bien (Dxo pour moi).

Bon maintenant je me mets en mode M comme ça je peux tester des combinaison vitesse/diaph comme je veux.
 
f5.6 vs f11, on voit bien la différence !  
 

 

 
Le diaph se définie uniquement si l'on veut prendre un objet précis ou un paysage, ou ça va plus loin ?
 
Ça sert à quelque chose de dépasser f11 ? Vous auriez des "valeurs types" à utiliser dans certaines conditions classiques, ou bien c'est vraiment à définir au moment de prendre la photo ?  
 
Merci les coupaings !

 
Le diaphragme sert à contrôler la quantité de lumière atteignant le capteur... Entres autres, car effectivement du fait de la fermeture / ouverture de celui-ci tu va du coup modifier ta PDC. Donc, non il ne sert pas à prendre des objet précis il entre action à chaque prise de vue car dans un premier il contrôle la quantité de lumière sur le capteur et dans un second temps il va te permettre de "jouer" sur la PDC.  
 

 
bien sûr que ça sert à quelque chose ! A avoir des PDC nette du premier au dernier plan (paysage par ex.)

Si tu dépasses f11 tu fermes plus, donc tu gagnes en profondeur de champ et tu laisses entrer moins de lumière. Est-ce que ça sert à quel chose ? Tout dépend de ce que tu veux sur ta photo Si tu voulais un arrière plan encore plus net, alors oui ça aurait servi à quelque chose de fermer plus.
 
L'essentiel est vraiment de comprendre que plus l'on ferme et plus l'on accroit la profondeur de champ, et plus l'on ouvre et plus on la réduit. Sachant que plus le diaphragme est fermé, et moins la lumière entre. Ensuite, c'est purement esthétique et ne dépend que de ce que tu cherches à obtenir.
 
Après il n'y a pas vraiment de valeur type pour un usage. Effectivement lorsque l'on tient à isoler son sujet et à flouter l'arrière plan, on privilégie des ouvertures grandes. C'est souvent le cas en photographie de portrait. Quand on photographie une scène comme un paysage avec beaucoup d’éléments qui s'étendent du premier plan jusqu'à l'horizon au loin, on aura cette tendance à fermer le diaphragme si l'on veut tout avoir net. Dans tous les cas il n'y a jamais d'obligation, un portrait ne se prend pas nécessairement à pleine ouverture par exemple.
 
A la limite c'est intéressant de savoir qu'aux valeurs extrêmes, la qualité d'image d'un objectif est souvent moins bonne qu'aux ouvertures intermédiaires. A pleine ouverture les objectifs ont tendance à moins "piquer" (délivrer du détails et de la netteté) qu'en fermant de deux-trois valeurs. Fermé au maximum c'est cette fois c'est la diffraction qui vient atténuer la qualité de l'image.
Mais encore une fois ce sont des généralités, notamment pour ce qui est de la pleine ouverture. Parce que certains bons objectifs sont déjà très bon au niveau du piqué à pleine ouverture