Reprise du message précédent :

dans ce cas, c'est parfaitement normal comme dit plus haut, en priorité ouverture, l'appareil fait l'exposition de manière automatique, et donc quand tu augmentes la sensibilité il joue sur un autre paramètre pour garder la même exposition.
 
si tu veux éclaircir ton image, il faut jouer sur la compensation d'exposition, et l'appareil ajustera automatiquement la vitesse en conséquence. mais il faut faire attention, parce que dans ce cas il peut mettre une vitesse trop lente, et là il faudra augmenter la sensibilité pour éviter le flou.

d'ou l'iso auto avec vitesse minimum

 
Ok je comprends mais il m'est arrivé souvent de me rendre compte sur un "grand écran" que sur un portrait ou sur un animal le focus auto se plaçait pas forcément bien et des zones sortaient floues
Après c'est peu être l'autofocus de mon APn qui est pas top (Sony A33) pourtant il est censé être très efficace et dynamique etc etc

Tu entends quoi par focus auto ? Laisser l'appareil en 100% auto et choisir lui-même le collimateur ? Ou choisir toi même le collimateur et où faire la mise au point en laissant le moteur tourner la bague à ta place ?

Qui est en mesure de m'expliquer le lien entre DPI et résolution mini nécessaire pour un A4.
 
120 DPI = le nombre de point qu'une imprimante peut imprimer sur un pouce² ou 2.24 cm².
 
Mais quelle résolution représente 120 DPI par exemple sur un A4 ?
 
Bref je suis un peu largué là...

Je pense que c'est par pouce, et pas par pouce². Donc sur un segment d'un pouce, on va avoir 120 points.
Je crois.

C'est bien ça. On raisonne en ligne.
 
120 DPI = 120 points sur 2,54cm
 
 
Ensuite, si on parle de résolution d'impression, et ben 120dpi, c'est 120dpi... Que ce soit sur A4, A3 ou 10x15.
 
Après, si la question est de calculer quelle sera la résolution du tirage à partir de l'image donnée par un capteur, il faut faire un calcul...
 
Avec un 1D mark III qui donne une image de 3888x2592 sur un capteur de 28.1 x 18.7 mm; on parle alors plutôt de PPI (Pixels per Inch) et ça te donne une résolution d'impression d'environ 330dpi sur un A4 je crois (pas refait le calcul ).
 
En général, on estime que 300dpi est une bonne résolution d'impression, mais là tout est relatif selon la taille du tirage. On regarde un 10x15 de plus près qu'un format A3. 140dpi est à mon sens plus qu'acceptable sur un A3 par exemple...

surtout que pas une seule imprimante tout public ne peut imprimer au dessus de 254 dpi...  

 
 
   
 
Moi, quand chez Canon ils me disent que leur Pixma atteint 9600x2400dpi, je les crois sur parole.

hummm, c'est encore confus là.
Je vais poser le problème différemment.
 
Quand un imprimeur demande une qualité de 120 dpi mini pour une impression, cela est juste relatif à sa qualité d'impression, pas à la définition des images ?
 

 
Sur un animal par exemple, je laisse tout choisir car ça va souvent trop vite.
Pour un "portrait" il est censé detecter le visage ce qu'il fait mais pourtant sur certaines c'est flou ... donc depuis que j'ai vu ça je passe en mode ou je choisit sur quel point il va focus

 
Ben je ne sais pas trop ce qu'il a en tête, mais en général les imprimeurs conseillent de préparer les fichiers à la taille du tirage attendu avec la résolution spécifiée.
 
Donc puisque tu parlais d'A4, je suppose qu'il te demande d'enregistrer ton fichier en 21x29cm à 120dpi... A confirmer.

 
21 X 29.7 en 120 DPI ça fait quoi en fait comme définition d'image ?
C'est là que j'ai du mal à suivre.
 
En fait, on doit préparer des fichier A2 où une photo sera dessus en format A4 maxi.
L'imprimeur répond : "il faut du 120 dpi mini"
 
Soit, les textes peuvent être vectorisés, mais pour la zone photo (+/- un A4) ça veut dire quoi une résolution de 120 dpi ?
800X600, 1000X1200..?

Laisser l'appareil tout choisir est à fuir L'idéal est de choisir un collimateur (souvent le central, plus performant), de l'utiliser pour faire sa mise au point exactement là où on le souhaite, quitte à recadrer ensuite avant de déclencher.

 
Il suffit de faire le calcul, une petite règle de 3 suffit pour ça.
 

 
 
Sur mon appareil, soit c'est en auto, soit c'est un choix sur un point précis je crois.
Enfin faut que je check ce soir.

Si tu laisses l'appareil choisir l'endroit où il doit faire la mise au point, c'est à peu près normal qu'il ne choisisse pas celui que tu veux (et c'est encore plus vrai pour un sujet en mouvement).

Ca c'est sûr mais faire la mise au point en manuel sur un sujet en mouvement je crois que c'est un peu dur pour moi

t'as le droit de sélectionner ton collimateur et de laisser l'af faire la mise au point

Il est possible de la faire avec l'autofocus !
Faire la mise au point à mi course (avec un collimateur sélectionné) en anticipant un peu la position de l'objet en mouvement, cadrer puis déclencher lorsque l'objet arrive à la zone choisie.
Et puis éviter la pleine ouverture pour avoir un peu plus de profondeur de champ.

Certains autofocus permettent aussi de suivre un sujet, suivi 3D chez nikon par exemple, tu choisis où tu fais le point et les collimateurs suivent si ça bouge...

Mon appareil le fait (le suivi de l'autofocus) mais parfois ça marche pas à 100% (c'est un Sony A33)
Enfin là je suis "nouveau" dans le monde du Reflex et il est clair que dorénavant je m'attarderais plus sur cette gestion du Focus et des différents mode proposés.
Jusqu’à maintenant je m'occupais surtout des réglages (ouverture / iso / temps de pose) mais je me suis rendu compte de ce détail de netteté après.
 
Je posterais quelques exemples avec les réglages ici pour vous donner une idée. Peu être que je me fait des films

sur D90, je le trouve pas hyper efficace. Manque de collimateurs peut être.

En gros :
 
- aucune honte à utiliser l'autofocus, c'est à dire laisser l'appareil actionner lui-même le moteur de l'objectif pour tourner la bague à ta place. Ça sera plus rapide que si tu le faisais à la main, et au moins aussi précis si ce n'est plus.
- par contre : toujours choisir soi-même un collimateur autofocus, et ne surtout pas utiliser un mode 100% automatique où l'appareil choisit lui-même le collimateur, ce qui est le meilleur moyen d'avoir des ratés. Toi seul sait réellement où tu veux faire ta mise au point, surtout quand elle doit être précise.
 
Attention à toujours bien placer le collimateur autofocus de ton choix sur une zone contrastée et bien éclairée, et surtout pas sur un aplat de couleur sans motif ou ligne par exemple. Placer le collimateur sur un ciel bleu pur ne marchera pas  
Et c'est tout à fait normal d'avoir des ratés. La mise au point est un aspect technique de la photographie parmi d'autres, avec ses difficultés qui lui sont propres

Mais dans mon cas, si je choisis un des collimateurs qui sont comme ça :
 

 
J'ai le soucis qu'il m'est impossible d'en choisir plusieurs justement ce qui se fait dans le mode auto ou il en prend 3 ou 4 par exemple.
 
Ce qui fait que j'ai le risque d'avoir un endroit net mais tous le reste "flou".
 

C'est une question de profondeur de champ, et donc d'ouverture du diaphragme. Si tu veux avoir plus de netteté il faut que tu fermes ton diaphragme. Utiliser un groupe de collimateurs ne rendra pas plus net ton sujet que n'utiliser qu'un seul collimateur si tu es à pleine ouverture dans les deux cas, par exemple

la map se fait sur un plan, et quand le mode auto prend plusieurs collimateurs c'est que les sujets sur lesquels ils sont se trouvent sur le même plan. Choisir un seul collimateur ne devrait pas être bien différent.

Ok merci à tous, donc en choisit mon point précis et en mettant une ouverture genre 10/11 je devrais m'en sortir
 
 

 
Ceci explique peut être cela !!
Je pensais que par magie ça pouvait focus sur plusieurs "profondeurs" différentes !  

 
 
Les lois de l'optique sont ce qu'elles sont... si tu es ouvert et que 2 sujets ne sont pas sur le même plan il va falloir faire un choix...
Les modes en multicollimateur en général c'est bien moins précis (est ce que les 2 points sont réellement sur le même plan? si non, est ce qu'il choisi plutot celui plutot en avant, celui en ar, entre les deux : bref tu geres rien) que ton choix d'un collimateur ou central+recadrage... et inutile d'aller a f11 pour s'en sortir...

 
Ce n'est pas tout à fait ça mais dans l'idée c'est un peu le principe. Quand tu prends par exemple deux visages en photo pas tout à fait sur le même plan, l'APN va sans doute détecter les deux visage, les collimateurs sur les visages s’allumeront et par contre il s'arrangera à trouver la bonne ouverture (valeur F) pour que le plan de netteté inclue les deux visages. Bon bien sur il faut un bon appareil je pense, les reflex récents le font, après les compacts je ne sais pas, car ils font la MAP en détection de contraste et souvent ils n'ont que un collimateur...

A partir de quelle ouverture "tous" les plans sont censé être net ?

depend de ta focale, et de la distance de map... tu as des tables de PDC pour ce genre de question... apres tu le fais à l'experience...

+1
 
Il y a des sites qui expliquent cela, regarde hyper-focale tu apprendras des choses...

Ok merci.
Je vais donc avoir un peu de lecture

même sans regarder l'hyperfocale, se dire (je donne des valeurs totalement au pif) par exemple qu'a 18mm f5.6 tu es net entre 1m et 3m si tu mapes à 2.2m et que du coup, tu seras OK pour avoir Ginette et Roger nets dans l'image s'ils sont dans cette plage de distance (alors que l'infini peut etre flou). L'important n'est pas de connaitre des valeurs par coeur (c'est impossible et inapplicable) mais juste, avec l'habitude, de savoir grosso modo de mettre à quel diaph pour faire rentrer ton sujet dans la zone nette...

Ouais mais rien que savoir ça déjà c'est énorme ! Ca fait un sacré abaque à connaitre, même si se ne sont que des ordres de grandeurs.

Oui, c'est clair que connaitre par coeur est impossible.
 
Moi dans ma tête pour le moment c'était :  
Faible ouverture pour paysage (j'étais en 9/10/11) mais je viens de voir que c'était pas forcément utile de monter autant ...  
Ce qui fait que j'ai eu des vitesses plus lentes et donc plus de risques de bouger etc. J'aurais probablement du me contenter de F7 F6  
Et F2.8 dès que je veux prendre un sujet mobile (animal par exemple pour être à la vitesse max, couplé à iso 400/800 selon la lumière)
 
Après comme je l'ai dit c'était ma première "sortie" donc j'ai un peu tâtonner. Et je vais me servir de cette expérience pour améliorer les points qui m'ont fait défaut
 
Sinon pour confirmer que ça vient probablement de mes réglages je viens de voir ça => http://www.pratique-reflex.fr/mapage/index.html
Et quand je vois la diff entre F8 et F14 par exemple .... !!!

f2.8 reste une ouverture assez grande. Pour un sujet en mouvement ça ne facilite pas les choses. Si tu tiens, en plus de figer ton sujet, à l'isoler du fond alors c'est un bon choix, mais il sera plus difficile d'avoir une mise au point toujours nette et précise (du fait de la faible profondeur de champ et du sujet qui bouge). Fermer plus le diaphragme pour limiter le risque de raté si tu ne tiens pas à avoir énormément de bokeh peut-être aussi une bonne option, quitte à devoir monter en ISO pour conserver une vitesse d'obturation élevée.
 
Pour les paysages, même si la régle générale est "diaphragme fermé", et bien pas toujours Si tu prends un paysage lointain en étant au bord d'une falaise et sans rien inclure au premier plan, tout sera net même avec une ouverture assez grande En revanche un paysage pris à ras du sol, avec des élements dans ton cadre allant de 15cm de distance par rapport à toi jusqu'à une distance infinie : là oui, il faudra fermer si tu veux tout avoir net
 
Il y a vraiment une infinité de possibilité de réglages selon l'infinité de situation dans lesquelles on peut se retrouver. La théorie c'est très bien, mais c'est beaucoup mieux quand c'est couplé à la pratique sur le terrain. Deux-trois photos tests en situation pour ajuster la profondeur de champ, c'est vite fait et on en tire très vite des leçons

 
 
->Amen!!
 
C'est le gros avantage du num sur l'argentique : la theorie donne des idées, mais pour progresser vite et adapter la notion généraliste vue en théorie à ta situation, le test terrain avec plusieurs reglages différents visualisés directement permet de trés vite sentir le truc et te faire "l'experience" nécessaire pour apprehender ce genre de questions.

Cela dépend des objectifs, mais souvent le meilleur piquée s'obtient bien avant F14, entre 8 et 11. Après le piqué redescend.