Reprise du message précédent :
Oui je voudrai effectuer soit un ralenti à partir d'une vidéo HD en 60i/s soit l'accélérer.
 
J'ai vu qu'il existe un pluggin (twixtor) pour AfterEffects, je suis en train de me renseigner...
N'hésitez pas à donner des conseils sinon !

N'importe quel logiciel de montage permet de faire des ralentis. Peut-être même Movie Maker.
Sinon, After Effects, Premiere, Final Cut, etc. le font déjà très bien en natif.
Faut voir dans quel projet ta vidéo va s'intégrer, tes contraintes matérielles et financières, tes exigences de qualité et de temps passé.
 
Twixtor interpole savamment les images, et permet de faire des ralentis encore plus poussés.

dans after effect avec un plugin comme Twixtor pour simuler les 1000 fps.

edit: burned

salut a tous! longtemps que je n'ai plus posté de photos, quand je le faisais imagesahck etait simple, la ça a l'air d’être une usine a gaz!
comment peut-on faire maintenant pour poster des photos "fourre-tout"?
Merci d'avance !

Bah, imageshack, c'est simple, non ?
Tu fais "upload", tu sélectionnes ton fichier, tu attends que ça charge, et après tu copies l'url.

 
ben je viens d'essayer, et j'ai pas mal galéré pour essayer de retrouver le bon lien vers ma photo..
edit: a priori maintenant faut s'inscrire, et se connecter a chaque fois, personne n'utilise autre chose?

Bonjour,
 
S'il y'a des personnes qui sont intéressées par des cours photo, j'ai une réduction de 10euros sur les cours de l'un des protagonistes (je ne sais pas si je peux mettre le nom ici, donc je tente, et si besoin, on le retire : mon cours photo). Envoyez moi un mp

Bonsoir à tous j'ai comme appareil un 500D et je compte me mettre à la photo grand angle. Mais pour l'objectif en lui même j'ai absolument aucune idée des différences entre chaque modèle à quoi sert toute les caratéristiques? en bref un débrifing serait le bien venue

Les millimètres c'est la focale, moins il y en a plus ça grandangulise.
Le f/x c'est l'ouverture, plus x est petit plus l'objectif est lumineux.

cherche sur flickr les groupes associés au objectif auquel tu pense et regarde les métadonnées pour voir un peu les différence entre 8mm, 10mm, 11m ou 12mm (pour le démarrage UGA de ces grand angle) et entre 16mm, 18mm, 20mm et 24mm. En plus avec les ouvertures associés tu pourras voir la PDc, même si en UGA elle est quasi nulle sauf macro..
les classiques :
sigma 8-16, sigma 10-20, sigma 12-24, tokina 12-24, tokina 11-16, tamron 10-24, et canon 10-22 (si tu es en canon)...
Sinon tu as les fisheyes : la différence, une ligne droite sauf si elle passe par le centre de l'image devient courbe: souvent des focales fixe: exemple : 8mm, 10mm
 
A toi de voir les différences mais c'est pas forcément flagrant(à part entre fish et UGA classique) et puis plus c'est large (10mm ou en dessous) et plus c'est difficile de composer.
Attention sur les fisheyes, sur sigma 8-16 et 12-24, impossible de visser un filtre pour éventuellement protéger la lentille frontale et mettre un polarisant parfois utile en paysage.
 
Souvent, compte tenu des rapports qualité prix, ceux qui ressortent sont:  
sigma10-20 f4-5.6 (le sigma 10-20f3.5 a mauvaise presse) ou tokina 12-24 f4, trouvable dans les 300€ en occas et trés bons.

Un lien intéressant pour bien comprendre la notion de focale
 
http://imaging.nikon.com/lineup/le [...] /index.htm
 

enfin attention aussi, ce genre de simulateur c'est bien pour se rendre compte à quel point un UGA recule et cadre large par rapport à un télé qui rapproche et cadre serré, mais on se rend pas trop compte, de la notion de perspective donnée par l'UGA (car pas de 1er plan proche): le fait de se bouffer plein d'images différentes illustre bien les possibilités d'une focale ou d'une autre.

Hi    
 
Quelqu'un pourrait me dire quelle est la plage de focale idéale pour de la photo d'objet en studio, pour éviter de trop déformer les objets ?
 

Qu'on soit clair, tu parles de bien de femmes?  

je dirais au dela de 35 mm, mais ca depend surtout de la distance a laquelle tu va etre de l'objet, et donc de la taille de celui-ci..

 
Ce n'est pas la focale qui modifie la perspective c'est la distance sujet-appareil. Plus tu te rapproches plus la perspective est large, à l'inverse elle s'écrase quand tu t'éloignes. Pour une distance de map donnée la perspective est identique quelque soit la focale.  
 

Autre petit détail, quand je fais des video avec mon 500d j'ai dans la carte mémoire le fichier video et un autre fichier à coté. Quand je lie le fichier video j'ai que l'image et pas le son. Quelqu'un aurait une idée?

Il me sort le fichier video en MOV j'aurais préférer l'avoir en AVI je sais pas si c'est possible.

essaye un autre lecteur vidéo

Oui, ça doit être ton player qui n'est pas compatible avec le format audio qui pourtant est tout à fait courant.
.mov ou .avi, c'est pas bien grave, c'est juste le conteneur. Ce qui importe, c'est le codec vidéo utilisé. Pour avoir du avi, il va falloir convertir tes fichiers. Ça ne vaut pas le coup.
 
Les reflex canon sortent du H.264 en vidéo, et du pcm non compressé en audio. Donc que du classique.

Quel est le mode privilégié pour débuter avec un reflex numérique ? P/S/A/ automatique ?

 
ca dépends \o/
 
en gros, après la lecture du topic, tu ne devrais plus utiliser le mode full auto, mais, au pire les modes de priorité !

J'ai totalement merdé mes photos en me mettant en mode P donc je me suis rabattu sur le mode Automatique.  
 
Je n'arrive pas a gérer les modes de priorité !

en lisant le topic, tu n'arrives a rien ?

pourtant le mode P et le mode tout auto ne sont pas très différents, c'est surtout le nombre de réglages qu'on peut changer qui change

 
 
J'ai pas lu le topic    
 
J'aimerai que mes photos soit nettes et tout  

 
 
J'ai une petite question concernant la compréhension de l'histogramme :
 
on a la possibilité de l'afficher pour chaque canal de couleur (R,V ou B) ce qui nous indique la valeur pour chaque pixel de l'image selon le canal de couleur sélectionné OU un affichage RVB global (ce que l'on trouve le plus souvent) qui indique la valeur de luminosité de l'image (c'est ok jusqu'à là ?)
 
concernant cette dernière valeur (RVB) comment est-elle calculée, est-ce une moyenne des valeurs R,V et B ?
 
J'ai trouvé sur Internet une formule : valeur = Max(R,V,B) mais là encore ça ne semble pas correspondre.
 
Si quelqu'un a une explication ce serait cool.
 
Merci d'avance

Un lien qui explique bien ça :
 
http://www.canon.fr/Support/Consum [...] 1&type=faq

 
 
Merci pour le lien, mais en fait je cherche à comprendre comment est calculée la répartition des pixels sur l'histogramme de luminosité par rapport aux valeurs des pixels en R,V et B

Ben c'est expliqué dans le lien :
 
axe des abscisses : les données de luminosité (à gauche : tons foncés ; à droite : tons clairs)
 
axe des ordonnées : nombre de pixels à chaque niveau de luminosité  
 

 
 
ça j'ai bien compris,  pour la répartition des pixels dans l'histogramme de luminosité, tu as bien une valeur entre 0 et 255 (des tons sombres aux tons clairs) cette valeur doit être calculée pour chaque pixel en fonction de la valeur R, V et B rapportée par le capteur. Ce que je ne comprends pas c'est la formule qui permet de déterminer la valeur de luminosité pour chaque pixel en fonction des valeurs R,V et B en gros comment est construit cet histogramme de luminosité à partir des histogrammes par canaux de couleurs.

Ah ok , je comprend mieux ta question.
 
Sur ce lien, tu as la formule qui donne la luminance en fonction des valeurs RVB :
 
http://www.scantips.com/lumin.html

 
Impeccable, c'est exactement ce que je cherchais !
Merci beaucoup

Après, ça m'étonnerait que tous les histogrammes soient calculés de cette manière. Il doit y en avoir où ils font juste une moyenne des trois canaux pour le rgb, et j'en soupçonne certains de faire des pondérations ou des échelles un peu logarithmiques pour écraser les pics et conserver un histogramme lisible.
 
Par exemple, une affiche (avec des gros aplats de couleur) vue par deux logiciels :

 
Ou une photo classique :

C'est vrai que les calculs ont l'air étrange.
 
En fait, j'essaye de comprendre l'histogramme de luminosité de rawtherapee qui me donne ça par exemple pour une photo :
 

 
difficile de trouver la logique. Chaque logiciel utilise t'il son propre algorithme ?
 
EDIT :
 
Je viens de regarder deux pixels sous rawtherapee :
 
1 noir :
 
r=0
v=0
b=0
V=0
L=0
 
 
1 blanc :
 
r=255
v=255
b=255
V=255
L=100
 
 
 
pour chaque pixel V est égal à la valeur max de r,v ou b (quelque soit le pixel pris sur l'image) du coup je pensais que L représentait la luminance, mais je ne comprends pas la valeur L=100 pour du blanc absolu ??

peut-être parce que la luminance est exprimée entre 0 et 100 ? dans tous les cas, quand tu n'affiches qu'un seul histogramme, c'est en général l'histogramme de luminance.

 
c'est tout à fait ça, je viens de trouver dans la doc de rawtherapee :
 
"La luminance est contrôlée par la composante L : elle ne contient que des informations de luminance, et
apparaît donc en niveaux de gris (image L), la valeur va de 0 (noir) à 100 (blanc)"
 
on doit donc en conclure que l'abscisse des valeurs de l'histogramme va juste de 0 à 100 ou c'est interpolé de 0 à 255 ?
 
en gros chaque logiciel fait un peu comme il veut en sorte :-)

Peut-être que c'est la luminance, en %.
De toute façon, même pour le RGB, avec des fichiers raw, on a plus que 256 valeurs par couche par pixel.
Y'a peut-être plus d'infos page 12.

Faut pas se prendre la tête avec ça, on a pas du 0 à 100 interpolé vers du 1 à 255, on a tout qui est interpolé dans tout les sens, et on s'en fout un peu, du moment qu'on a le minimum et le maximum et que c'est à l'échelle.

comme je vois tout le temps parler de l'histogramme de luminance entre 0 et 255, je pensais qu'il représentait toujours la valeur ramenée au jpg final en 8 bits.
on peut avoir un histogramme avec des valeurs autres ? directement avec des valeurs en 12 ou 14 bits du raw par exemple ?

 
Bon, finalement, en peu de mots tu trouves la réponse à toutes mes interrogations !!      
 
thank's

Ben ça me semble pas impossible. Un histogramme, c'est comme une courbe, on peut changer d'échelle. Au lieu d'avoir une échelle qui va de 0 à 255, on peut en avoir une qui va de 0 à 16383.

Que ce soit l'un ou l'autre, ça sera de toute façon interpolé pour l'affichage. Par exemple, un histogramme qui fera 300 pixels de large.

Déjà ne pas bouger lors du déclenchement. Ensuite, tu peux mettre l'iso en automatique, te mettre en A (priorité ouverture) et ainsi te familiariser avec la profondeur de champ. La vitesse d'obturation et la sensibilité (iso) seront gérés par le boitier. Ne te décourage pas, sinon tu n'auras plus envie. Prends le meme sujet, meme distance, et modifie l'ouverture pour voir comment ça influe sur la pdc (profondeur de champ).
Ensuite, une fois que tu auras bien saisi le truc, tu pourras passer au mode S (priorité vitesse), et après passer l'iso en manuel.
MAIS SURTOUT NE PAS TE DECOURAGER, IL FAUT PERSEVERER !!
ET NE PAS BOUGER PENDANT LA PRISE DE VUE !!!
 
Ne choisis pas des vitesse trop lentes, sinon ce sera flou. J'avais entendu parler qu'il fallait pas descendre en dessous de la focale. Cad que pour une focale de 50mm, 1/50e était le minimum, sinon c'est flou. Pareil pour 105mm > 1/100e, etc...