Reprise du message précédent :
Lis la 1ere page ca semblera plus simple pour les 1ere bases...
fais aussi des tests (dans les mode A (ou Av), S (ou Tv), ou M) pour voir l'influence des differents paramètres.

Bonjour à tous,
 
Je me pose une question sur le logiciel DxO. Est-il possible de n'utiliser qu'une partie des corrections possibles ? C'est à dire que j'aimerai que le logiciel corrige uniquement les déformations géométriques de l'image mais rien d'autre.
 
Mais d'un autre côté je me demande aussi si on ne peut pas considérer que les déformations géométriques de l'objectif ne font pas partie intégrante des caractéristiques de celui-ci (de son charme) ?
 
Aussi, est-ce que les corrections géométriques ne font pas perdre en qualité / piqué dans l'image ? car on compresse (pas vraiment le bon terme) certaines zones et on en étale (pas le bon terme non plus) d'autres ce qui fait créer des pixels et perdre d'autres.
 
Qu'en pensez-vous ?

y a un topic DxO : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

pour répondre quand même à la question, dans DxO toutes les corrections sont activables/désactivables et personnalisables, donc si tu veux uniquement corriger la géométrie sans toucher au reste, c'est parfaitement possible.

après, les défauts de l'objectif font effectivement partie de ses caractéristiques, mais ce n'est pas toujours une question de charme. certaines optiques auront un rendu volontairement "dreamy" (j'ai pas de terme équivalent en français ), mais pour d'autres, les défauts sont simplement le résultat de contraintes techniques : si tu veux avoir un 18-200 à 300€ et qui pèse moins de 500 grammes, y a forcément des compromis à faire sur la qualité

c'est à toi de voir si ces défauts donnent un charme à tes photos ou si tu veux les corriger. ça, on peut pas le décider pour toi

pour ce qui est de la perte de piqué, quand il s'agit simplement de corriger les défauts inhérents à l'objectif, l'impact est minime, surtout que les modules DxO incluent une optimisation du piqué (un peu forte par défaut, mais personnalisable). quand il faut corriger des perspectives de manière un peu extrême, là par contre on peut commencer à voir des pixels étirés

dans tous les cas, y a une version d'essai, donc essaye et tu verras bien si tu considères ça apporte quelque chose ou pas

Merci pour ta réponse et pour le lien.

Bonjour tt le monde,
 
Voila je debute en photo et avant de faire des betises et surtout d'abimer mon materiel je voudrai quelque renseignements concernant l utilisation des objectis.
 
Ceux ci sont stabilisés et motorisé et je voudrai savoir quel bague on peux tourné manuellement dessus et a quoi elle serve ?  
 
C'est la premierre fois que je vais manipuler ce type de materiel.  
 
Merci.

la motorisation et la stab' n'a rien à voir, tu as un ptit bouton M/AF sur l'objectif, tu le mets en M et il est en manuel.
 
Je te conseille de lire la doc de ton objectif et boitier

 
Daccord,  
 
Ce qui signifie que si il est en automatique je ne dois manipulé aucune bague sur l objectif
Si je le positionne en manuel je peux manipulé la mise au point manuellement ?
 

en auto, tu peux zoomer mais la mise au point est automatique, le boitier le fait tout seul.
 
en manuel, tu fais ce que tu veux, tu zoom, tu fais la mise au point
 
en tout cas tu le cassera pas en testant

la bague de zoom on peut la tourner quand on veut, la bague de mise au point on ne peut la tourner que quand le sélecteur M/AF est sur M.

enfin, ça dépend des objos, y en a sur lesquels on peut tourner toutes les bagues tout le temps, mais la plupart marchent comme j'ai décrit

de toute façon, si jamais tu sens que la bague résiste quand tu essayes de la tourner, c'est qu'il faut pas la tourner

 
 
 
 
Merci pour ces précisions,  
de maniere generale la bague de zoom se trouve vers le boitier ou vers l'extremité de l'objectif ?

ça dépend de l'objectif ^^ , mais c'est la bague la plus grosse en général et puis tu risques rien à tester, tu verra.. t'en fais pas

Salut,
 
Je sais pas trop où poser la question en fait, donc je tente ici :
 
je recherche pour mon club photo un site web ou je puisse présenter des photos par galerie (et si possible des videos) sur les thèmes et les expos du club avec une présentation sympa (et personnalisable). Ce serait aussi bien si on pouvais avoir un petit blog très simple présentant les actualités. Nous aurions un petit budget pour payer cet hébergement
 
Bien sur il y a flickr mais j’adhère pas à la présentation des galeries (et d'un autre coté, je n'ai pas besoin du coté communautaire, forum, groupe...).
 
J'ai pensé à Smugmug, vraiment très sympa (et personnalisable) mais les menus sont en anglais et les membres du club sont plutôt réfractaires à la langue de shakespeare.
 
est-il possible également d'acheter un nom de domaine et de le redirigier vers les photos automatiquement ?
 
auriez vous des avis ?? ou me rediriger vers un comparatif ?
Merci
 
P.S : Si vous connaissez des club photo qui ont déjà ce genre de site, merci de faire suivre les liens pour exemple

Tu peux utiliser Piwigo, c'est facile à créer.
 
Un petit exemple ici avec mes photos :
 
http://wi33wi.free.fr/Piwigo/index.php?

Bonjour, j'ai une question ! (étonnant, non ?)
J'ai essayer de faire des photos de nuit.
 
J'ai essayer avec mon 550D objectif du kit.
 
j'ai plusieurs problèmes.
 
- je n'ai pas réussi a faire le point (pourtant, avec une focus a l'infini..)
- La lune (en petit croissant pourtant) est surexposé
- je suis montée en Iso, donc du bruit...
 
Exemple :
 

 

 

Il faut voir qu'il y a une dynamique énorme entre la lune et le reste du ciel. Si tu veux pas surexp la lune fait ta mesure de lumière sur elle mais le ciel sera noir.
Tu peux d'ailleurs descendre en iso dans ce cas parcque ca envoie la lune mine de rien.

Si tu veux tout bien exposer, HDR mais pour pas faire du caca faut s'y connaitre.  

Edit: Et si tu veux le ciel sans la lune: Trépied - Bas iso - Pose longue - Télécomande

Ouais idéalement 2 photos, une avec la lune en mesure spot et une pour le ciel. Le tout avec trepied puis assemblage avec le logiciel que tu veux.

Question bête: C'est pas un peu chaud de faire une mesure spot sur le ciel et la lune sans bouger l'appareil du trépied ?

Je dois m'y prendre comme un pied mais j'ai toujours le problème quand je veux faire des photos de nuit, ca finit toujours en tout manuel mais c'est plus long.

attention pour la mise au point : souvent la butée mécanique côté infini ne correspond pas à l'infini (qui est avant : si tu te met en butée, tu dépasses l'infini  et ca donne une image floue).
Soit l'objectif a des graduation precises dessus (ou tu t'en fais), sinon je te conseille de faire le point en AF sur des truc lumineux et loin (style des lampadaires à 100m), ca peut prendre un peu de temps avant que l'AF accroche, puis debrayer l'AF et garder cette position qui sera sensiblement l'infini. Sinon si ton appareil a le liveview : faire une mise au point en manuel avec le liveview bien zoomé pour avoir les etoiles nettes : puis tu ne touche plus à la mise au point. (ni à la focale, c'est pas dit que sur ton zoom de kit, les distance de mise au point soit identique suivant la focale). Ou refaire la MAp à chaque cliché si tu joue du zoom...
 
Pour les histoire de lune cramée, tout à été dit.
Globalement le mode M permet d'éviter des loupés en photos de nuit et c'est assez vite reglé (en 3-4 photo tests, tu trouve ta triplette d'expo qui va bien).

Moi j'oublierai la mesure spot, rien ne vaut le mode manuel.

Ou même sur la lune
 
 
Si tu veux t'améliorer en photo de nuit, va voir une vingtaine de pages de la galerie de Murmeli, et ça ira déjà mieux.

Je retrouve regulièrement un terme sur le forum.
J'entend souvant parler de faire la " MAP " ou de map raté ! Cela signifie quoi exactement?  
Merci

mise au point

 
ok c'est quand tu fait le reglage AF c'est sa

C'est quand tu fais la mise au point. A la main ou en mode autofocus, qu'importe

 
dac dac merci

Merci pour les infos
 
les photos ont été faite avec une vitesse de 30s sur du 6400 Isos.
avec une ouverture a 3.5 (objectif du kit).
avec le trépied, mais je n'avais plus de pile dans la télécommande, donc déclenchement avec 2s de délais.
si j'avais eu la télécommande j'aurais pu passer a bulb 1600 isos sur 2 minutes ?

Sur 2min, tu aurai peut-être eu moins de bruit, mais tes étoiles auraient été bien filées (à moins que ça soit l'effet recherché, et là, faut faire plus longtemps), surtout à 55mm, comme sur ta première image.
 
Ce qui fait mal si tu ne veux pas de filé sur les étoiles, c'est l'ouverture à f/5.6.
À 18mm, tu as f/3.5, c'est moins pire.
 
Sans télécommande, je prendrais plutôt 10 s avec relevage de miroir. C'est peut-être trop prudent, mais je le sens quand même mieux.
 
Et enfin, même si ce que tu veux c'est des étoiles, faut pas négliger le premier plan.
 
Un bon article sur le sujet.

Salut!
A quoi sert un filtre polarisant au niveau du rendu à part enlever les reflets?    
 
 

merci !
en tout cas, perso, j'ai quand même été bluffer par la luminosité de mes photos (avec tout les défauts quand même).

dimibd-> quand tu es en manuel tu fais ce que tu veux en luminosité!!
a 3200iso f3.5 et 30s, je pense que tu es "trop clair" pour de la photo de ciel de nuit : de mémoire pour j'etais à 400iso f2.8 et 30s pour mes aurores boreales (donc equivalent a 640iso f3.5 et 30s) -> Tu peux reduire la vitesse ou bien l'iso et tu aura toujours un rendu de ciel de nuit fidèle à ce que tu vois.
Pour le mouvement des étoiles, plus ta focale est courte et moins c'est critique :  à 18mm tu dois tenir les 30s sans que le mouvement ne se voit trop trop(mais si tu passes à 2min ca va faire des traits), sur des focales plus longues, il faut des temps plus courts...
 
Prostaff-> Renforcer aussi le bleu du ciel, faire plus ou moins peter certaines couleurs (et pas d'autres)

Ah ok, c'est pas négligeable ça.    
   

 
je devrais être dans un environnement moins pollué par la lumière ce week end, je referais qq tests avec tout les conseils !
 
Merci !

Même si c'est plus ou moins bidouillable en PP, le pola est quand même pratique.
Surtout si tu es branché paysages.

DimiBD-> Bonne remarque, ce qui fera la qualité de ton ciel c'est surtout ... la qualité de ciel : tu n'auras pas le même rendu à paris ou en montagne/campagne...
Mais fais des tests : tu es pas loin des bons reglages et tu as les bonnes astuces : en M, ca va rouler!

Ben je suis toujours déçu du rendu des ciels sur mes photos, et quand je vois certaines choses sur le forum ça fait baver. Bon, il y a du post-traitement, mais un ciel contraté ça doit aider un peu!
En particulier quand il y a des gros cumulus bien moutonneux, rendre leur volume c'est chaud, il faudra que je m'entraîne sur quelques ciels.    

 
Tu fais la mesure spot sans trepied, tu notes les infos sur un papier et tu passes en manuel Ca évite les 2/3 shoots d'essais

Ok ... en fait je m'entête à utiliser la mémorisation d'expo alors que tu as raison c'est bien plus simple comme ca.

Le pire c'est que je fait ca avec mon vieil argentique parcque j'ai pas le choix et que je veux être sur du résultat. Bilan: on devient con avec un numérique. ^^

Petite astuce pour ceux qui sont sous Linux.
 
Si vous voulez des stats sur vos photos, notamment les focales les plus utilisées, en une ligne de commande vous pouvez avoir des infos :  
A taper dans le dossier dans lequel se situe les photos :  
 
La premiere colonne c'est le nombre de photos, la 2eme c'est la focale correspondante.
 
14:42:52 py@cilaos:~/Pictures/Photos/2010/201011-rome {6162}
$ exiv2 *JPG | grep Focal | tr -s " " " " | cut -d" " -f 5 | sort -n | uniq -c
439 18.0
52 20.0
28 21.0
26 23.0
23 24.0
8 25.0
8 27.0
19 28.0
11 29.0
7 30.0
8 32.0
4 33.0
3 34.0
8 35.0
11 36.0
1 37.0
4 39.0
7 40.0
5 41.0
4 42.0
5 44.0
2 45.0
3 46.0
1 48.0
2 50.0
3 51.0
1 53.0
26 55.0

Intéressant !
Ça fonctionne aussi avec mes Raw

vi ca marche avec les CR2, NEF etc
 
modif de la commande pour que ce soit un peu plus lisible :  
 

Sinon, sur Windows, y'a ExposurePlot qu'est sympa pour les stats sur les focales, ouvertures, iso, etc.

ou lightroom...