Reprise du message précédent :

 
soit. Je ferai des tests.    

ce qui est scandaleux c'est que ce soit sur un CD et pas sur Internet, stop le gaspillage quoi

+1

Question de noob.
 
Dans une situation où la pièce est éclairé comme une salle à manger, comment optimiser les photos au flash cobra ?
 
 

• Si je règle en M 1/60 F/4 et 1600 ISO, je suis à peut prêt sur de ne pas avoir de flou de bougé etc...
• Je peux aussi regler en M 1/15 F/4 ISO 400 et là, à ma grande surprise, je gagne en dynamique, l'éclairage du flash est plus discret, enfin bref la scène est bien mieux équilibrée. Pourquoi ?

Jusqu'où peut on descendre en vitesse sans avoir un effet boite de nuit, et sans flou de mouvement ?
 
Merci

la vitesse d'obturation n'a aucun effet sur la lumière du flash puisque l'éclair est extrêmement rapide. donc f/4 - 400 ISO ça fait un flash plus discret que f/4 - 1600 ISO, donc ça explique ce que tu observes

Ah bon.

ben oui. le seul rapport qui existe entre vitesse d'obturation et flash, c'est que la vitesse d'obturation doit être plus lente que la vitesse de synchro flash (en général c'est aux alentours de 1/200" ou 1/250" ).  
 
la vitesse de synchro ne correspond pas à la durée de l'éclair, elle dépend de la vitesse des rideaux du boitier. quand tu as une vitesse d'obturation plus rapide que la synchro flash, le deuxième rideau commence à se fermer alors que le premier n'est pas totalement ouvert, du coup le capteur n'est jamais totalement illuminé en même temps et il y a une partie qui ne voit jamais la lumière du flash.
 
maintenant, une fois que tu es à une vitesse plus lente que la vitesse de synchro flash, ton choix de vitesse n'a aucune influence sur la lumière du flash, il permet juste de choisir la quantité de lumière ambiante que tu veux.
 
bref :
 
- la présence du flash dépend de l'ouverture, de la sensibilité et de la puissance du flash.
- la présence de la lumière ambiante dépend de l'ouverture, de la sensibilité et de la vitesse d'obturation.
 
à toi de bien régler tout ça pour avoir un mélange équilibré

Ok merci

 
Hum, en fait je ne comprend toujours pas pourquoi il y a une différence d'exposition.
 
1/15 F4 400ISO = 1/60 F4 1600ISO non ?

 
Sauf que pour l'expo flash, la différence de vitesse ne joue pas. Le seul paramètre qui a bougé en pratique c'est la sensibilité... Donc l'exposition (au flash toujours) n'est pas la même.
C'est ce qu'explique double-clic justement.

pour l'exposition de l'arrière-plan, oui, c'est pareil. pour l'exposition du flash, c'est pas pareil parce que la vitesse d'exposition ne rentre pas en compte.

ok, je commence à comprendre.

EDIT : Donc je récapitule. Avec une vitesse faible et un ISO faible, c'est comme une synchro lente ? Le flash émet moins de puissance que le réglage 1,  mais l'image garde la même exposition donc c'est moins disgracieux. C'est bien ça ?

le principe de la synchro lente, c'est de régler l'exposition pour l'arrière-plan, sans tenir compte de la présence du flash. remarque que ça ne donne pas toujours une vitesse lente s'il y a suffisamment de lumière ambiante, mais ça s'appelle comme ça parce que le comportement par défaut des boitiers est de fixer une vitesse minimale quand le flash est activé. du coup, en forte lumière il n'y a pas de différence entre la synchro lente et le mode "normal", mais en faible lumière, le mode "normal" va limiter la vitesse à 1/60" (c'est arbitraire, mais c'est souvent cette vitesse qui est choisie par les appareils).
 
le résultat de ce bridage, c'est que le fond est sous-exposé, mais au moins tu n'as pas la lumière ambiante qui bave par-dessus ton coup de flash si tu ne fais pas gaffe (et la plupart des utilisateurs ne font pas gaffe...). la synchro lente, ça débloque cette limite, et ça autorise l'appareil à faire une pose (très) longue en plus du coup de flash. ça permet de mieux exposer l'arrière-plan, mais du coup tu risques d'avoir la lumière ambiante qui bave (soit parce que ton sujet a bougé, soit parce que toi tu as bougé).
 
maintenant, pour ton cas particulier, tu étais en puissance manuelle sur le flash ou pas ?  
 
si oui, alors ton flash a émis exactement la même quantité de lumière, mais ton boitier en a moins capté parce qu'il était à une sensibilité inférieure. par contre, il a capté la même lumière ambiante parce qu'il a posé plus longtemps pour compenser la sensibilité plus basse. par contre, comme l'éclair du flash est toujours plus court que la vitesse de synchro flash, tu ne peux pas jouer sur le temps de pose pour capter plus ou moins de lumière en provenance du flash.
 
si tu étais en puissance automatique, normalement quand tu es passé à 400 ISO le flash aurait dû multiplier sa puissance par 4 pour avoir le même rendu qu'à 1600 ISO. s'il ne l'a pas fait, c'est soit qu'il s'est trouvé trop juste en puissance, soit qu'il a fait une mesure différente qui l'a amené à faire un éclair moins fort.

Merci.  

Je mettrais un comparatif ce soir parce que je trouve les photos à 400 ISO bien plus propre au niveau couleurs et un effet flash bien moins visible qu'à 1600Iso.

Après, c'est peut être le boitier qui perd tellement à 1600iso qui donne cet impression.

EDIT : Flash toujours en TTL

même à 1600 ISO tu as toujours 10 EV de dynamique en RAW, donc je pense pas que ça vienne de là enfin, la différence ne devrait pas être plus importante que sans flash en tout cas.
 
si tu veux être certain que la mesure auto ne fait pas de merde, mets-toi en puissance manuelle, et multiplie la puissance par 4 quand tu passes de 1600 à 400 ISO. genre si tu es à 1/4 à 1600 ISO, passe à 1/1 à 400 ISO (ou 1/2 à 800 ISO).

 
non...
 
sinon ce que tu cherches à faire et trouves "moins disgracieux" s'appelle du fill-in.
mais faut faire gaffe à pas se mélanger dans les modes manuels/autos, sinon c'est plus trop prédictif...
 
Après ça nécessite d'avoir presque autant de lumière ambiante que pour une photo sans flash pour pas être flou...
Si il n'y a pas assez de lumière une bonne technique c'est flash vers le plafond + diffuseur ou bouce card.
 

Bonjour,
un admin a fermé mon post et me demande de venir ici, donc me voila
j'aimerais des info sur :

j'aimerais savoir si il est possible avec des APN dans les 300 - 400€ de faire des video de ce style?
 
http://www.youtube.com/watch?v=OS9yHDrO3iQ
ou
http://www.youtube.com/watch?v=_9c [...] re=related
 
La qualité et la durée me va largement.
 
Sur cette dernière il parle du casio EX-FH20, y'a t'il d'autre modèle dans d'autre marque qui font la même chose?

ce type d'appareil a l'air d'etre pas mal non plus.
SANYO Xacti VPC-HD2000

Qui a deja fait du slow motion (comme celle des liens de mon premier post) avec des APN a 300-400€
 
Est ce le meme rendu?
Que me conseillez vous.

Merci a vous

je sais pas ce qu'il a fumé le modo, mais ça c'est une question pour le topic conseils d'achats compacts
 
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

ok je re re change

Bon j'ai du rêver  

L'écran du boitier a du me perturber.
Au developpement ça donne ceci :

1600 iso 1/60e

400 iso 1/15e

J'avais l'impression que la scène était globalement mieux à 400iso mais bon, pas de différence a part du bruit en moins.

je crois que les boitiers reflex qui font la video montent pas au dessus des 30fps
donc ca me semble limité

edit : maird je lag comme d'hab  

et c'est faux en plus puisqu'ils font souvent du 60 fps en 720p

du 60fps c est assez pour avoir un rendu comme les exemples cités plus haut ?

il faut du 240fps.

 
720p...  

ouais enfin si tu veux du gros framerate le 1080p tu peux l'oublier tout de suite

 
C'est bien pour ça que la vidéo sur les DSLR, je ne suis pas près de craquer.

 
Moi, avant de tester réellement, faudra que je revoie ma config PC rien que pour les lire...    
 

 
C'est un peu le problème, c'est vrai.

Demain matin  je me fais une marche de 3h pour voir le lever du soleil en haut du vercors.  
 
2-3 conseils pratiques pour les réglages ?
les pièges à éviter pour ce genre de photo ?

p'tite question. Comment faites-vous, lorsque vous ne pouvez pas être en face du sujet (perpendiculaire à lui) pour prendre une photo qui n'ait pas l'air de pencher ? J'en ai pris quelques unes en Croatie qui sont absolumment horribles à cause de ca

 
Il n'y a pas 36 solutions :
 
- s'éloigner du bâtiment et utiliser une focale plus longue (mais ce n'est pas toujours possible de reculer)
- utiliser un objectif à décentrement (très cher)
- enfin, on peut parfois redresser la perspective sur Photoshop, mais il faut qu'elle ne soit pas trop prononcée.
 

en l'occurrence, c'était une chute d'eau donc impossible de reculer (ou tu vois plus rien ). J'étais avec un compact donc pas de changement d'objectif possible J'ai redressé la perspective dans mon logiciel de retouche mais elle était très prononcée d'où mon problème (cadrage trop serré désormais). Peut être faire correspondre le haut de la chute avec les lignes du quadrillage ?

 
Ben, pour les réglages il faut éviter que la cellule de l'appareil se fasse piéger par le soleil dans le cadre.
Il vaut mieux faire la mesure sur une zone moyenne ou plus sombre pour conserver l'atmosphère et la lumière (ou bracketer pour assurer le coup).
Shooter en RAW pour pouvoir mieux travailler l'image en PP et retrouver au mieux ce qu'on avait vu avec ses petits yeux. Du coup, on a moins de souci avec la balance des blancs, toujours problématique lorsqu'on est très tôt ou très tard dans la journée.
 
Les pièges... Ben, surtout bien avoir repéré l'endroit où l'on va topher; bien se couvrir ( ) ; ne pas se contenter de la beauté de la lumière et bien composer son image comme n'importe quelle autre (règle des tiers, inclure un premier plan, etc...) ;
 
De plus, personnellement, je ferai la MAP à la main et je multiplierai les images (en 10 minutes le ciel passe de bleuté à rosé à bleu; donc des images très différentes).

 
Dans ce cas là, il n'y a pas grand chose à faire malheureusement.
Photoshop peut améliorer l'image mais ne peut pas faire de miracle.
 
En fait, si tu te trouves en bas de la chute d'eau et que tu veuilles l'inclure au maximum dans l'image, tu n'as pas le choix et tu dois incliner l'appareil vers le haut. Et à l'inverse si tu te trouves au dessus évidemment.
Même en faisant correspondre le sommet avec le quadrillage du viseur, le sujet apparaitra déformé.
 
Le meilleur moyen de limiter les dégâts en sachant qu'on va être obligé de passer par de la retouche, c'est de cadrer très large sa photo pour être à l'aise lors du redressement de perspective.
Mais ce ne sera de toutes façons pas la panacée..

ok. La prochaine fois, je penserais à cadrer plus large lors de la prise de vue alors

 
merci pour tout ces conseils.  
 
quand tu parle de faire la mesure sur une zone moyenne ou sombre, ça me parle ( cad je comprend ce que tu veux dire) mais je n'ai pas encore assez lu le manuel pour savoir comment le mettre en pratique. Ca fonctionne un peu comme l'AF ? (cad tu vise un point et tu peux changer le cadrage mais tjrs avoir le sujet bien net)
 
pour la rando, un pote la connait et pour le matos j'ai ce qu'il faut  

t'appuis à mi course du déclencheur pour réveiller le boitier puis ae lock si prio diaph
ou alors tu recopie les indiques ou équivalent en manuel

Quand je veux prendre des sujets pas vraiment statiques en faible lumière, je préfère monter en iso plutôt qu'avoir du flou de bougé. En mode priorité ouverture, mon 50D choisi souvent des vitesses trop faibles, du genre 1/30s.
Le top, ça serait donc de me mettre en mode manuel, pleine ouverture et une vitesse de 1/100s pour éviter le flou de bougé du sujet. Avec ces réglages, l'ISO auto permettrai d'exposer correctement.
 
Le problème, c'est qu'en mode manuel, l'ISO auto ne l'est pas et est fixe à 400.
 
Les trois paramètres de l'exposition ne sont donc pas égaux face à la liberté de réglages :
Priorité ouverture : ouverture fixe, ISO fixe -> vitesse auto
Priorité vitesse : vitesse fixe, ISO fixe -> ouverture auto
Manuel : vitesse fixe, ouverture fixe -> ISO pas auto...
 
Je trouve ça assez con, comment ça fonctionne chez les autres marques/boitiers ?

Il me semble que sur mon d90 je peux fixer une plage de variation pour les ISO quand ke suis en À S ou P mais je me rappel plus où j'ai lu ça

c'est réglé sur le 7D, mais il y a toujours un "problème" qui est que tu ne peux pas mettre de compensation d'exposition quand tu es en mode M + ISO Auto.