Reprise du message précédent :

si tu exposes tout le temps comme il faut et que tu as toujours une balance des blancs réglée au poil, alors le RAW perd pas mal de son intérêt. en ce qui me concerne, moins je passe de temps à faire des réglages quand je shoote, mieux que je me porte ça ne m'empêche pas de faire très attention à mon exposition, parce que c'est toujours plus simple de travailler sur une image bien exposée, mais la balance des blancs c'est beaucoup trop chiant à gérer en live. vu que le RAW permet de faire ça sur le PC et sans perte, je vois pas pourquoi je m'en priverais

 
 
ca devient un peu trop technique pour moi  Mais je lis tes posts à chaque fois.

j'aurais pu être plus clair, mais ça aurait été deux ou trois fois plus long

 
bah ouala ouais l'expo, clair que le RAW permet une amplitude bien plus importante niveau récupération... idem pour la bdb ... mais ça fera pas non plus de miracle, si des zones sont cramées ou pire que bouchées ... ... ça reste tout de même plus souple que le jpeg ^^
 
je suis comme toi, j'aime bien prendre mon temps quand je peux pour les photos, mais pas 3 plombes pour régler pour 1 shoot ... et je plussoie, le RAW, si c'est pour juste le derawtiser derrière et le classer, aucun intérêt
 

hello,
quand vous avez pas d'assistant pour porter un réflecteur / diffuseur vous avez un porte réflecteur ? ça existe ?

 
J'avais pas songé au coup de la bdb. Généralement je me contente d'une page blanche et bdb personnalisée. Basta. Après pour l'expo, bah priorité ouverture et le 1dm2 fait bien son boulot.
 
Le truc c'est que je garde pas ensuite les images en raw, je convertie en jpeg au final donc bon je préfère direct shooter en jpeg.

 
un truc comme ca ?  
http://www.youtube.com/watch?v=NE5syowtho0

Bon, j'avance dans le manuel mais en étant allé shooter, hier, j'ai des questions. Je me suis forcé à être en M pour me confronter. Forcément, une photo sur 2 est sur/sous-exposée . Mais bon, ça va, j'arrive déjà à avoir des photos " nettes ". Donc j'ai à peu près compris le triptyque ISO-Ouverture-Vitesse. Mais :

1. Quand le boitier ne veut pas faire la MAP (j'aurais fait une belle photo en plus...), il faut faire quoi ? Solution ? Après j'ai vu qu'en dézoomant, il faisait la MAP...

2. Pour avoir une photo exposée/nette, vous faites un réglage entre ouverture, vitesse et ISO. Mais, y t-il une différence entre réussir la photo en ayant fait :

- Grande ouverture + grande vitesse
- Petite ouverture + vitesse réduite

Les deux donneront une photo correctement exposée mais arrive t-on à la même chose ? Quels sont les effets différents (flou, PDC...) ? Et surtout, dans quels cas de figures faut-il utiliser l'une ou l'autre des combinaisons ?

3. Comment on interprète un histogramme ? Cela sert à savoir si la photo est bien exposée ?

4. Un boitier de ce type (D90) est conçu pour réaliser combien de déclenchements ?

1- moi j'utilise toujours le collimateur central , quand le boitier refuse de faire la map, je vise une zone lumineuse, je fait la map, et en suite je cadre en garde les déclencheur a mi course et recadre

2- na ca marche pas la (a moins que j'ai pas comprit de quoi tu parle )
c'est plutot :

- Grande ouverture + vitesse réduite
- Petite ouverture +  grande vitesse

et la ca dépend des situations , la petite ouverture permet d'avoir une grande profondeur de champs , donc c'est ce qui faut pour la tof de paysage ou si il y a des trucs loin, la grande ouverture réduit la profondeur de champs pour les portraits par ex', la grande ouverture laisse entrer plus de lumière, donc c'est pas mal quand y'a pas beaucoup de lumière ... enfin .... tout depende de ce que tu veut

Ouai j'ai mélangé.    
 
Ca j'avais bien compris pour l'ouverture et la variation de la PDC, de même que la vitesse avec le mouvement/flou/figé. Mais je pensais qu'en faisant :
 
- Grande ouverture + vitesse réduite
- Petite ouverture +  grande vitesse
 
On arrivait à une photo correctement exposée, mais où il y avait des différences (flou, PDC, autres...) et que selon les situations(portrait, paysage, macro...), il fallait utiliser toujours l'une ou l'autre combinaison, pour obtenir tel ou tel résultat, avec tel ou tel effet.  
 
Exemple : Pour faire une photo macro, si tu utilises " Petite ouverture +  grande vitesse " ça va te donner telle photo avec tel effet. Mais si tu fais la même avec " Grande ouverture + vitesse réduite ", la photo sera quand même bonne (?) mais elle te donnera tel autre effet.
 
Et je voulais savoir quels étaient les effets différents, entre ces deux combinaisons et laquelle adopter pour chaque type de photo et en connaître les effets (flou...).  
 
Mais c'est peut-être pas clair  

ah , dsl,j'avais pas comprit,  il est 4h20 du mat chez moi ...

ben il me semble que tu a deja la réponse a ta question

ouverture -> PDC
vitesse -> mouvement/flou/figé

y'a rien de plus

a moins que j'ai toujours pas comprit la question  

Si en dezoomant il fait la map, tu peux dezommer faire la map en appuyant le déclencheur à mis course, et rezoomer doucement pour qu'il garde la mise au point (en ayant bien configuré l'appareil en autofocus continu (AFC), sinon il adaptera pas le focus au changement de focale et gardera la mise au point de la version dezoomée (AFS)).

Sinon tu peux aussi l'aider en forcant le collimateur de l'endroit où tu veux qu'il fasse le point (mise au point centrale, ou sélective sur un collimateur).
Mais bon si c'est un objet trop sombre ou pas assez détaillé il moulinera.

Grande ouverture + grande vitesse  <- fond flou, sujet nette : intéressant sur les portraits et les objets en mouvement
Petite ouverture + vitesse réduite <- fond net, interessant sur les paysages et les scenes inanimées (par contre faut pas trop descendre en vitesse non plus sinon tu auras du flou de bouger si tu n'as pas de trépied)

Ca t'indique la répartition de la lumière dans ta photo.
Si ta courbe est remplie à gauche : photo à tendance sombre
Si ta courbe est remplie à droite : photo à tendance lumineuse

Si t'as un gros pavé à gauche : photo sous-exposée, trop sombre (bouchée)
Si t'as un gros pavé à droite : photo sur-exposée, trop claire (cramée)

Sachant que ça dégrade moins l'image de l'assombrir que de l'éclaircir, il est conseillé d'avoir un histogramme qui penche sur la droite (mais sans la cramer)

Beaucoup.

la netteté dépend très essentiellement de la vitesse et de la mise au point, donc si tes expositions sont pas bonnes c'est que tu as encore des progrès à faire enfin, ceci dit, y a pas des masses de gens qui sont capables d'exposer à l'oeil sans aucune aide, donc si tu étais uniquement en mode M c'est pas étonnant que tu te plantes

avec le 18-55 de base tu perds en luminosité quand tu zoomes, donc ça rend la mise au point plus difficile pour le boitier. une mauvaise idée serait de dézoomer, de bloquer la mise au point puis de rezoomer, puisque la mise au point bouge quand on zoome. l'AF-C en zoomant, mouais, pourquoi pas, mais ça a des chances de patiner. quand l'AF n'accroche pas, il faut essayer de rester sur le collimateur central qui est le plus sensible, et si vraiment il n'y arrive pas, live view et mise au point manuelle avec la loupe.

grande ouverture + vitesse rapide, tu as moins de risques de flou à cause de ton bougé et de celui de tes sujets, mais tu en as plus à cause de la mise au point puisque ta profondeur de champ est réduite.
petite ouverture + vitesse réduite, c'est l'inverse, tu as plus de profondeur de champ donc tu as besoin de moins de précision sur la mise au point, mais si tu bouges ou que tes sujets bougent, ça risque d'être flou.
 
et si tu veux tout figer tout en ayant une profondeur de champ très grande, ben il faut avoir de la lumière en général, le flou de profondeur de champ n'est pas désagréable (tant que la mise au point est au bon endroit), tandis que le flou de bougé ou de mouvement sont assez moches lorsqu'ils ne sont pas voulus, donc on aura tendance à préférer la première solution.  

l'histogramme représente le nombre de pixels ayant une intensité donnée, en fonction de cette intensité. à gauche tu as les basses lumières, à droite les hautes lumières. si tu as beaucoup de matière sur la gauche, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pixels sombres, si tu as beaucoup de matière sur la droite, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pixels clairs.  
 
bien entendu, dans l'idéal, on cherche à avoir un histogramme qui remplit toute la largeur. si tu vois qu'il y a du vide sur la gauche, ça veut dire pas assez de basses lumières et donc une photo sur-exposée. à l'inverse, s'il y a du vide sur la droite, ça veut dire pas assez de hautes lumières et donc une photo sous-exposée. il peut arriver que tu aies de l'espace sur la gauche et sur la droite, dans ce cas ça veut dire pas assez de contraste. à ce moment, on essaye de sur-exposer pour décaler l'histogramme le plus possible vers la droite (en RAW en tout cas, en jpeg ça peut être pas mal de garder un peu de marge), et on rajoute du contraste au traitement.

je connais pas les specs des boitiers Nikon, mais bien assez de toute façon

ce piqué de folie à f8

comment je redécouvre mon Tamron 70-300, très modeste, mais là il m'impressionne

La différence est énorme

merci pour le conseil

c'est quel model ?

piqué de ouf et Tamron 70-300 dans la même phase, y en a qui n'ont peur de rien

J'ai ce Tamron 70-300, et c'est sur que ce n'est pas une foudre de guerre... Néanmoins, entre f/7 et 11 (comme beaucoup de zoom), le piqué remonte nettement...

On peut faire des images propres et bien définis avec

Evidement rien à voir une focale fixe Marco par exemple... (meme à PO pour le macro)

Salut à tousse !

Voilà, demain j'irai prendre des photos du feux d'artifice pour le 14 juillet.
Y a une technique particulière pour ce genre de photo ?

J'en ai déjà pris, mais c'est au tatonage et improvisation de réglages

Merci

EDIT : j'ai un D5000 et un trépied, au cas ou...
Mes objos : 18-105 VR et un Tamron 70-300.

trépied pose longue mais pas trop ça depend de l'effet que tu veux

Ok pour la pose longue, je m'en doutais
Et de quels genres d'effets tu parles ?

il ne faut pas trop que laisses de temps de pose sinon ça va faire moche:
le plus jolie c'est quand c'est en haut et que ça explose donc :
 
tu te mets @ f8 et tu shoot entre 1 et 2 secondes, tu essayes
 
(sans flash et iso @ 100 évidemment)

iso 100 ça va être compliqué, j'peux descendre à max iso 200
 
Merci, j'essayerai ça

Lo1 = équivalent 100iso

ouais enfin bon 100 ou 200 ISO ça va pas changer la face du monde

Ok, je savais pas ça, merci

Ouai, effectivement

J'ajouterai une télécommande et pas de retardateur sinon tu vas louper tous les pétards

je ne sais pas si ce topic est le plus approprié pour ma question donc désolé si c'est pas bon . Vous faites beaucoup de macro à mains levées ? Si oui, est ce que vous y arrivez facilement sans stabilisation ?

 
Oui, j'ai pas (encore) de télécommade, et avec un trépied de pauvre...
Mais bon, j'ai pu prendre quelque cliché...

 
N'ayant qu'un budget limite en photo je shoot a main levée avec un diffuseur de flash fait maison, et je suis assez content de mes résultats ^^
le flash permet un temps d'exposition très court et donc d'éviter les flous de bougé. C'est l'idéal pour de la macro facile a main levée

ok. merci pour ta réponse mourisse je vais peut être aller poser mes autres questions dans le topic pour objectifs, ca sera plus logique je pense

Hello,
 
J'ai un flash externe vivitar 283. Pour s'en servir au mieux en extérieur à la tombée de la nuit, il vaut mieux monter un diffuseur et mettre le flash sur la caméra ou bien l'utiliser avec un cordon en déporté (avec/sans diffuseur)?

Dites, sur cette photo par exemple:

 
un filtre UV supprimerait ce "voile" ? ou pas du tout?
 
un filtre polarisé permettrait de supprimer (ou tout du moins atténuer) les reflets sur l'eau? (le soleil est derrière moi)
 
j'hésite à poster la question sur le topic filtre  

t'as de l'évaporation et de l'embrun donc a priori un filtre n'y pourra pas grand chose

il n'y a pas d'embrun non, ce sont seulement des reflets
c'est donc l'évaporation qui donne ce voile sur le bateau?

c'est l'atmosphère ... le sfumato comme disait de vinci

ben oui t'as du voile à la surface de l'eau c'est normal et avec le vent t'as l'air qui est saturé d'humidité à la surface

Ok merci, donc exit les photos de loin en mer

faut embarquer à bord moussaillon

nan mais c'est cool en plus