Reprise du message précédent :

Si elle est visible à l'écran en permanence c'est qu'elle est mécaniquement activée en permanence, donc consomme plus M'enfin, de là à ressentir ça de manière flagrante à l'usage...

la stab ça consomme, depuis que j'ai le 17-55 IS j'ai constaté une baisse assez notable de l'autonomie de mon 40D je sais pas ce qu'il en est sur un compact, mais y a pas de raison...

C'est sûr. Mais je trouve qu'à l'usage on fait beaucoup moins attention à ce genre de choses avec un compact "point & shoot" qu'avec un reflex. Enfin c'est comme ça que je sens les choses avec mes appareils en tout cas

que tu sois avec un compact ou avec un reflex, il peut y avoir des fois où tu as envie d'économiser la batterie

Tout à fait. Moi comme j'ai toujours deux batteries pour chaque appareil je ne me préoccupe pas vraiment de ça, en particulier avec mon compact. Après chacun a son regard sur la chose selon sa pratique

j'ai toujours une batterie de secours aussi, mais des fois elle est vide

Ben si tu pars 2 semaines au Groenland et que tu sais que tu vas devoir tenir sans prise de courant et avec une seule/2 batterie(s), la oui désactiver la stab continue et judicieuse. Après si tu sors qu'une après-midi, même avec la stab active il faut en vouloir pour vider une batterie en si peu de temps Faut adapter quoi

pour tous les jours tu peux laisser la stab en continu, bien sûr, mais par contre savoir que ça pompe sur la batterie ça peut être utile le jour où tu te retrouves avec la batterie qui clignote et que tu veux encore faire quelques photos

Ah ben ouais bien sur, on est d'accord

D'accord, je comprends mieux  

Bonjour,
j'aurais besoin d'un peu d'aide,
en fait j'ai un peu du mal à comprendre comment fonctionne l'exposition
logiquement, quand on prendre une photo dans un endroit sombre, l'appareil devrait surexposer, non? parce que moi au contraire, il sous expose...
et comment on fait pour bloquer l'expo? parce qu'en tout manuel, l'expo se fait automatiquement et impossible de la bloquer;
en mode Av par exemple, l'expo ne bouge pas, il faut obligatoirement la faire sois même...  

non en tout manuel l'expo se fait pas toute seule c'est toi en jouant sur l'ouverture et la vitesse qui règle l'expo
 
En mode Av l'expo est faite automatiquement en fonction de l'ouverture choisi (il choisi la vitesse pour que l'expo tombe à 0)

L'appareil mesure la lumière et détermine un niveau d'exposition de telle manière que ta photo soit en gros d'un niveau de gris 18% (grosso modo la luminosité moyenne d'une photo dite bien exposée). Effectivement si le sujet est plus sombre que ce gris 18% il sera sur-exposé; s'il est plus clair il sera sous-exposé. Après ça se complique selon le mode de mesure que tu choisis : évaluative (qui mesure la lumière à plusieurs endroits de la scène pour trouver une moyenne idéale), pondérance centrale, spot...
En manuel c'est bien toi qui choisis et bloque l'expo, et pas l'appareil
En mode AV l'expo bouge souvent (parfois au moindre changement de cadrage). Ce qui ne bouge pas est le fait que l'appareil la calcule toujours pour arriver à ce niveau de gris moyen 18% (et indique donc toujours 0).
En gros il faut bien retenir que l'exposition "0" donnée par l'appareil correspond toujours à cette mesure de lumière moyenne, qui n'est pas toujours la plus appropriée. Si tel est le cas, ou tu passes en manuel (ce qui a l'avantage de figer ton réglages si tu es en condition de lumière stable) ou tu passes en mode priorité et tu appliques une compensation d'exposition positive ou négative selon la situation, qui forcera l'appareil à sous ou sur-exposer par rapport à la mesure faite par la cellule (le fameux 0).
J'espère que je suis clair

effectivement, tu n'as rien compris alors on va reprendre depuis le début.
 
déjà, il y a une première chose tout à fait fondamentale à comprendre, c'est que l'indicateur d'exposition de ton appareil n'est qu'un indicateur. son comportement dépend notamment du mode de mesure de lumière que tu as choisi, et c'est pas parce qu'il indique par exemple "sur-exposition" que ta photo finale sera sur-exposée. l'indicateur ne fait que donner l'avis de l'appareil sur la scène que tu photographies, et comme l'appareil est juste une machine, ben il peut se planter.
 
ce qui pose problème, c'est pas qu'il mesure mal la lumière, au contraire, ses mesures sont très précises. le problème, c'est qu'il ne sait pas quel est le sujet de ta photo. s'il voit une source très lumineuse, comment il peut savoir si c'est la chose que tu veux photographier ou si c'est juste un reflet parasite qu'il ne faut pas prendre en compte ? c'est là que le mode de mesure de lumière rentre en jeu.
 
supposons que tu places une bougie au centre de ton viseur, dans un environnement sombre, et que laisses ton appareil exposer tout seul.  
- si tu es dans un mode de mesure qui prend en compte la totalité de la photo, l'appareil ne va pas prendre la bougie en compte parce qu'il verra surtout les zones sombres. du coup, tu vas avoir une photo où l'environnement ressortira un peu, mais où la bougie sera juste une grosse tâche lumineuse.  
- si à l'inverse tu es dans un mode qui ne considère que le centre de l'image (mesure "spot", typiquement), alors l'appareil ne verra que la bougie et il règlera son exposition en fonction de la bougie. du coup, ton environnement sera tout noir, mais tu verras bien la flamme.
 
bref, dans les deux cas l'appareil n'a fait aucune erreur de mesure, mais il a réagi différemment en fonction de ce que tu lui as dit de considérer. et il n'y a que toi qui peux dire quelle est l'exposition "juste" : si tu voulais voir l'environnement et que la bougie en soi ne t'intéresse pas, alors la photo où on ne voit que la bougie n'est pas bien exposée.
 
quand tu es en mode manuel, tes paramètres d'exposition sont bien fixes. si l'indicateur d'exposition bouge, c'est parce que l'appareil change d'avis, c'est parce que la scène que tu photographies change. si tu te mets sur trépied et que tu vises une lumière fixe, tu verras que rien ne bouge. mais en général, quand on se met en mode manuel, c'est parce que les automatismes ne font pas ce qu'on veut, donc le mieux c'est d'ignorer l'indicateur d'exposition (ou alors de ne pas utiliser le mode manuel...).
 
en mode Av, si l'indicateur d'exposition ne bouge pas, c'est parce que l'appareil ajuste automatiquement les paramètres d'exposition (vitesse et/ou sensibilité) pour obtenir une exposition qui lui semble correcte. j'ai bien dit qui lui SEMBLE correcte.
 
quand tu es dans un endroit sombre, si ton indicateur dit que tu es sous-exposé, c'est parce qu'il juge que tes paramètres ne sont pas adaptés. c'est pas l'appareil qui décide tout seul de sous-exposer. si tu es en mode automatique et que l'appareil te signale que tu es sous-exposé, il y a deux possibilités : soit tu as forcé l'appareil à sous-exposer, soit l'appareil est à ses limites. pour régler l'exposition, on peut jouer sur trois paramètres :
 
- le temps de pose : plus il est long, plus la photo est claire. plus il est court, plus la photo est sombre.
- le diaphragme : plus il est ouvert, plus la photo est claire. plus il est fermé, plus la photo est sombre.
- la sensibilité : plus elle est élevée, plus la photo est claire.
 
quand tu es dans un environnement sombre, si tu as une photo trop sombre avec ton diaphragme ouvert à fond et ta sensibilité poussée à fond, alors la seule solution pour avoir une bonne exposition c'est d'allonger le temps de pose. et il se trouve qu'en mode auto, beaucoup d'appareils limitent le temps de pose, pour limiter le flou. du coup, l'appareil n'a aucune possibilité pour bien exposer ta photo, donc il indique une sous-exposition.

Encore une fois, joli post clic
 
Si t'es aussi à l'aise à l'oral qu'à l'écrit ( je t'ai encore jamais vu ) , tu feras un bon prof

Aaaaaaah    
 
je croyais que cette expo était une fonction de plus, comme la vitesse ou le diaf, je croyais qu'elle servait à surexposer si c'était trop sombre et inversement
mais en fait non, ce n'est qu'un indicateur
 
donc, quand on parle de fixer l'expo avec le bouton *, c'est la vitesse, le diaphragme et les ISOs qu'on fixe?!
moi je suis toujours en tout manuel, parce que justement j'avais pas bien compris que la vitesse se bloquait quand on appuyait sur * en Av par exemple, c'était pas très pratique que l'appareil me mette une seconde dés qu'il manquait un peu de lumière    
 
Merci à vous  
 
édit: ouais, en effet joli post
 
donc en fait je peux continuer comme je faisais, tout en manuel, et ce truc m'aidera à savoir si j'ai les bon réglages

le mode Av est tout de même plus adapté à la plus part des cas. Le manuel c'est bien quand les automatismes ont atteint leur limite.

engage-moi et tu sauras

au passage, personne ne sait s'il est possible de bloquer le miroir sur un 500D sans qu'il ne se rebaisse après avoir pris la premiere photo?

Quand une image est très contrastée, existe il une méthode avec la mesure spot pour déduire une exposition "idéale" ?

Quand l'image est très contrastée, il y a souvent des sacrifices à faire déjà. Il est dur de préserver à la fois les basses et les hautes lumières. L'idéal est d'exposer de manière à avoir le plus de détails possibles sur toute l'image (en vérifiant l'histogramme après la prise de vue). S'il est impossible de faire rentrer tout l'histogramme sans en couper une extrémité, il faut sacrifier ou les hautes lumières ou les basses. Tout dépend du sujet de la photo, et de ce que l'on veut en faire. Si l'on veut du détail dans les basses lumières, il faudra éviter autant que possible de les sous-exposer (vu qu'il n'est pas aisé de les rattraper en post traitement). Sachant qu'il faut prendre aussi en compte la possibilité de rattraper les hautes lumières en raw... c'est tout un bordel donc
Avec une mesure spot, l'idéal est à la limite de mesurer la lumière sur le sujet principal de la photo, celui que l'on veut à tout prix capturer au mieux. Sachant qu'il faut malgré tout prendre en considération que la cellule mesure la lumière de manière à obtenir une luminosité moyenne. Si le sujet est plus sombre que le gris neutre 18% que cherche à rendre la cellule (une veste noire par exemple), il faudra sous-exposer par rapport à l'indication de la cellule. S'il est plus clair (une veste blanche), il faudra sur-exposer pour éviter de se retrouver avec une veste grisâtre.
Généralement, on considère qu'une peau blanche européenne correspond à peu près au gris neutre 18% par exemple. Dans l'hypothèse où l'on réalise un portrait et que le fond est très contrasté, mesurer la lumière en mode spot sur la peau peut toujours se tenter Après il ne faut pas hésiter à prendre plusieurs photos tests en vérifiant l'histogramme pour affiner son exposition au petits oignons. Il n'y a vraiment pas de recette miracle, tout dépend de ce que l'on veut privilégier à la prise de vue, et des capacités de l'appareil à encaisser les écarts entre les lumières extrêmes.

c'est le but de la compensation d'exposition : quand tu vois que l'exposition automatique fait systématiquement des photos trop sombres ou trop claires, tu mets une compensation d'exposition pour forcer l'appareil à faire plus clair ou plus sombre. maintenant, la compensation n'est possible que si l'appareil a un degré de liberté. exercice :
 
Gaston vient tout juste d'acheter un 5D Mark II pour photographier les exploits de son fils au foot. Son bridge x30 ne faisait pas d'assez bonnes photos, mais il ne l'avait payé que 500€, et tout le monde sait bien que si on veut faire des bonnes photos il faut du matos très cher. Comme Gaston est allé sur hfr pour avoir des conseils, il a aussi pris un 70-200 f/2.8L II, le tout à la fnac bien entendu.  
 
Tout fier de son beau matériel, Gaston va au stade du coin, où il est immédiatement la cible de l'attention. Tout le monde croit que c'est un journaliste de l'AFP en détachement, et il a bien du mal à prendre des photos au milieu de tous ces gens qui veulent voir le gros objectif blanc. Une fois qu'il a pu expliquer aux curieux que oui oui, son appareil fait 21 mégapixels, Gaston peut enfin se mettre à shooter comme il faut. Alors attention, Gaston c'est pas le dernier des cons, il a acheté "Le 5D Mark II pour les nuls", et il a appris plein de termes techniques, donc il se sent déjà prêt à faire la une du canard local.
 
Mais bon, il a quand même un peu peur de tous ces boutons, donc pour commencer tranquille il se met en mode carré vert ("pas de mode sport sur un appareil aussi cher, si ça c'est pas une honte..." ).  Il fait froid, il fait nuit, y a un projecteur qui ne marche pas, mais Gaston n'a peur de rien, avec 5000 euros de matos dans les mains il ne peut rien lui arriver, donc il mitraille à qui mieux mieux. Il est un peu déçu parce que ce zoom n'est pas aussi puissant que ce qu'il croyait, lui qui espérait en profiter pour voir sous les jupettes dans les tribunes... Son bridge x30 était vachement mieux à ce niveau, faudra qu'il pense à aller râler sur hfr. Mais bon, tant pis, ça ne l'empêche pas de faire des photos, y a de l'action, il se régale ! À la mi-temps, persuadé d'avoir fait une tuerie, il s'asseoit enfin et fait défiler ses chefs-d'oeuvre sur l'écran. Catastrophe, tout est flou. Quand la mise au point n'est pas ratée, le ballon fait des longues traînées au lieu d'être bien net, c'est très très décevant.
 
Pourtant, le vendeur de la fnac lui avait bien dit : "ah oui monsieur, cet appareil c'est vraiment très bien pour faire du sport, vous pouvez aller jusqu'à 1/8000 de seconde !". Comme Gaston est prévoyant, il a son bouquin dans le sac, donc il voit que s'il veut fixer sa vitesse, il faut qu'il se mette en mode Tv. C'est parti, mode Tv, 1/8000", là ça sera plus flou du tout. Il se rappelle aussi ce qu'il a lu sur la sensibilité, faut pas monter trop haut sinon ça fait du bruit, donc il met du 400 ISO, d'ailleurs c'est ce que son papa mettait dans son Leica quand il était gamin, donc c'est forcément bien. Sûr de son coup cette fois, Gaston rempoigne son appareil (ptain, c'est lourd cette cochonnerie...) et se remet à la besogne.
 
Cette fois, c'est encore pire, les photos sont presque toutes noires, on n'y voit rien ! Mais c'est quoi cet appareil pourri ? Gaston reprend son bouquin, et il voit que quand les photos sont trop sombres il faut appliquer une compensation d'exposition (oui, la voilà, enfin). Irrité, Gaston met directement +2, si avec ça rien en s'éclaircit, c'est décidé, il retourne à la fnac et il assome le vendeur avec son 70-200, parce que Gaston faut pas le prendre pour un con non plus.
 
Alors, Gaston va-t-il se faire plaquer par la sécurité ?

oui, fais l'essai et tu verras bien

travailler en manuel pour se contenter de suivre l'indicateur d'exposition ça n'a pas grand intérêt, les modes P, Av et Tv font déjà ça, et de manière automatique. c'est même pas formateur en fait, parce que ça t'apprend pas à utiliser le mode adapté au type de photos que tu veux faire. le mode manuel ça ne s'utilise que dans des cas bien particuliers : quand les automatismes ne font pas ce que tu veux, quand tu veux conserver la même exposition d'une photo sur l'autre, quand tu as une lumière particulièrement difficile à gérer... le reste du temps les modes semi-auto sont bien assez efficaces.

Tu fais du hdr

si l'image est vraiment très contrastée, une exposition "au milieu" bouchera les ombres et cramera les hautes lumières, donc il faut faire un choix : soit tu exposes pour les basses lumières, soit tu exposes pour les hautes lumières, mais n'essaye pas d'avoir les deux ou alors tu fais du HDR, en effet...

 
si Gaston a fixé la vitesse à 1/8000 et les isos à 400, mettre +2 de compensation ne changera rien
 
c'est juste maitresse?  
 
édit: un truc aussi, c'est que comme pour le moment je n'ai qu'un 18-55 qui n'ouvre pas énormément, même en plein jour je n'ai pas vraiment le choix, le diaf est en permanence ouvert au max, et du coup si je passe en semi automatique, l'appareil me mettra une fois sur deux soit une vitesse beaucoup trop lente, soit des isos beaucoup trop élevés, du coup depuis que j'ai mon appareil j'ai appris à trouver pile le bon compromis entre la vitesse et la sensibilité, chose que les modes auto ne font pas toujours bien...
en gros pour le moment, je n'ai que 2 degré de liberté
 
pour ça qu'en essayant le 50 f1.4 à la fnac j'ai été surpris de cramer une photo en intérieur et en "haute vitesse"  

Sauf que je ne pratique pas encore le HDR.
 

Clic

c'est juste, mais pourquoi ?

dans ce cas passe en mode Av avec ISO manuel. tu règles ton ouverture et ta sensibilité, et l'appareil calculera automatiquement la vitesse. si la vitesse est trop basse, tu augmentes la sensibilité, et si elle est "trop rapide", tu en profites pour fermer ou pour baisser la sensibilité, et voilà

 
juste parce qu'il a fixé toutes les variables, l'appareil ne pourra donc pas compenser le manque de lumière
 
sinon c'est pas pour te contrarier, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour moi le tout manuel,
comme j'ai dis, le diaphragme est tout le temps ouvert au max puisque 5,6 pour du 50mm c'est vraiment pas énorme, les iso fixés à 100 en plein jour, et autour des 400 dés qu'il fait sombre, du coup je peux réussir mes photos très rapidement rien qu'en tournant la molette pour changer la vitesse, que je fais varier en général entre 1/300 et 1/40
 
mais voila, tout ça changera quand j'aurai un objo qui ouvre plus, là il faudra que je prenne en compte la pdc, donc je me tournerai surement vers le mode Av
 
en tout cas merci pour toutes tes explications qui m'ont permis à plusieurs reprise de faire une mise au point sur des zones floues dans la photographie  
 
 
édit: ah merde, ma réponse est un peu à coté de la plaque puisque c'est exactement ce que tu me dis de fixer les iso en mode Av
donc je précise que je préfère que ma photo soit un peu sous exposée, plutôt qu'il me choisisse une vitesse trop lente
et puis de toute façon mes photos j'essaye de les faire dans des conditions normales, donc juste tourner la molette pour la vitesse est suffisant en général
après quand je dois me poser avec le trépied, là c'est plus la même chose...

On peut tout retoucher en mode P, la compensation d'exposition et le couple diaphragme/temps d'exposition via la molette.  
 
AMHA un effet secondaire du mode manuel en condition normales est d'alimenter le topic TTG car on passe inutilement son temps à régler l'exposition au lieu de se concentrer sur la composition...    
 
La première photo a toutes les chances d'être raté car prise avec des mauvais paramètres. Il faut la refaire et c'est rageant quand il s'agit d'une photo prise sur le vif.
 
On reperd encore du temps en retouches à la maison car finalement la meilleure photo n'était pas la dernière, celle bien exposée...
 

Ce que je fais, c'est que je prends quelques photos en mode Av voire P quand j'arrive dans un endroit pour voir ce que ca donne niveau expo & co, puis quand je suis pret je commence a shooter vraiment en M.

Idem : je trouve ça inintéressant de shooter en M sur un reflex, sauf en studio ou (à la limite) au flash.
Ou alors dans des conditions d'exposition vraiment homogènes, mais c'est très rare irl...

J'ai un pote qui n'utilise son reflex (300D) qu'en M et en map manuelle, ben ses photos sont floues et généralement mal exposées (sans parler de la bdb). Bref, c'est de la branlouillette (du moins pour lui), parce que de toute façon tu dois t'adapter à ce qu'indique la cellule, ce que l'appareil fait automatiquement en A, et si tu sais que l'expo est tricky (surface blanche ou réflechissante) alors tu corriges l'expo vers le haut (ou vers le bas pour une surface sombre).
C'est bcp plus intuitif qu'en M en tout cas.

les conditions homogènes sont pas si rare, il m'arrive parfois de faire un aprem dehors avec diaph et vitesse fixe, sans soucis
 
 
et le M c'est pratique quand c'est pas homogène aussi (contre jour etc) ou tu sais que ca va merder à la mesure de lumière

comme je l'ai dis, avec mon malheureux 18-55 je n'ai jamais l'occasion de fermer le diaf
du coup je fixe les isos et je n'ai plus qu'à changer la vitesse,
et comme je fais ça depuis le début, j'ai appris à tomber sur la bonne vitesse dés le premier coup
sinon pour le reste: bdb, et mise au point c'est en auto...
 
mais c'est sûr que plus tard quand j'aurais à prendre en compte l'ouverture, ça sera plus simple d'utiliser un autre mode

moi c'est plutot la bdb que j'ai commence a tripoter au debut :-)
Des que tu es en intérieur avec des lampes differentes c'est une horreur

Faut dire qu'en argentique et surtout en nega couleur, tu te prends un diaph de surexpo de marge et roulez jeunesse

même 2 ou 3

j'ai encore une question de noub
 
comment qu'on fait un crop à 100%?
dans photoshop par exemple

- zoom -> pixels réels
- tu fais ta sélection
- image -> recadrer
- tu enregistres
et voilà \o/

il faut pas respecter une certaine taille de la sélection pour garder vraiment la taille réelle des pixels?

Tant que tu ne redimensionnes pas ton image (originale ou cropée), c'est bon !