Reprise du message précédent :
J'ai une question sur le flash.
 
Pendant l'éclair, la cellule à le temps de mesurer la lumière apportée par le flash et de prendre la photo juste après ?

Il y a deux éclairs, la cellule est masquée par le mirroir quand le capteur est exposé

 
C'est pour depanner

Hello,
je vais peut etre bientôt faire de la photo de mariage et j'aimerai avoir quelques conseils :
 
J'ai un 50mm f1.4D et Tokina 12-24, pensez vous que ça suffit ?
Est il mieux d'avoir deux boitiers avec les deux objectifs montés dessus ou c'est possible de s'en sortir avec un ?
 
merci

tu m'expliques comment tu vas prendre des photos dans l'église du couple ? En te collant à eux ? Ils te manquent un zoom là.
 
Le 12-24 ne sert à rien ici.

y a un topic photos de mariage et pour les objos, ben tout dépend du type de plans que tu veux faire hein, mais c'est vrai que tu manqueras ptet d'une focale intermédiaire entre l'UGA et le 50...

je ne trouve pas le topic mariage justement

Merci m'sieur

ouais, je voulais savoir à propos des filtres CPL ça veut dire quoi? c'est une marque?

 
 
boitier CPL non ? c'est pour avoir internet sur une prise électrique au lieu de tirer un cable ou de passer par le wifi.

une autre question de debutant bien beta mais sympathique :
 
je voulais activer la correction eclaire peripherique, mon 500d reconnait bien le 50 mm 1.8 mais malheureusement me dit que les donnees sont indispo.
Comment les charger sur l'appareil ? ca se trouve sur le net ?

ça c'est une question pour le topic 500D, c'est pas de la technique photo générale

oki  

 
 
 
euh nan... je parle bien de filtre, polarisant en l'occurence.

CPL c'est les filtres polarisants circulaires. Il vaux mieux éviter les linéaires sur numériques pour pleins de raisons (effets sur autofocus, mesure exposition, antialiasing...)

je pose mon drapal, faites comme ci j'etais pas la

vous me conseillez quoi comme livre pour un noob qui veut se lancer dans la photographie?

http://www.amazon.fr/Pratique-lexp [...] 445&sr=8-1
Si t'arrive à le trouver quelque part

 
 

 
 
je crois savoir que celui-là n'est pas trop mal  

C'est le "MUST HAVE" par excellence pour débuter la photo ... pas cher en plus !
Voici l'édition la plus récente : http://livre.fnac.com/a2815795/Col [...] phic?PID=1

Merci  

Hello le topic débutant !

J'aimerais savoir ce que vous pensez des bagues d'adaptation pour augmenter ou diminuer les focales ?

Par ex ce type de bagues, "semi-fish-eye" :
http://cgi.ebay.fr/eBayISAPI.dll?V [...] 0458929602

Est ce que ça vaut le coup pour un débutant ?

Je me doute bien qu'on doit avoir une perte de qualité, peut être plus d'aberration chromatiques, mais en temps que débutant je me vois pas mettre plus de 300€ ou plus dans un 'vrai' fish eye tout du moins pas temps que je n'ai pas vu ce que je peux faire avec.

Ce dont je dispose comme matériel :
EOS 450D avec 18-55 du kit, un Sigma 70-300 mm f/4-5,6 DG Macro (Canon) et lentilles : UV, polarisantes
+ bientot un Canon EF 50 mm f/1,8

Même question pour les longues focales, par ex une bague X2 est-elle une aberration ou un moyen d'avoir un télé pas trop mal pour pas trop cher ?
bien sur toujours en prennant compte du fait que la stab risque d'en patir etc...

Merci

bonjour,
 
Question: sur la molette de selection du diaphragme, sur certains boitiers il m'a semblé remarquer que certaines valeurs intermédiaires n'existaient pas (je dis peut etre une betise). Par exemple sur le boitier1 on a 3.5, 4, 4.x, 5.6, etc (je ne connais pas les stops par coeur). Et sur boitier2 on a par exemple 3.5 puis 5.6 directement derrière, sans les crans intermediaires. Qu'est-ce que ça signifie? sachant que sur boitier1 en passant de 3.5 à 4 on diminue de moitié la quantité de lumière reçue, qu'en est-il de boitier2 lorsqu'on passe de 3.5 à 5.6 ? Explication?
Merci

pour diminuer de moitié la quantité de lumière reçue, il faut multiplier la valeur du diaph par 1.4, donc c'est 5.0 qui capte 2x moins de lumière que 3.5. sinon, en général on a toujours au moins accès aux diaphs "de base" qui sont 1 - 1.4 - 2.0 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 ... (en fonction des limites de l'objo, bien entendu)
 
après, les appareils permettent un réglage plus ou moins fin, et c'est sans doute ce que tu as constaté, mais une même valeur de diaph capte la même quantité de lumière quel que soit l'appareil.

'C'est ce que je voulais savoir, merci DC.

pour les x2 M42 que j'ai testé (du pas trop cher donc) j'en suis revenu à la conclusion que la perte de qualité est du même ordre que celle occasionée par un crop logiciel.
 
Je n'ai pas essayé les x2 en monture EF mais j'imagine que l'autofocus ne doit plus fonctionner sur un sigma 70-300 (ouverture divisée par 2 et l'autofocus ne fonctionne pas en dessous de 5.6)

 
il apparait que dans certains cas de très bonne luminosité @ F8, mon 40D confirme la map sur le collimateur central (uniquement et en mode sélectif), pas testé avec l'ajout d'un x2 sur un caillou mais avec un caillou à ouverture fixe @ F8
 
 
 
 
 
autre chose, j'aurais besoin de vos lumière svp ... je cherche un plugin à intégrer à toshop (ou soft indépendant le cas échéant), pour sharpeniser mes photos, donc autre que la fonction accentuation de toshop ... tout ça gratuit de préférence
 
merci par avance

un catadioptrique ? dans ce cas, est-ce que le boitier sait seulement que l'objo est à f/8 ?

tout à fait, un cata

il le sait pas forcément ... mais il y a beaucoup moins de lumière entrante... et tu le ressens pas mal au niveau de la confirmation ... la bague faisant son office en temps normal (avec des cailloux plus lumineux )

Salut à tous,
J'ai une question sur le stabilisateur optique de mon Canon Ixus 80is.
Outre le mode "inactif", j'ai aussi ces deux la :
 

 
Et je ne comprends pas trop la différence entre les deux    
Dans les deux cas la stabilisation est active lors de la prise de photo non ?
 
Ou alors :
 Continue : stabilisation de l'image à l'écran uniquement
 Prise de vue : stabilisation de la photo, mais pas visible à l'écran  
Si c'est ça c'est un peu con, ils auraient pas pu faire les deux en même temps, écran + photo ?...
 
Bref, merci pour vos éclaircissements  

Dans les deux cas la stabilisation est active au moment ou tu prends la photo oui. Le mode continu doit être plus gourmand en batterie mais apporte le confort d'avoir la visée stabilisée en permanence sur l'écran. L'autre mode est plus économique et n'enclenche la stabilisation qu'au dernier moment.

Je pense que dans le premier cas, la stab est active 100% du temps ( ie tu vois le resultat en direct sur l'écran lcd+pendant la prise de vue of course)
Dans le second cas, la stab ne se fait qu'au moment de prendre la photo, t'as pas le résultat avant d'avoir appuyé sur le bouton pour faire la mise au point

 
 

 
personne pour ça ?

Faudrait savoir ce qui ne te conviens pas dans la fonction accentuation...
 
Tu peux faire des choses avec les filtres intégrés. par exemple un passe haut et après une fusion avec l'image d'origine en "lumière tamisée"

 
ah je vais tester ça... tomtom

ça marche plutôt bien ta technique ! ... j'ai comparé (mais vraiment rapido) avec accentuation, et il booste un peu plus ... à consommer avec modération par contre
 
encore tomtom

Donc c'est juste ça ? Avoir la stabilisation visible à l'écran ?
Fonction désactivée dans le 2e cas donc.
 
Bon, c'est un peu bizarre, je ne sais pas si le fait de l'avoir à l'écran consomme plus de batterie.
Mais peut être que si    
 
Bon, et bien merci à vous

il me semble que la stabilisation continue est aussi un peu plus efficace étant donné qu'elle atteint sa pleine efficacité après environ une demi-seconde de fonctionnement (c'est ce qu'il y a marqué dans le manuel de mon 70-300 IS en tout cas ).

Si elle est visible à l'écran en permanence c'est qu'elle est mécaniquement activée en permanence, donc consomme plus M'enfin, de là à ressentir ça de manière flagrante à l'usage...