Reprise du message précédent :
Question ! Pour avoir une profondeur de champs la plus réduite possible pour un portrait, avec un transtandard type Nikon 18-105, est-ce qu'il vaut mieux :
 
a) s'éloigner au maximum du sujet, zoomer à 105mm et ouvrir au maximum c'est-à-dire 5,6
b) se rapprocher du sujet, focale 30-40mm pour pouvoir ouvrir un peu plus (3,5 ou 4)
c) va t'acheter un objectif lumineux imbécile ! réponse : oui c'est prévu mais pas pour tout de suite    
d)  
 
Merci !

difficile a dire maha , c'est vase communicants toussa

Une petite question bête et rapide, dans le topic de LKV il parle d'utiliser le flash en keylight (et la fenetre en fill)
 
C'est quoi ces termes?
 
Bon fill je pense devenir, c'est genre comme pour le fill in, déboucher les ombres, keylight c'est lumière principale genre?
En tout cas ce post de LKV montre bien comment un flash peu écraser et comme les sources de lumière font des différences énormes pour un portrait
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t3385161
 

keylight ça veut dire lumière principale, oui

 
Ca je peux répondre!
Sous les 50mm il va y avoir une déformation qui vont rendre le portrait pas top donc faut passer direct à 50mm voir un peu plus.
Ensuite ouvrir au max en effet pour réduire la PDC, faire la MAP sur les yeux et avoir un fond éloigné au max ou unie
C est une bonne réponse aussi mais faire du portrait au 1.4 le rendu est excellent mais faut vraiment faire gaffe à la MAP...
Genre chez Pentax avec le 50mm f1.4 qui est un habitué au FF et BF, perso j'en ai eu un paquet ou les oreilles sont impeccables...

d) puis c) puis a). strictement parlant, la profondeur de champ devrait être un peu plus courte avec une focale plus courte et une ouverture plus grande (en supposant que tu gardes le même cadrage), mais avec les longues focales, il y a un effet de perspective qui fait que le fond paraît plus flou.
 
quoi qu'il en soit, ça reste du blabla technique, et quand tu es de toute façon limité par l'ouverture, la perspective sera un élément bien plus important. un portait à 105 mm ça commence à être distant, un portrait à 30 mm ça commence à déformer... essaye les différentes focales et tu verras par toi-même de quoi je parle.

 
moi c'est Yodalf  
 
Sinon pour les deux possibilités, tu crois vraiment que ça revient au même ? Doubleclic a raison de toute façon, faut tester...
 

 
Merci pour ta réponse. J'avais pas pensé à la déformation, donc partons sur 50mm à f4.5 VS 105mm à 5.6.
 

 
Toutafé, 100% d'accord. Mais comme je part en vacances 5 jours, et qu'il y aura sûrement de beaux portraits à faire, je ne veux pas me louper, donc je voulais connaître la recette à l'avance  

tu prends la première personne qui te tombe sous la main, tu lui dis de pas bouger et tu fais tes essais

 
Tiens c'est une bonne idée ça, j'y avait même pas pensé    
 

 
J'allais le dire !
 
Sinon pour les flous il y a photoshop

Hello,
Petite question sur la correction d'expo.
Je bosse toujours en Manuel pour toutes les photos, ça veut dire que cette correction d'expo ne sert à rien, on est dac ?
Mais si je veux faire du HDR, et prendre une photo à plusieurs exposition, comment corriger cette exposition ? avec le couple F/ouvertre ou alors je dois me remettre dans un autre mode spécial ?
 
merci

bah tu doubles ta vitesse pour sous ex d'un cran et tu la divises par 2 pour surex d'un cran. Si tu passes ton temps en mode M, c'est juste un peu la base quand même...

oui, puisque la correction d'exposition force l'appareil à modifier ses paramètres d'exposition. si tu fixes les paramètres, l'appareil n'a aucune liberté et donc la compensation d'expo est inactive

ben il suffit de modifier tes paramètres d'exposition pour sur-exposer ou sous-exposer. vitesse 2x plus lente = +1 IL, vitesse 2x plus rapide = -1 IL. enfin, si tu as une idée de ce que font les paramètres d'exposition je vois pas trop ce qui te pose problème en fait

y a encore un certain nombre de gens qui bossent en mode M par principe mais qui n'ont qu'une vague idée de ce que font les paramètres, ils se contentent de suivre leur cellule

Je suis passé par là quand j'ai commencé à m'intéresser à la photo avec un compact Powershot A80 Et en prime, je trouvais les modes priorités bidons

Merci je viens de comprendre ce qu'ils veulent dire dans les tests que la stabilisation permet de gagner 2 crans.  
Donc si j'ai bien compris :
exemple : Une exposition à 100 ISO stabilisée équivaut à une exposition à 400 ISO non stabilisée (dans le cas du SX200is) ?

 
Ok ok c'était juste pour confirmation et concernant le HDR ou tous les tuto ils parlent de la touche "correction d'expo" à utiliser qui m'a fait dire qu'il y avait une technique particulière sans passer par le manuel, bref je me suis pris la tête
 

euh, non, pas exactement pour être plus précis, si tu as une vitesse suffisante pour ne pas avoir de flou de bougé à 400 ISO sans stabilisateur, alors avec un stabilisateur tu peux passer à 100 ISO sans risquer plus de flou de bougé, mais il faudra quand même mettre une vitesse 4x plus lente (ce qui augmente les risques de flou dû aux mouvements des sujets).

 
Pour faire du flou sur une série de portraits sans que ça ne se voie, je te souhaite bon courage

 
Dans les revues on parle de stabilisation qui permet de descendre de 2 crans.

 
Même avec les détections de contour et filtres ?
Je ne sais pas, je ne pratique plus depuis bien longtemps (je dirais même époque de l'Amiga), mais j'ai vu de ci de là des tutoriaux.

 
C'est juste que le rendu ne sera pas le même que si tu shoote par exemple avec un 85mm 1.8 ou un 50mm classique, ce "flou" produit par l'objectif est bien spécifique en fonction du point d'autofocus.

nan mais ce multi    

oui, dans le sens où je l'ai dit.

hello,
 
J'ai une question qui peut parraitre bête. Je vois tous les nouveaux boitiers, avec beaucoup de collimateurs.  
 
Et d'un autre coté, je vois souvent des conseils, comme quoi il est préférable d'utiliser le collimateur central. Et depuis que je fais la photo environ 4-5ans j'ai toujours utilisé le collimateur central.
 
Comment faites vous, vous ? comment gérez vous cela ? vous switchez sur les collimateurs que vous voulez etc.. ?
 
Merci

pareil, je fais la map avec le collimateur central et je bouge un peu le boitier  pour faire ma compo...

le collimateur central est préféré parce qu'il est en général plus précis que les autres. moi j'essaye d'être toujours sur le collimateur le plus proche de mon sujet, parce que quand on veut capturer un regard ou un moment précis, on n'a pas toujours le temps de recadrer. mais du coup je rate plus de mises au point

+1 avec double clic, avec mon mome le selecteur de zone est plus sympa...
Mais avec des sujets plus docile, zou le central...

Merci pour vos avis. J'essaierais de choisir mon colimmateur pour voir, mais je pense être plus à l'aise avec le central.

J'ai récemment publié un article sur mon site concernant la résolution, les dimensions et la taille d'impression d'une image.
 
C'est par ici : http://www.guillaumemenant.fr/2009 [...] mpression/
 
Si vous avez des remarques pour rendre cet article plus clair ou plus complet, n'hésitez pas ;-)

La question que je me pose est comment imprimer une photo que l'on a recadre sans respecter le format classique et que l'on nous demande d'imprimer par la suite ?

Ben tu imprimes ton format pas classique sur une feuille de format classique et tu coupes les bandes blanches pour retrouver ton format pas classique

Ca parait logique mais je me demandais si il existait une autre solution

 
Merci pour ces explications, c'est toujours utile ! A une époque j'avais dû faire des grandes impressions et j'en avais déduit une règle simple pour convertir résolution en cm imprimable : diviser par 100 la résolution pour avoir une bonne qualité d'impression. Par exemple, si l'image fait 1800*1600, la taille max d'impression serait 18cm*16 cm. En lisant ton explication je comprends mieux ma "règle" : pour avoir du 300dpi, il faut multiplier par 2.54 et diviser par 300, ce qui revient quasiment au même que diviser par 100 (avec une marge d'erreur au cas oú).

Ravi d'avoir pu t'aider !

Hello
 
Je vais avoir quelques agrandissements à faire, genre 20x30 et/ou 30x45, et je me demande s'il faut "préparer" les fichiers d'une manière spécifique ??
Il s'agit de scan de négatif couleur d'environ 8Mpx par image (2300 x 3400 en gros)  
 
 
Faut-il augmenter la définition par interpolation ?   Ajouter de l'accentuation par exemple ?
ou ça change rien et c'est que de la    
 
 
 
 
 
 

il y a de toute façon une interpolation à l'impression. maintenant, le mieux pour te rendre compte, ça reste encore d'imprimer la même photo avec deux ou trois réglages différents et de constater par toi-même les différences

 
Quand tu imprimera, il y'aura interpolation obligatoirement mais tu peux toujours imprimer la photo en 3 exemplaires différents pour voir les différences.
 
Sans bien entendu ne pas négliger la qualité du support sur lequel sera imprimé la photo

 
En clair, ça veut dire qu'il faut négliger la qualité du support ?

D'accord merci.    
 
il n'y a donc pas de petite "recette" à connaître    
 
 
 
 
 
AAaahh d'accord merci
 
il n'y a donc pas de petite "recette" à connaître