Reprise du message précédent :

 
pose ta question ici
 
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
 
au passage, je pense qu'il te sera dit que pour conserver l'infini, les objos FD vers EOS ont besoin d'une bague d'adapt, certes, mais avec lentille
 
c'est là ou ça se gâte, car dans la majorité des cas, ça ne peut que dégrader au moins de manière minime les qualités de l'objo utilisé
 
tape dans le m42 sinon ... bague sans lentille, objos pas chers...
 

merci.
j'avais oublié les m42 c'est pas bête ça je vais sérieusement y réfléchir merci  

 

 
bon après comme toutes montures ya pas cher et cher... suffit d'en discuter sur les topics appropriés
 
mais je suis absolument pas déçu du m42 ... des focales fixes qui n'ont pas à rougir d'une comparaison avec des cailloux plus récents

slt à tous,
jvais faire une série ds un hopital. J'aimerais un ou deux conseil.
jvais faire de la couleur qui sera dèv en E6 et du NB et de la couleur dév normalement. J'aimerai un ou deux conseil quand à la gestion de la lumière du aux éclairages et aux couleurs ds les hôpitaux et autres dont j'arriv même pas à imaginer. Je n'utiliserai pas de flash, mais un F100 avec un tamron 17-35mm, un 50mm 1.8 et un 85mm 1.8.
Pelloche tri-X 400 et kodack gold 100 iso  
merci de m'éclairer de vos conseil.

tu veux photographier quoi à l'hôpital?

 
Kodak gold tu oublies, tu utilises de la portra 400 ou de la fuji 160 pro S (ou de la 400 iso). La gold, c'est a peine bon pour les photos de familles.
Vu l'equipement que tu as t'auras pas besoin de flash ni d'autre chose au 50/1.8 & 85/1.4 tu passe partout. Idem avec le tamron le grand angle permet de reduire la vitesse. Au pire tu peux recuperer un reflecteur ca coute pas cher et ca peut donner de très bon résultats.

Merci
 
Sinon tu confirme ce que je pensais pour mon matos. Jme posais surtout des questions au sujet de la balance des blancs et de la cellule (si correction conseillé du à la lumière des néons, si la couleur blanche est dominante ds le décors,  etc... et si y a des réglages à faire à la PDV pour dév en traitement croisé...).

 
des personnes agées principalement pour le moment et des personnes qui ont des problèmes "sociaux"

 
Pour la balance des blanc tu seras sans doute eclairé en lumiere du jour / néon, donc du très "bleu", 5500 K amha, du coup péloche classique ca roule . Pour les TC, j'en ai jamais fait, je ne peux pas te conseiller.

ok c'est cool merci  

Le saviez vous ?
 

   
tu t'es adressé à qqn pour avoir une permission?

 
Je me posais justement la question il y a quelques jours

 
Quel truc de con    

 
ca veut dire quoi ?

que tu mesure à ouverture réelle

 
en gros le diaphragme sera tout le temps fermé ?

oui, enfin tu fais a PO ta map, tu ferme le diaph, tu mesure et tu déclenche
 
 
pourquoi tu demande ca ?

cela dit t'es pas forcé de mesurer à chaque tophe

 
pour savoir quel genre d'objectif je peux mettre sur un F3   donc faut pas que je prenne du pre-AI

demande à jazzmess

 
Je crois qu'il essaye de fermer au maximum pour gagner en pdc

ça m'étonnerait ça

il doit àmha ouvrir un max au contraire pour des questions de pdc réduite justement, amplifier l'effet macro toussaaaa

Bonjour !
 
Je voudrais avoir des précisions sur les réglages d'un reflex. Je comprends à peu près le réglage ouverture et vitesse, je m'en sers pour ne pas rater mes photos, mais rarement pour faire un effet particulier. Mes photos sont correctes mais sans plus.
 
Donc ma question, c'est à quel moment et comment on joue sur ces réglages pour faire un effet visuel ?
Et à quel moment et comment on touche aux réglages des ISO ou de la balance des blancs (que je ne touche presque jamais) ?
 
Je voudrais juste 2-3 exemples précis, là, je voulais faire ça, j'étais dans telle situation, j'ai mis ISO sur ... parce que ... ou j'ai changé le réglage de balance des blancs parce que ...  
 
Et certains ont parlé de vérifier sur l'histogramme si les prises étaient bonnes...ça se lit comment un histogramme ? Sans entrer trop dans le détail, juste qu'est-ce qu'on doit vérifier ?
 
Merci d'avance  

Pour l'histogramme : http://www.virusphoto.com/5224-app [...] ramme.html
 
Pour le reste : http://www.h2-blog.com/2009/06/29/ [...] se-et-iso/
 
 

L'objectif a un "range" de mise au point, de 1cm à l'infini par exemple. En condition de prise de vue "ordinaire" (quand on ne fait pas de macro), l'appareil exclue du range de mise au point les petites distances pour faire le point plus rapidement. Et en activant le mode macro, il se contente de chercher à faire le point sur son range le plus court
Après pour ce qui est du diaphragme, tout dépend des conditions de lumières, des automatismes de l'appareil, du mode de prise de vue, etc...

On règle généralement les ISO de manière à toujours conserver une vitesse d'obturation dite de sécurité, c'est à dire une vitesse qui empêche que notre propre instabilité se traduise par du flou de bouger sur la photo. Après tout dépend de la focale avec laquelle on photographie, plus elle est longue et plus la vitesse d'obturation doit être rapide. La règle classique (pas rigoureuse pour un sous mais qui donne quand même une idée de la chose) est qu'il ne faut pas descendre sous la vitesse 1/x, où x est la focale employée. Donc si tu shootes au 50mm, à partir de 1/50 le risque d'avoir du flou de bouger sur le cliché est présent. C'est alors le bon moment pour passer à l'ISO supérieur, qui te permettra de réduire par 2 ta vitesse d'obturation et de shooter à 1/100. Tout ça est théorique et donne une idée générale de la chose, après rien n'empêche de faire une photo floue à 1/80 et une photo hyper nette à 1/20 Tout dépend de la stabilité du photographe. Et, précision importante : on parle ici bien du flou de bouger dû au photographe qui tient l'appareil, pas au flou de bouger du sujet en mouvement. Si tu tiens à figer un maximum le sujet que tu prends en photo, rien ne t'interdit de monter en ISO pour pouvoir le shooter à 1/4000
Deux exemples bâteau de mise en situation :
- une simple photo souvenir : tes amis prennent la pose, tu es équipé d'un 50mm. Tout le monde s'applique à ne pas bouger, tu prends ton temps pour être stable, si ton appareil te propose 1/50 tu devrais t'en sortir. Si par malheur la photo est floue pour une raison x ou y, tu montes en ISO d'un cran et ça devrait aller.
- tu veux prendre en photo un mec qui plonge dans une piscine, en figeant au maximum le plongeon et les éclaboussures d'eau. T'es en ISO 100, l'appareil te propose de prendre une photo à 1/250ème de seconde. A cette vitesse, tu n'arriveras pas à figer nettement l'action. Passe en ISO 200, la vitesse d'obturation passera à 1/500ème de seconde. C'est mieux mais peut-être pas encore top. Passe en ISO 400, tu arrives à 1/1000. Ca commence à être pas mal, mais disons que tu veux encore plus figer ta photo ISO 800, 1/2000, là tu devrais être tranquille
En revanche monter en ISO se traduit par une montée du bruit sur la photo, donc tout est question de compromis. La montée du bruit dépend de l'appareil, des conditions de lumières, de tes propres exigences en la matière, etc... A toi de voir en testant dans quelle mesure tu acceptes d'avoir du bruit (sachant que ça se retouche).

A prendre avec des pincette ce site, j'y vois pas mal de trucs faux.
 

Et sur la page consacrée à l'exposition :

Je ne conseille pas de potasser la technique exclusivement sur ce site, rien de tel pour bien s'embrouiller l'esprit

 
 
Merci à vous 2, je vais enfin pouvoir bidouiller les ISO sur mes prochaines photos et lire l'histogramme en sachant ce qu'il veut dire  

Ah ouais quand meme
 
Sinon, pour ma part, le meilleur site que j'ai trouvé pour l'instant est  : http://www.cours-photophiles.com/
 
Des cours de qualitaÿ, précis, et complets

pas du tout, en macro faut fermer la pdc est extrêmememnt faible, même à F8

 
Ca doit quand-même dépendre si c'est sur un reflex (et avec quel objo) ou sur un apn compact, non? Sur le G9 même à petite ouverture la macro est acceptable sur le 20D et le 100mm les rares fois que j'ai testé ce mode auto il essayait de fermer dur

ah ben quand on laisse un tas de silicium faire la photo c'est sur que

Parfois il faut faire un compromis pour satisfaire un large public, mais je suis d'accord que ça se discute

 ben voila, mon coté integriste de l'argentique a encore frappé

J'ai relu son article sur ce sujet et je viens de mieux capter ce qu'il y raconte. En fait il suit une indication de son appareil qui ressemble à l'indication standard de cellule, mais c'est un poil différent :
 

 
C'est courant ce type d'affichage, avec le + à gauche et le - à droite ?
 
Dans tous les cas ce n'est pas très carré comme article, s'il suffisait de suivre ce que nous propose la cellule pour exposer à la perfection dans tous les cas...

il a p-ê oublié des mots en fait en tapant trop vite ?
 
genre si tu change l'iso et que tu garde le m^me diaphragme et la m^me vitesse...nanani nanana...
 Il voulait p-^dire çà.
 
il a p-ê un appareil tout manuel qui t'indique en fontion de tes réglages manuel (vitesse + ouverture) si tu es entrain de sous ex ou sur ex ta photo en fonction de ce qu'a calculé la cellule ?
 
et hop tu change la vitesse et le ou les petit traits verticaux se déplace vers la gauche ou à droite

Justement, l'indication de la cellule va de "-" à gauche à "+" à droite non ? C'est pas normalisé ?
Ou alors c'est tout connement personnalisable sur son boitier ?

+ tu surexp, - tu sous exp

Nikon :

 
Canon :

 
Je crois que je viens tout simplement de découvrir qu'ils n'affichent pas la mesure de la cellule de la même manière
 
Chez Nikon c'est toujours le + à gauche et le - à droite ?