Reprise du message précédent :
Slt,
 
Petite question, j'ai acheté une charte de gris truecolors. Est ce normal que lorsque je clique dans le gris (à plusieurs endroit différent) avec la pipette grise, la balance est différente à chaque fois ??? exemple, je clique en haut à gauche = une modif, au mileu = une autre modif et en bas de la charte = encore une autre modif
 
Je l'utilise peut être mal !!  
Et pour qu'elle fonctionne efficacement, je mets mon APN en mode auto dans la balance des blancs ?
 
merci d'avance

tu es sûr que ta charte est éclairée de manière uniforme ?

 
 
Comment en être sur, je fais attention qu'elle ne réfléchisse pas la lumière (comme indiqué sur le site de truecolors)

 
Merci pour vos diverses réponses sur ce sujet. Même si j'apprendrai à descendre plus bas, ça me servira de repère dans un premier temps l'histoire du 1/focale.

 
La photo prise sans le filtre est surex, celui qui a pondu ça est un cokin    

Et si les filtres gris neutres résolvaient les problèmes de dynamique des capteurs, ça se saurait depuis longtemps...  

Bonjour,
 
J'ai deux questions concernant les vitesses.
 
1° De la même manière qu'il y a une relation entre vitesse mini et longueur focale comme on me l'a expliqué ci-dessus, est-ce que l'on sait dire à quelle vitesse il faut shooter pour figer un objet en mouvement à une vitesse V.
Par exemple, si je veux figer un coureur à 20Km/h ou si je veux figer un moto à 180Km/h, y a-t-il une règle sur laquelle je peux m'appuyer pour connaître les vitesses mini pour figer ?
 
2° Si par exemple pour bien figer un sujet il me faut une vitesse de 1/1000, mais que je shoote plus vite style 1/2000, est-ce que l'on "sentira" sur la photo un effet de "fixation" accru ? Ou à partir du moment où c'est bien figé on ne peut pas dégager un sentiment d'immobilisme supérieur ? Contrairement à la première question, celle-ci est plus à vocation artistique si je puis dire que purement techniquement.
 
Merci.
 
 

mode P

444 photos ? y a aucun doublon, t'es sûr ?

ben si c'est figé c'est figé si jamais y a une différence en mettant une vitesse plus rapide, ça veut dire que c'était pas bien figé. après, ce qui peut arriver, c'est que quand on est à une vitesse "limite", le sujet sera partiellement figé, par exemple, pour un humain qui court, tu auras le buste et la tête nets mais une traînée sur les bras et les jambes.

bonjour je vais recevoir un gorillapod slr zoom  en cadeau pour mon k100 par contre j'aimerai bien acheter la rotule présente sur cette photo savez quel est sa marque ? merci

hama je crois, tu peux la trouver a la fnac

On ne peut pas répondre de manière stricte à ta question. Cela dépend de plusieurs facteurs.
- la focale de ton objectif
- la distance entre le sujet en mouvement et toi
- la manière dont tu souhaites figer le mouvement

En fait, plus tu es loin moins la vitesse d'obturation a besoin d'être élevée. Mais cela dépend également de la façon dont tu veux photographier le sujet. Si tu veux simplement l'incruster dans le décor qui l'entoure en restant immobile toi-même, une vitesse assez élevée est nécessaire (en général au moins le 1/125 pour une voiture). Mais si tu veux utiliser la technique du filé (je te laisse chercher si tu ne sais pas ce que c'est) il peut être nécessaire de descendre en-deçà.

dites moi.
 
qd on preconise de ne pas shooter a vitesse inferieur a 1/focale  c est en prenant en compte la conversion avec les capteur apsc ou bien c est juste la focale de l objectif ?
 
merci

 
Ca date de l'argentique, mais en toute logique, il faut tenir compte du coef...
Ce n'est pas une règle absolue non plus, juste une sécurité.

oui je sais, ca depend de ce qu on veut faire.  
 
merci pour la reponse

OK, merci pour les réponses sur la vitesse. En effet, j'aurais dû pensé au fait que selon l'angle de prise de vue et l'éloignement, la vitesse varierait. Je débute, mais j'ai tout de même fait des sciences ;-)
Bref, ce sera à l'expérience.
 
Sinon, avez-vous de bons liens sur des cours de photos (la langue de Shakespeare est bien acceptée), notamment sur les grands thèmes classiques. J'ai trouvé ça http://www.cours-photophiles.com
 
En faisant joujou avec mon 350D fraîchement acquis d'occasion et en regardant comment les paramètres évoluent les uns en fonction des autres, je serais tenté de déduire que LE sujet à maîtriser est comprendre la mesure de lumière...

c'est effectivement un bon début

y a pas UN sujet à maîtriser, il faut maîtriser l'ensemble des paramètres la mise au point, c'est important aussi...

 
Certes, mais il faut bien commencer par quelque chose...

Petite question de débutant :
que pensez-vous des différents traitements dispos sur les compacts (en l'occurence, j'ai un Canon Powershot A650) : style Sepia, N&B, couleurs vives, etc....
 
Y a-t-il un intérêt particulier à les utiliser ? C'est du flanc, non ? Puisqu'il est préférable de shooter normalement et d'appliquer un post-traitement par la suite avec un logiciel de retouche, non ??

 
 
Mais si je ne m'abuse, la map dépend de la mesure de lumière qq part car je me dis que pour faire une map sur un objet c'est bien parce que celui ressort du reste. Et pour cela, ça dépend de la lumière qu'il y a dessus. Je n'ai pas fait l'essai, mais j'imagine que l'autofocus va plus galérer dans le sombre...

exact, ça sera toujours mieux si c'est fait sur le pc. mais beaucoup de gens n'ont pas le temps/l'envie/les compétences pour le faire sur leur PC, d'où l'existence de ces modes.

non non, la mesure de lumière et la mise au point sont deux choses qu'on peut parfaitement dissocier. il existe des modes dans lesquels la mesure de lumière se fait au même endroit que la mise au point, mais tu peux faire la mise au point sur un truc et la mesure de lumière sur un autre. c'est ce que tu feras par exemple en faible luminosité, tu vas chercher à faire la mise au point sur un truc bien contrasté, mais tu fais souvent la mesure de lumière sur un truc plus sombre.
 
le fait que l'autofocus galère plus dans le sombre, c'est vrai mais c'est hors sujet.

et pour compliquer la chose, les reflex modernes pondèrent souvent le collimateur AF sélectionné pour la mesure de lumière...

 
Les bouses ouaih

bah oui, les reflex quoi

en mode evaluative ouais, en mode spot, non

ca c'est fait

 
On est dans le topic débutants, donc c'est souvent le royaume de
 
Sinon, ça sert à rien.

double-clic n'est pas un newb

 
Non, mais il répondait à quelqu'un qui l'est semble-t-il...  
 
 

 
pwnt
 

 
je vais envoyer mes potes tchétchènes sur ton île brûler ton village et égorger ta famille

 
Z'ont intérêt à venir nombreux.
J'ai pas mal d'amis.

qu'ils viennent avec leur C4

bonjour,  
moi delantera,  je viens avec mes questions de débutant , qui rame , comme l'AF , avec la map;  
j'ai remarqué qu'avec l'Af y avait une histoire de lumière;  
c'est pas le problème;
le problème , c'est que j'ai bcp de mal à avoir la map à l'endroit exact, par exemple je fais la map sur une fleur en sélectionnant le collimateur, mais qd je visionne, cata!, la map est nickel sur la moitié de la fleur et les feuilles à côté
bref, la map est décalée
c'est certainement un manque de pratique de ma part, y a pas de raison
(je ne shoote pas bcp)
mais du coup, je me demandais si la MAP était plus facile,ou plus précise avec un Pentax et ses 11 collimateurs?, qu'avec un Nikon et ses 3 collimateurs????
 
merciiiiiiii
 
 

la MAP tu la fais en manuel ou c'est l'autofocus ?