Reprise du message précédent :
En janvier, je vais faire des photos de course de bmx dans une salle. Le probleme est qu'il n'y a pas beaucoup de lumieres, et en plus il y a beaucoup de poussieres. Ainsi, le flash fait briller les particules de poussieres et on ne voit rien (a part de la neige).  
 
Que dois-je faire pour avoir des photos potables ?

Non, tu peux les utiliser comme n'importe quel autre objo, ils ont juste une position macro en plus, qui permet de diminuer la distance mini de mise au point

ne pas utiliser de flash, tout simplement

Merci beaucoup GAS !

 
Le probleme est que sans flash, ca donne ca :
 

 
 
Et la si je descend en vitesse, ca devient flou. Et je suis a 400isos.

une autre possibilté est d'utiliser un flash suffisamment déporté pour ne pas éclairer les flocons entre toi et le sujet : un pote te tient ton flash q tu commandes à distance (radio, IR ou fil) et il le tient à qq mètres à côté en direction du sujet. Sinon je ne vois pas

à part monter en isos et ouvrir encore le diaph, mais il faut avoir le boitier et l'objo qui suivent

Oki d'accord, j'essayerai

Bonjour,
 
est ce que quelqu'un sait s'il y a un topic de prise en main de photoshop pour les super débutants qui ne connaissent pas le vocabulaire photo!!!
 
Merci

les APN qui seront encore là dans 20 ans  

vitesse lente, inférieur au 1/15 de secondes

 
Sauf les TFT (qui ne sont pas à balayage), non ?

Bonjour,  
 
C'est vraiment un super topic pour les gens comme moi qui désire commencer la photographie... bon ok, c'est normal d'après le titre. Cependant, j'ai quand même deux-trois petites questions.
 
En fait, sur mon objectif, il y a inscrit plein de numéros dont j'ai une vague idée de ce qu'ils repérsentent. Mais en tant qu'objectif en lui-même je ne sais pas comment les interpreter. Il y a marqué :
 
"MD ZOOM 28-85mm  1:3.5 - 4.5 diamètre 55mm" et je sais pas comment dire différement ou les traduir différement.
 
Autre question, j'ai pu lire dans ce topic que l'ouverture du diaphragme jouait sur la profondeur de champ, mais si je veux faire une macrophoto, et que je déclique mon objectif dans la zone [28  1:10  1:4](macro), dois-je aussi modifier l'ouverture du diaphragme pour reduire ou agrandir la profondeur de champs en fonction de ce que je souhaite, ou ça ne changerait rien ?
 
J'ai aussi un testeur de profondeur de champ, mais le problème c'est que je ne sais pas non plus l'interpreter, plus je ferme le diaphragme, plus le viseur devient sombre et je ne sais vraiment pas comment interpreter ce changement par rapport à la profondeur de champ.
 
Si les réponses existent déjà faites le moi savoir, mais si vous pouvez m'aider, ce serait aimable ! Super topic en tout cas.
 
Au plaisir.

Zoom = ce n'est pas une focale fixe (une focale fixe comporte un seul chiffre tel q les suivants, tu ne peux pas "zoomer" )
 
28-85 : c'est un zoom qui va d'une focale de 28 millimètres à 85 millimètres (d'un grand-angle à un petit téléobjectif). En zoomant tu changes la valeur de cette focale.
 
1:3,5 - 4,5 qu'on retrouve aussi sous la forme f/3,5-4,5 ce sont les ouvertures MAXI de ton diaphragme :
 
il ouvre jusqu'à 3,5 à 28mm et jusqu'à 4,5 à 85. Entre les 2, ça "glisse" en fonction de l'allongement du zoom.
 
diamètre 55mm : c'est le diamètre des filtres vissants q tu dois utiliser pour mettre devant l'objectif (devant la lentille frontale) : 55 millimètres de diamètre.
 
Je t'ai répondu rapidement, mais tes questions en appellent beaucoup d'autres (diaphragme, focale etc...) mais là il faut soit q tu lises le topic en entier, soit q tu regardes dans les cours de photo débutant sur le net ( il y a des liens au début de ce topic et dans la FAQ qui se trouve tout en haut de la liste des topics)
 

Pour la macro, malgré le réglage de ton objo, tu dois aussi jouer avec l'ouverture pour la PDC. Je ne connais pas précisément ton objo, mais je pense qu'il s'agit d'une limite de mise au point, pas d'un pré-réglage du diaph.
 
Le testeur de PDC assombrit la visée et c'est normal : quand tu vises sans testeur, tu vises à ouverture maxi (3,5-4,5 dans ton cas), le diaph ne se fermant qu'au déclenchement. Avec le testeur, tu fermes le diaph pour voir plus ou moins bien l'étendue de ta PDC. Avec un peu d'habirude on peut la voir comme il faut, mais c'est vrai qu'au début on se demande l'intérêt

Super comme réponse, ça me suffit amplement ! J'ai eu ce que je voulais        Il est super ce forum Merci encore.

'lut
 
Je me pose une question concernant les capteurs et j'ai pas trouvé l'info sur la premiere page du topic, quelle est la difference entre un capteur :
- 1/2,5“ CCD, 4,2
et
- 1/1.8" CCD, 4,2
 
Pour un même modele d'appareil photo lequel est le mieux ?

bonjour à tous. moi G une petite question par rapport à la prise de vue. G fè un truc insensé cette aprèm': des photos de studio, avec peu d'éclairage, et j'ai poussé ma pelloche ilford FP4 (125 iso) à 1600 iso, pour voir le résultat... et ça va faire koi d'après vous?

question sur l'utilisation du flash en fill-in = matériel = D70 et sb800, j'aimerais savoir comment "ajuster" la "puissance" de l'éclair pour donner "juste ce qu'il faut"?

ben du gros grain

tout dépend de l'éclairage ambiant
 
je te conseille de faire qq petits essais en doublant chaque vue ainsi en mode prio diaph sur le boitier:
 
- flash en auto, exposé normalement
 
- flash en auto, sous-ex d'1/2 diaph
 
- flash en auto, sous-ex d'1 diaph
 
tu verras q selon le fond, l'éclairage de l'environnement etc... la tof q tu préfèreras ne sera pas la même
 
perso j'aime mieux avec le flash un peu sous-ex.

ok je vais éssayer! merci.

salut ....  
 
j'ai une petite question a te poser ... je viens de m'acheter le nikon d70 et j'ai un petit prob avec l'autofocus !
disons que j'arrive a bien attraper le premier plan mais 10 cms derriere ce premier plan tout devient assez flou ... je n'aime pas ca !!! en tout cas pas dans le cas des photos que je veux faire !!! est il possible de corriger ca ? ? ? ? ? peut etre est ce un reglage ?  

 
Il faut que tu fermes plus le diaphragme. f8 ou f11 par exemple.
 
Là tu dois être trop ouvert et donc la profondeur de champs est réduite.

Bonjour:
 
 
Ce topic est vraiment bien, merci !!
Je n'ai cependant pas encore eu le temps de tout lire mais j'ai 1 question: (j'ai un C70 Zoom d'Olympus)
 
-Tout d'abord, lorsque je consulte le manuel j'ai ceci:
 
 
"Il existe trois méthodes pour mesurer la luminosité d’un sujet.
ESP Mesure séparément le centre du sujet et la zone qui l’entoure.
L’exposition est déterminée en effectuant la mesure à
l’intérieur de la zone de mise au point automatique. Ce mode
permet de photographier un sujet avec une exposition ptimale
indépendamment de la lumière en arrière-plan.
MULTI-MESUR Mesure la luminosité du sujet sur 8 points différents (sur la photo où sur l'objet visé ?) pour déterminer l’exposition optimale en fonction de la luminosité moyenne. Cette méthode est utilisée en présence d’un sujet fortement contrasté.
Pour la 3ème, il faut "Cadrez la photo à l’endroit où vous
voulez mémoriser la valeur(l’exposition) mesurée,puis placez les repères de mise au point automatique autour du sujet
souhaité"
 
 
Déjâ je ne comprends pas la différence entre les 2 premières méthodes (dans quels cas les utiliser), ensuite; pour la 3ème est ce que l'appareil va mesurer la luminosité de l'objet visé et l'appliquer ensuite à l'objet (dont la luminosité ne me plait pas) que je veux réellement prendre en photo ?  
 

Une autre question:
 
J'ai un peu plus de 7 M pixels.
Avant je pensais que une photo à plus de 3000 en résolution serait aussi nette qu'une photo à 640 mais c'est visiblement pas le cas: plus la résolution est élévée et moins l'image est nette...?
Aurais je la même qualité en developpement ?
Est ce que une photo de 3000 réduite à 640 sera plus "belle" que une photo prise directement en 640 ? (apparement non à la vue d'un post précédent)

malachi:
Concernant ta question sur la qualité d'une image en 3000 pixel comparativement a une image en 640, je dirais que ce n'est qu'une question de relativité...
 
en effet, plus de pixels = plus de résolutions = plus de détails..
l'adage veux qu'on regarde assez facilement une image numérique a 100% sur un écran d'ordinateur, ce qui a pour effet de nous donner certe un gros plans, mais qui ne sera pas aussi net que si on reduisait l'image a sa taille d'impression.
 
Quand tu fait une impression, une image en 640 sur un 10/15 ne sera vraiment pas jolie comparativement a une image en 3000 sur le même support...
 
essaye de fouiner le net et de trouver des informations concernant le rapport [ DPI(points par pouces) - Largeur/hauteur - nombre de pixels] tu apprendras déjà énormement de chose!
 
cela dépend aussi de l'utilisation que tu fait de ton image..  
pour une utilisation web, les images seront la plupart du temps réduite, puis accentuée légerement pour palier a la perte de détail du a la réduction..

 
un petit texte cité de ce site http://perso.wanadoo.fr/2.8/cours/cours3.htm que je t'invite a lire:  
 

       
bonne journée

Merci !
 
J'ai autre chose:
Je n'arrive pas à prendre quelque chose qui bouge !!
 

Mode auto, ISO400
 

ISO400, Manuel: 1/1.6 car je ne peux pas augmenter l'obturation sinon je passe ds le rouge et l'APN ne veut pas prendre la photo ds ce cas précis (l'écran est noir)...
j'essaye de suivre les flocons, c'est catastrophique comme la photo suivante !!

 
Enfin, j'essaye avec le flash en mode auto, là encore rien de bon:

 
Comment faire ?

prend un trépied
 
là il fait sombre, tu as donc un temps de pose élevé et donc tout ce qui bouge sera flou...

Ok mais la neige continuera à bouger; lol !

ah ben voui

 
Salut
J'avais vu l'explication pour les camescopes, je suppose que pour les APN, c'est pareil :
Il s'agit des dimensions du capteur ccd . Plus il est gros, plus il recevra de lumiere, donc on dit que l'appareil sera "lumineux" car tu n'auras pas besoin de tomber dans les longues expositions pour avoir une photo correctement exposée.  
Maintenant, je vais avancer un truc qu'il faudra confirmer :  
L'aire du capteur 1/2.5" est superieure au 1/1.8" (c'est des pouces) car il s'agit de rectangles avec une longueur de 1.8 (ou 2.5) et une largeur de 1 pouce.
MErci de confirmer

1/2.5" correspond à la diagonale du capteur, soit à peu près 2.54 / 2.5 = 1 cm.
(1/1.8" => diagonale de 1.4 cm).
 
Plus la surface du capteur est importante, plus celui-ci reçoit de lumière (de photons). Le problème posé par les petits capteurs est que l'électronique interne doit compenser ce manque de sensibilité en amplifiant le signal reçu. Elle amplifie en conséquence le bruit inhérent au capteur.
 
Analogie avec la radio :
Lorsque la sensibilité du récepteur est faible, il est nécessaire de monter le son, mais on augmente d'autant le bruit de fond.

bon eh beh je me suis fourvoyé

Je me coucherai moins bete ce soir
Explication claire et comprehensible pour moi (j'avais pas tout compris avant mais la c'est plus clair pour moi)
Bonne explication  

un p'tit truc m'intrigue depuis pas mal de temps, et j'suis désolé si c'est une question récurrente , mais pour les compact et bridges, on parle de zoom (x4, x7 etc...) et quand on passe aux reflexe, on parle plus que du focal... c'est quoi le lien entre les deux? on peut avoir une idée du grossissement uniquement avec les notions de focales?

c'est même la focale qui te renseigne le mieux sur le zoom
 
quand on parle de focale 30-90mm c'est beaucoup plus précis qu'un "zoom x3"
 
Car un zoom qui va des focales 30 à 90mm est un zoom x3 (30x3=90) mais un 40-120 ou un 50-150 ou encore un 20-60 aussi.
 
Tu comprends donc qu'un zoom x3 selon qu'il commence à 20 ou à 50mm et qu'il termine à 60 ou à 150mm n'a plus rien à voir. Et pourtant le marketing à la con fait qu'on les appelle tous 2 des "zooms x3"
 
 

 
bah.. c'est surtout parceque sur les bridge, APNcompact et autre caméra numérique, on trouve des objectifs solidaire du boitier.. donc il est plus facile de dire que celui-grossis 3x ( en l'occurence, 3x la valeur focale minimum)
 
souvent les compact ont également la focale indiqué en équivalence 24/36
 
pour les reflex, il ne peut y avoir notion de zoom, étant donné qu'un objectif peut etre a focale fixe (donc pas de zoom) ou alors variable (par exemple un 28/300 qui donnerais un objo 10X)
 
j'êspere avoir pu eclairer tes lanternes
 
edit: arf grillé...

oki doki, merco beaucoup pour ces explications  

J'viens de chercher un équivalent en objectif canon à l'objo "fixe" de mon fz10, un 35-420mm, bah c'est pas évident de retrouver une telle largeur...ou alors on monte directement a des prix assez importants...