Reprise du message précédent :
Merci m'sieur Hulk! Autre chose, le passage d'argentique au numérique engendre des pertes? déformations de l'image j'entend bien...

Non pas de perte ou déformation.
Enfin si une perte de dynamique, les capteurs numériques sont un peu moins bon ds les contre jours etc que les argentiques.

Merci beaucoup! Bon bah il ne me restera plus qu'à acheter un objectif pour le grand angle histoire de pouvoir prendre une photo dans la maison sans trébucher sur le chien derrière quand je reculerai  

bonsoir tout le monde.
 
j'ai une petite question concernant l'AF:
 
ca fait 3 mois que je suis sur reflex (eos 20D) et depuis hier avec un 70-200 f4 L.
 
avant jetais sur fuji S9500 et je faisai de la photo de moto sur circuit et cross. l'af etait tres lent donc jetais en manuel tout le temps. aujourd'hui avec la rapidité reflex et l'usm je reste en AF et je suis retourné au circuit de cross tester l'objectif et je me demandais quel etait le meilleur mode, AI focus ou AI servo (continu)?

pour des machins qui bougent, AI Servo, bien entendu. AI Focus, ça choisit automatiquement entre One Shot et AI Servo et j'ai tendance à pas trop y faire confiance.

tient d'ailleur en parlant du système AF:
Si on ne craint pas de vider la batterie est-ce qu'on peu rester en AI servo tout l'temps ? ou est-ce que le one shot a un avantage en dehors de la consomation d'énergie.
Genre rapidité ou précision

l'AI Servo anticipe en permanence, donc si tu le mets sur un sujet fixe, tu vas avoir des foirages de mise au point, parce qu'il aura essayé d'anticiper un mouvement qui ne sera pas venu. donc non, faut changer le mode d'AF en fonction de ce que tu veux faire

 
hum, va falloir que je m'aplique a ca a l'avenir alors.    
c'est un peu tjs nimporte quoi mon système d'AF
 
Je croyais que l'AI servo vérifiais/fesais la mise au point en permanance mais pas qu'elle faisait une mise au point "anticipé"

bah c'est pas dur, mets-toi en AI Servo, pose ton appareil sur un pied, vise un truc fixe et garde la demi-pression, tu verras la fenêtre de distance (ou la bague) bouger... donc si tu déclenches au mauvais moment (étant donné qu'en AI Servo, l'appareil n'attend pas la confirmation de map pour déclencher), bah c'est pas de bol...

 
oué oué j'voit bien l'idée.
 
Ca expliquerais d'ailleur sans doute pas mal de mes problèmes de map par momment  

ok merci bien pour la reponse ^^.
 
demain circuit carole si le temps le permet (ca semble bon^^) j'appliquerai ca.

Salut à tous,
 
j'ai une tite question concernant l'objectif de base du 350d.
 
Il y a marquer ca sur l'objectif :
 
les chiffres 18-55mm, 0.28m et 0.9ft, ca correspond à quoi

@Gizmo15 18-55 c'est la longueur focale du zoom, les deux autres chiffres c'est la distance minimale de mise au point. Donc il faut au moins 28cm de distance entre l'objectif et le sujet pour que ce soit net.

0.28m je dirait environ 28cm

0.9ft ça fait 0.9 pieds, ce qui doit faire environ 28cm

C'est la distance de mise au point sinon

EDIT: ha ben voilà

han ok merci
 
une autre question: la longueur focal du zoom ca correspond à quoi?

http://www.aidenet.com/photo/16focale.htm

Plus le chiffre est gros, plus ça zoome, en résumé

ben comment dire...
ben un zoom c'est fait pour zoomer, 18mm correspond à la position grand angle, donc ça va viser assez large, et 55mm c'est le maximum du zoom.
 
Après, pour avoir une notion de ce que ça représente, un 18mm ça te permet de cadrer assez large, par exemple une personne qui est à 2mètres (cadrage de la tête aux pieds), tandis que à la même distance, en zoomant à 55mm, tu obtiendras un cadrage plus "portrait".

En gros, c'est un zoom X3 comme sur un compact ou un bridge.

han ok merci
 
donc si je résume:
 
- pour un objectif pour la macro faut regarder la distance minimum pour avoir un sujet net?
- pour un objectif pour prendre des photos de loin faut regarder la longueur focal?

Hop je suis aussi un grand débutant
 
J'ai un D40 depuis quelques temps maintenant et je me rend compte que j'ai pas mal de photos sous exposée. Il faut dire que j'ai pas encore trop l'habitude de matter l'histogramme après le shoot.
 
Me suis dit pas grave, je shoot en raw, je vais récupérer ca sous capture NX. Le problème c'est que quand je décalle à droite l'expo, je me récupère du bruit
Ma question: si je prend l'habitude de corriger l'expo sur le boitier, je vais aussi me taper du bruit, ou alors c'est mieux gérer par le boitier qu'en PP ?

Quand je fais la mise au point, c'est quoi exactement qui bouge? C'est le capteur qui se rapproche/éloigne?

non, les lentilles de l'objectif

Ca dépend comment tu corriges l'expo...
 
Si ton exposition est correcte, alors il n'y a pas de bruit (puisqu'il n'y a pas besoin de bidouiller derrière).
Sauf si tu exposes à 800 iso ou plus.

La correction d'expo sur le boitier change juste le temps de pose pas les iso, dc pas de monté en bruit.

 
Le capteur est fixe, c'est les différentes lentilles de l'objectifs qui bougent.

 
Je corrige l'expo sous nx avec le curseur correction d'expo qui va de -2 à +2. Je suppose que ca remplace la correction d'expo sur le boitier au niveau du raw, mais j'ai eu du bruit dans les parties sombres alors que j'ai shooté à 200 iso. C'est pour ca que je me demandais.  
Maintenant que je sais que ca change le temps de pause j'ai ma réponse, c'est une bete interpolation cette option

la correction d'expo boitier ne change pas le temps de pose, c'est de la surex ou sous ex banale.

Et la sur ex ou sous ex elle se fait comment ? Augmentation ou diminution du temps de pose non ?

non c'est une bete sous ou sur ex comme tu peux appliquer sur ton PC.

Le couple vitesse + ouverture + iso est tout ce que tu peux faire varier sans que ca impacte sur l'expo si tu travaille en mode P

Bon bah je comprend plus rien alors
 
Ou alors faut que j'arrette de regarder des crops à 100% pour mes retouches, ca me rend parano

ouais mais non
à mon avis tu prends le problème à l'envers
 
tu es censé exposer correctement à la prise de vue
capture nx c'est pas là pour remplacer la cellule du boitier
 

Alors test à l'appuie sur mon 350d c'est pas du tout ca
En mode A c'est bien la vitesse qui change
En mode P c'est le diaph et la vitesse
 
C'est bien ce qu'il me semblait c'est pas logiciel du tout

Si tu augmentes l'éxpo, ça augmente le bruit. C'est comme monter en ISO en fait (sauf que tu as plus de chance d'avoir des zones bouchées)
(en post prod, of course)

 
On parle de la correction d'expo qui se chiffre en ev, pas du couple ouverture vitesse.

Pour corriger l'expo, le boitier change les valeurs d'ouverture ou de shutter (ou encore de ISO) selon le programme.

 
Pour moi la correction d'expo c'est les -2/+2 sur le boitier Et ca c'est pas logiciel comme sur le pc

Et tu veux qu'il joue sur quoi pour faire varier l'expo ?

la correction d'expo intégrée au boitier. Sur les Nikon en tout cas ça existe.

Et c'est tellement basique que je pense pas que ça soit pas intégré sur les autres marques...

 
c'est logiciel, ca ne change ni ton couple vitesse ouverture ni tes isos.