Reprise du message précédent :

et pendant la nuit aussi je pense, avec un long temps de pose ...
car faire une bonne map dans le noir  

Mais vu que je ne compte pas changer d'objectif, je ferai sans !
(pas de budget en ce moment )
 
Merci à tous pour vos précieuses explications !

 
C'est pas faux !
 
   
Il est vrai que je me suis peut-être un peu emballé dans mon exemple d'utilisation de l'échelle des distances    
 
N'empêche qu'un objo avec une belle bague de mise au point et une échelle des distances c'est classe    
 
Et que je trouve dommage que les fabricants s'en passent sur les objos qu'ils considèrent comme "bas de gamme". Je parlais du Canon 50 1.8, mais Nikon fait pareil avec ses zooms tout plastiques (28-80 ou 70-300 G par exemple). Il y a une pauvre partie crénelée à l'avant de l'objo qui est sensée être une bague de MAP    
Pour le 50 Canon, j'ai encore plus de mal à considérer une optique fixe comme un bas de gamme...

L'essentiel est tout de même la qualité optique, non ?
(même si la construction est un peu limite)
 
Sur le 50mm f:1,8, les économies sur les finitions ont quand même permis de conserver cette qualité et de maintenir un prix attractif.
Moi, ça me va...

 
Tout à fait d'accord. Je trouve juste ça un peu dommage

 
 
Faudrair arreter de s'embaler, on peu faire de l'hyperfocale avec n'importe que objo, reprère de distance de MAP ou pas.
 
http://www.dofmaster.com/
 
Il n'y a pas besoin de faire une MAP précise pour l'hyperfocale.

bien sûr, il y a toujours moyen ...
le message que l'on transmet est que c'est mieux et plus facile à mettre en oeuvre lorsqu'il y a un minimum d'info sur l'objo, comme auparavant, ... et chiant sans.
 
maintenant, c'est bien ton lien.
je ne connaissais pas (ni Alex_R je suppose), sinon, je l'aurai donné.  
 
mais stay tuned , parce que il va te falloir répondre aux questions sur le fonctionnement de ce bidule aux néophytes qui n'ont pas de repères sur leurs objos.
pô besoin môâ.

 
Merci pour le lien   , il est bookmarké  

Super le lien. Alors si j'ai bien compris :
Avec ma focale à 50mm, et un diaph à f/8, mon hyperfocale vaut 35 ft soit 10.668 mètres.  
Si je fais la map à l'infini, j'aurai tous les plans net de 10.668 mètres à l'infini.
Et si je fais la mise au point sur 10.668m ?
 
En pratique, je me promène tranquillou à la montagne avec ma focale réglée à 50mm, mon diaph à f/8 et la map à l'infini en manuel, quand je vais photographier un paysage par exemple, tout sera net entre 10.668m et l'infini ?
 

bon alors déjà je sais pas comment tu te débrouilles, mais sur dofmaster si je rentre un D70s avec un 50 mm à f/8, ça me donne une hyperfocale à 15.7m et ensuite, pour être en hyperfocale, faut pas régler la map sur l'infini mais sur 15.7m (puisque ton hyperfocale est à 15.7m), et ça donnera tout net entre 7.84m et l'infini (ça c'est le calculateur qui le dit).

 
   
 
C'est en réglant ta mise au point sur 10,7 m que tu auras tout net de l'infini à une distance X inférieure à 10m (là par contre, je ne sais pas trop comment calculer cette distance   )
 
Edit: grillaid
 

dofmaster la donne

Avec quel outil ? Parce que j'ai installé l'hyperfocal chart, et je la vois pas la distance mini de netteté  

 
   
 

 
Hyperfocal distance ca s'appelle

http://www.dofmaster.com/dofjs.html
 

nan c'est pas pareil hyperfocal distance c'est la distance à laquelle tu dois faire le point, mais c'est net avant cette distance là.

faut demander à Poogz.

si tu prends pour exemple le schéma suivant (pris sur le lien) :

tu vois que de part et d'autre de l'indication 50mm, il y a une symétrie de diaph (les valeurs sont équidistantes du "50" ).
en supposant que tu souhaites shooter à f8 :
tu vois que la valeur de gauche est près du repère 35pieds* et celui de droite ... complètement out.
[*35pieds = ~10m ]
ça n'a donc aucun intérêt de bloquer ta bague de map sur l'infini, car tu n'exploites pas la zone au-delà de l'infini ...
il faut que tu décales ton repère de map de l'infini vers la valeur en vis-à-vis du f8 de gauche ... donc les 35pieds.
dans ce cas, le f8 de droite se trouvera sur la valeur infini, le repère de map sur 35pieds et le f8 de gauche sur la valeur ~17pieds.
dans ces conditions, tu auras optimisé ta gestion de la pdc qui ira de ~17pieds à l'infini. (cad tout ce qui est entre tes valeurs f8 gauche et droite)

chuis clair ou il faut que je recommence...

edit : ah ben ça a posté le temps que j'écrive.

 
@ lycos> Et oui    
   
 
Merci double clic. J'avais zappé les menus sur le côté et le "online calculator"

J'ai lu trop vite la question, j'ai pas lu le "mini"

OK milles excuses, j'avais regardé l'abaque Hyperfocale Chart en fait mais j'avais pas fait avec le calculateur. tres bien, j'ai vu que ça faisait 15.7m.
J'ai tout compris !
Désolée mais j'ai un peu galéré sur ce coup là.  

Bon alors je termine par encore une question : théoriquement, je dois pouvoir trouver un abaque pour le D70s ? (pour l'emmener avec moi en rando) parce que sur le site, j'ai que la liste des hyperfocales en fonction du diaph mais à focale fixe. Bon je vais chercher un peu...

Nan, mais c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde...  
 

 
C'est pour ca que la question me parraissait aberrante

 
Je ne pose jamais de question aberrante    
 
   
 
         
 
 

Bonjour
 
Comme je l'ai expliqué dans un post où malheureusement je n'ai pas eu de réponse, je voudrais prendre des photos sans flash à l'aquarium de la Rochelle. J'ai fait des essais chez moi dans une pièce sombre avec une lumière derrière une porte en verre opaque. Enfin bref ! Je pense que je vais ouvrir le diaph à fond (cad à F4 c le maxi sur mon apn), choisir une vitesse plutot lente mais pas trop pour éviter le flou et me mettre en 800 iso.
J'ai 2 questions, déjà est ce que ces réglages vous semblent appropriés ? Et comment je fais la balance des blancs si j'ai pas de surface blanche à prendre comme repère (ou alors j'habille mon homme en blanc et ça le fera !! Lol)
Merci d'avance (je pars demain midi...)

 
Tu ne pourras pas faire beaucoup plus que ce que tu as déja dit. La seule solution serai d'ouvrir plus , prendre un pieds pour baisser la vitesse, ou augmenter la sensibilité.
Pour la Bdb met toi en Auto et shoot en RAW tu la corrigera au post traitement.

 
Ca veut dire quoi shoot en RAW ??? Tu te rappelles j'y connais rien !!!    
Merci

Tu dois avoir JPG, TIFF et RAW proposé sur ton boiter D400 de mémoire, tu selectionnes RAW. Tu feras a peu pres 70 photo par Giga de mémoire ca permettra de mieu traiter tes photos par la suite.

déjà le D400 ça existe pas, et de toute manière si tu parles du 400D, il fait pas de TIFF, juste JPG/RAW/RAW+JPG

tu peux rappeler ce que tu as comme matos déjà ?

 
Merci.

Ok j'ai vu, par contre j'ai soit raw + L soit raw tout seul mais a priori c'est la même résolution (3888 x 2592). Tu penses que ça a une importance ?

RAW + L ca doit etre RAW + une vignette en low resolution. A toi de choisir, je pense quelle est inutile, RAW seulement suffira.

Pour le matos : Appareil canon 400D, objectif d'origine 55mm

nan, RAW + L c'est RAW avec un jpeg pleine résolution encapsulé dedans + un jpg en pleine résolution. niveau poids, ça fait le poids d'un RAW + 2x le poids d'un jpg par photo, soit pas loin de 20 Mo pour une photo... bref, RAW tout seul ça suffit bien, ça fait déjà dans les 10 Mo par photo

Merci pour vos conseils, je vais me lancer et on verra bien, rendez-vous lundi pour le résultat si j'ai pas trop honte de vous le montrer !!!

pour le RAW c'est bien mais je vous rappelle que karineka  
 a dit "qu'elle n'y connaissait rien"...
 
Avec le RAW tu devras passer par un logiciel pour modifier la BDB entre autre...  
Tu auras donc certainement d'autres questions après ta séance d'aquarium!
 
Mais n'aies pas peur, ce n'est pas si terrible que ça le post-traitement (quoique)
 
 

de toute manière faut pas avoir peur de tester et de voir ce que ça donne. mets toi en mode Av et bloque toi sur l'ouverture maximale (attention, l'ouverture maximale varie quand tu zoomes). regarde la vitesse que l'appareil propose, et si c'est trop bas monte la sensibilité. si ça manque toujours de lumière, évite de trop zoomer parce que ça fait perdre en luminosité. oublie pas non plus de vérifier l'histogramme, c'est pas toujours facile de juger la luminosité d'une photo sur l'écran.

Je viens de faire un test avec les différents formats
 
haute qualité, raw+L ou raw, toutes font un peu plus de 2 Mo ???

RAW Image Task est très simple pour traiter un RAW, même pour un débutant (et pour une débutante aussi, of course )

en RAW+L c'est presque 20 Mo par photo (un RAW d'environ 15 Mo et un JPG d'environ 5 Mo), pas 2 Mo