Reprise du message précédent :
Merci pour votre aide, il ne me reste en effet qu'à faire différents tests...
 
Est ce que vous pourriez maintenant me donner des conseils pour faire ressortir un contraste dans la luminosité ? Par exemple lorsque l'on photographie un bâtiment qui est pour une partie éclairé très fortement, et qui a une autre partie ombragée?
J'ai vu qu'il y avait deux fonctions qui pourraient être utile, mais encore une fois je ne sais pas m'en servir... la photométrie : j'ai le choix entre "multi", "centre" et "spot"... j'ai vu que vous conseilliez "spot" pour prendre la Lune, mais ça ne m'aide pas vraiment lol. Enfin la mise au point, je peux la faire en "multi", "spot", "manuel", et enfin "infini" et "snap"... j'imagine que ça a un rôle à jouer si je veux faire ressortir un contraste (pour la MAP ce serait plutôt un contraste pour la profondeur de champ?) , mais comment s'en sert-on ? (j'ai fait des tests,mais j'arrive mal à cerner quand même, c'est pas toujours évident, surtout si pour les prises d'extérieur les nuages etc bougent tout le temps donc si la luminosité varie...)

C'est là que tu dois faire appel à ta créativité. Tu ne peux pas obtenir une photo avec des détails dans les ombres et les hautes lumières, il faut faire un choix artistique, privilégier l'ombre ou la lumière...
Tu peux aussi prendre deux photos et les combiner mais ça donne rarement quelque chose de naturel...
Le mode d'exposition ("multi", "centre" et "spot" ) c'est juste où l'appareil va faire la mesure de lumière. En "centre" tu pourras plus facilement le forcer à privilégier les ombres ou la lumière en placant le viseur à l'endroit voulu, appuyant à mi-course et en recadrant.
Disons que la mesure multizone c'est bien pour les paysages et que le spot va te permettre de mesurer la lumière sur le visage d'un chanteur dans un concert par exemple.
Tu suis ?

Merci, en fait, "multi" c'est pour mesurer la lumière sur l'ensemble de la photo, "centre" sur une partie, et "spot" sur une partie ciblée ? Et concernant le recadrage après la mise au point, si je suis en spot et que je veux faire la mise au point sur le visage d'un chanteur (pour reprendre l'exemple), que donc je zoom sur le visage avant d'appuyer à mi-course... si je "dézoom", la mise au point va "s'annuler" ? Ma question peut paraître un peu stupide, mais en gros comment fait-on pour recrader une fois qu'on a fait la mise au point sur un détail de la photo? (en mode macro c'est plus simple...)

Tu bouges tes bras, haut-bas, droite-gauche, comme tu veux en fait!

Je plus chiant etant de faire une mesure de lumiere sur un point particulier, la MAP sur le sujet de composer et de shooter. Le bouton de la mesure de lumiere est pas pratique.

Tu peux passer en manuel pour zoomer et regler l'expo manuellement, en utilisant les indications de la cellule bien sûr, comme ça refaire la mise au point ne modifie pas l'expo.
Mais quand je parlais de recadrage je pensais au fait que la mesure se fait sur le centre alors que l'on met souvent le sujet ailleur dans le cadre (régle des tiers), donc tu cadres sujet centré, tu appuie à mi-course et tu déplace le sujet dans le cadre puis tu appuis. Pas de zoom donc.

 
ce serait pas plus simple d'utiliser la memorisation d'exposition ?

la mémorisation d'expo c'est plus compliqué que de garder le déclencheur enfoncé à mi-course pour moi

Qu'est ce que le 'pas IL'

une différence de 1 IL ça correspond à 1 diaphragme. en gros, par rapport à une expo donnée, +1IL = vitesse 2x plus lente, -1IL = vitesse 2x plus rapide.

 
D'accord, mais si on veut faire la MAP sur un "détail", ou du moins une partie un peu plus restreinte, et que pour bien cadrer cette partie, on doit utiliser le zoom... comment revenir au cadrage initial en conservant la MAP ? (je ne sais pas si je suis très clair, peut-être que ça n'a aucun sens ce que je dis, j'en suis désolé   )

quand tu zoomes il faut refaire la map, donc pour faire ce que tu veux il ne faut pas utiliser le zoom. il faut se mettre en MAP spot et t'arranger pour placer le machin sur lequel tu veux faire la map au centre de l'écran pour faire la mise au point dessus, ce qui n'est pas trop dur à faire normalement. de toute manière, sur les compacts, même si la map est pas faite au poil de cul sur le truc que tu veux, vu la grande profondeur de champ c'est pas dramatique en général.

OK merci, donc j'ai compris, jamais de zoom... spot pour faire la MAP sur le sujet au centre de l'écran... quand est ce qu'il faut utiliser le snap? Uniquement pour le macro ? (et pour le macro, ne choisir que cette MAP ?) L'infini, que pour les paysages ? Quand au manuel, quand est ce qu'il judicieux de l'utiliser ? Permet-il de créer des effets avec la profondeur de champs?

le snap j'avoue que je ne vois pas trop à quoi ça correspond. s'il va de pair avec le réglage "infini" ça doit correspondre au mode macro. de manière générale, y a pas trop à se prendre la tête avec la mise au point, le mode multi convient bien pour la plupart des situations, le mode manuel sert uniquement quand la map auto déconne et fait pas la map sur ce que tu veux, et ça permettra pas de jouer avec la profondeur de champ. avec un compact, y a qu'en macro qu'on peut se rendre compte de la profondeur de champ, et pour la gérer, une fois la map faite, on n'y touche pas et on joue sur l'ouverture et pas sur la map.

Oui mais ça change quoi en fait, je ne comprend pas
Pourquoi ne pas changer directement le diaph dans ce cas

bah parce que ça évite de faire mettre les mains dans le cambouis, et que des fois ça change pas juste la vitesse ou juste le diaph, mais un peu des deux...

avec le tamron 17-50 f/2.8, pour faire des photos d'intérieur avec faible lumiére il faut ouvrir le diaph au max ? à 2.8 ?
 
je me demande si à 2.8 on aura une faible profondeur de champs ou pas obligatoirement vu qu'il y aura un faible eclairage, et qu'on dimunuera la vitesse de l'obturateur.
 
En fait ce que je voudrais savoir si le fait qu'il ouvre à 2.8 provoque naturellement le flou d'arriére plan ? Ou alors se flou ne s'obtient que si on choisi une vitesse élevée dans de bonne condition de lumiére ?

Seul le diaphragme joue sur le flou de profondeur de champ, la vitesse n'a d'impact que sur le flou de mouvement.

 
 
Donc si on shoot à 2.8 en intérieur avec eclairage ampoule maison (en mettant une vitesse lente), on aura un flou d'arriére plan on pas forcement ?

comme disait trancept, le flou d'arrière plan est indépendant de la vitesse. une vitesse lente peut rajouter du flou de bougé, mais celui là on en veut rarement le flou d'arrière plan dépend essentiellement de 4 facteurs : l'ouverture, la focale, la distance de mise au point et la distance de l'arrière plan. si tu fixes les 3 autres paramètres, on peut dire que :
 
- plus l'ouverture est grande (le max étant donc bien 2.8 pour toi), plus le flou est important.  
- plus la focale est importante (le max étant donc 50 mm pour toi), plus le flou est important.  
- plus la distance de mise au point est courte (le min étant 0.27 cm pour toi), plus le flou est important.
- plus ton fond est loin, plus le flou est important.
 
je précise bien que ces considérations sont valables à condition de fixer les 3 autres paramètres, parce que si par exemple, pour un sujet et une ouverture donnés, tu prends une photo à 50 mm, puis que tu te rapproches et que tu prends la même photo à 17 mm, alors dans le cas général on peut pas savoir si le flou sera plus important ou pas : le fait de dézoomer tend à le réduire, le fait de se rapprocher tend à l'augmenter, donc au final ça peut tout aussi bien augmenter que diminuer, tout dépend si tu te rapproches beaucoup. donc dans ce genre de cas, on peut difficilement deviner quel réglage donnera le flou le plus important (se mettre près en grand angle ou se reculer et zoomer), c'est pour ça qu'il existe des calculateurs de profondeur de champ (www.dofmaster.com par exemple). mais le plus simple en pratique, ça reste encore de tester et de voir

ok,
 
mais si on veut prendre  une photo de façon rapide (en intérieur) nette avec une grande profondeur de champ, il faudra fermer son diaph ? je suppose !! Mais du coup on aura moins de lumiére, donc mettre une vitesse d'obturateur plus lente etc ....
 
En fait si on reste à 2.8 même dans le cas de faible lumiére, on ne pourra pas avoir une grande profondeur de champ, c''est ca ?
 
Enfin le mieux c'est d'essayer car j'ai un peu de mal à me faire comprendre.
 

ben si tu veux une vitesse rapide, il faut ouvrir, c'est obligé ou alors monter en ISO, mais tu arriveras vite à 1600 à ce moment, et vaut mieux rester à 400 ou 800 dans la mesure du possible. à 2.8 la profondeur de champ n'est pas très grande, mais si ton sujet est pas trop proche en général c'est pas catastrophique, enfin là oui je pense que le mieux c'est encore que tu essayes, tu verras par toi même

Voila, si tu ne veux pas faire de concession sur la vitesse ou le diaph, tu es obligé de te rabattre sur l'ISO...
La photo est une histoire de compromis

La photo est une histoire de compromis
Donc effectivement en intérieur il est difficile d'avoir une photo nette avec une grande PDC.
On peut utiliser le flash pour apporter de la lumière en plus, mais outre son aspect souvent peu flatteur (une belle lumière au flash nécessite de savoir bien s'en servir) il faut savoir que plus tu fermes ton diaph, moins la portée de l'éclair est grande Encore du compromis en perspective

edit : Pinaiz grilled

Je rajouterai que heureusement, monter en sensibilité donne certes plus de grain/bruit, mais ça allonge la portée de l'éclair

 
 
Que de 40 minutes
 

13:56:10 > 13:58:08
ca fait 40 minutes ?      

 
 
Nan 1h40, c'est dubble clic qui l'a grillé

oué mais y a pas la phrase magik : "La photo est une histoire de compromis" ...
 
 

Nan nan, je parlais bien du post juste précédent le mien, où ça parle de compomis

bonjour,
je cherche des conseil sur les hébergeur de photo, je ne trouve pas le post.
étant donné que je suis débutant dans ce domaine, je vient puisqer dans votre science
merci
jc

http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 2474_1.htm

bonjour!  
 
voilavoila, je me suis acheté un D70S (je sais c'est un vieux   ) et il m'est venu une question:
dans les mode de mise au point, il y a le mode "mise au point sélectif" où on peut choisir où l'appareil va faire la mise au point (pour le D70S, c'est : haut, bas, gauche, droite, centre).
MAIS, si je veux faire la mise au point à l'une des 4 intersections des 4 lignes (pour ceux qui voient pas de quoi je parle: les deux lignes qui coupent la hauteur et les deux lignes qui coupent la longueur   ) (c'est le point de force le nom de cette intersection, non?  ), disons le point de force en haut à droite, je fais comment?
 
merci d'avance  

Tu fais la MAP sur un collimateur proche de l'endroit où tu veux ta MAP, et tu décales.

collimateur? c'est quoi?
 
et je décale quoi? (patapé patapé   )

Ben quand tu regardes dans ton viseur t'as tes collimateurs [ ].
Donc tu fais la MAP sur le collimateur séléctionné sur le boitier, et après tu décales ta visée pour mettre le point ou tu as fait la MAP sur le point que tu veux net.

chacun des 5 points que tu vois dans ton viseur représente un collimateur. l'idée, c'est en gros tu déplaces l'appareil pour avoir le truc sur lequel tu veux faire la map au centre, tu fais la map, puis en gardant le déclencheur enfoncé à moitié tu recentres ta vue sur ce que tu veux, puis tu déclenches
 
y a une autre solution, tu achètes un 1Ds Mark II :
 

 

heiinnng donc en premier je fais la mise au point sur le point que je veux net, après je décale et schlack    
désolé, je me répète à moi meme  
c'est la première fois que je vais sur les forum de hardware.fr, il y a des super trucs dessus   le topic des gouttes d'eau m'a impressionné

voilà t'as tout compris

j'ai oublié:  
 
Merci  

atta voir....
 
si on peut simplement décaler l'appareil pour faire la mise au point sur un autre point que le centre, à quoi servent les colimateurs?