Reprise du message précédent :
Ca veut dire qu'il ne connait pas de compact qui font du 4/3...

Aaaaahhh

Je propose un complément à ce topic sur la base de mon appareil, un Canon PowerShot S2 IS.
N’y comprenant rien initialement, j’ai simplement voulu savoir quels tirages je peux faire avec mon APN avec quelle définition. J’ai bien galéré mais j’espère avoir un peu compris.
Ceci est adaptable à tout appareil bien sur.
 
La définition de l’appareil est 2592 x 1944 = 5,03 millions de pixels.
2592/4x3=1944 c’est un 4 :3.
La taille du capteur est de 5,1 mm x 3,8 mm = 19,38 mm².
On a donc 260 000 pixels par mm² (pour la culture générale).
La diagonale est de 6,4 mm (théorème de Pythagore).
 
Quelles tailles d’images et quelle résolution d’impression pour mon appareil ?
 
Le tableau ci-dessous va tenter de répondre à cette question.
Chez les photographes plusieurs formats existent souvent sur le rapport 3/2.
10x15, 20x30, 30x45, 40x60
 
 
Formats 3:2 | Formats 4:3 (sur L)   |    ou Format 4:3 (sur H)
L H | L H   Perte H   | L        H    Bord L     PPC x L  PPC x H    Gross
15 cm 10 cm | 15 cm 11,25 cm   -1,25 cm | 13,33 cm   10 cm 1,67 cm   194 PPC  194 PPC    x 688
30 cm 20 cm | 30 cm 22,5 cm   -2,5 cm   | 26,67 cm   20 cm 3,33 cm    97 PPC   97 PPC     x 2752
45 cm 30 cm | 45 cm 33,75 cm   -3,75 cm | 40 cm        30 cm  5 cm     65 PPC   65 PPC      x 6192
60 cm 40 cm |  60 cm 45 cm   -5 cm   | 53,33 cm   40 cm  6,67 cm   49 PPC   49 PPC     x 11008
 
Dans les 2 première colonnes (format 3:2)les tailles standard de développement au rapport 3 :2.
 
Dans les 3 colonnes format 4 :3 sur L, je mesure la hauteur en posant l’hypothèse que la largeur est respectée. Dans ces cas on perd une portion d’image dont la valeur est dans la colonne Perte H.
 
Dans le pavé ou format 4 :3 sur H, je mesure la largeur en posant l’hypothèse que la la hauteur est respectée. Dans ces cas, je n’utilise pas toute la largeur et on obtient donc des bords ou la nécessité de couper le tirage (colonne Bord L).
 
Dans les colonnes PPCxL et PPCxH je calcule le nombre de points par centimètre en largeur et hauteur pour chaque format.  
Avant tout il faut considérer les informations suivantes :
Pour un tirage d’une qualité excellent une définition de 300 DPI est nécessaire. 300 DPI signifie 300 dot per inch soit 300 points par pouce.
Or, 1 pouce = 2,54 cm donc la définition requise en PPC (point par centimètre) est de 300/2.54=118 PPC
Pour un tirage de bonne qualité il faut 200 DPI soit 79 PPC (point par centimètres) puisque 200/2,54=79 PPC.
 
Donc, pour une largeur de 13,33 cm j’ai 2592 points c'est-à-dire la définition horizontale de mon capteur. 2592 points / 13.33 cm = 194 point par centimètre (PPC).
Pour une bonne qualité je dois avoir au moins 118 PPC, donc pour ce format de tirage (10 x 15), la définition est amplement suffisante.
Remarque compte tenu de la proportionnalité largeur hauteur j’ai le même résultat en hauteur.
 
Pour une largeur de 26,67 cm j’ai : 2592 points/26,67 cm = 97 PPC. Je me trouve donc entre la qualité maximum à 118 PPC et la qualité moyenne à 79 PPC. Je peux donc faire des tirages dans ce format sans problèmes je que je fais d’ailleurs régulièrement.
 
Pour une largeur de 40cm j’ai : 2592 points / 40 cm = 65 PPC. Je suis en dessous du seuil pour un tirage de qualité moyenne.
 
Le grossissement : Je fais ce calcul simplement pour souligner la toute petite taille des capteurs des bridges et compacts. Le grossissement, pour moi mais je peux me tromper, est le rapport entre la surface du capteur (19,38 mm²) et celle du format du tirage.
Ainsi, pour un tirage 26,67 x 20 = (266,7 mm x 200 mm) = 53340 mm² / 19.38 mm² = 2752 fois la taille du capteur.
 
Conclusion :
Mon appareil permet des tirages 10 x 13,33 de qualité excellente, des tirages 26,67 x 20 de bonne qualité mais ne permet pas des tirages de taille supérieure.
 
De plus, pour mon appareil format 4 :3, si je vais chez un photographe ne disposant que des formats standards 3 :2 et si je souhaite absolument ne pas perdre le moindre pixel d’image, je dois redimensionner mes images pour obtenir une impression de :
Pour le 15x10 = 13,33 x 10
Pour le 30x20 = 26,67 x 20
Pour le 45x30 = 40x30
 
Si je fais des erreurs de raisonnement, signalez-le dans ce topic.
 
Il y deux choses que je ne comprends pas.
- dans les spécifications des appareils on dit que la taille du capteur est en fait la diagonale souvent exprimée en fraction de pouces. Dans mon cas je ne retrouve pas du tout les spécifications.
- Sur un autre thème, on sait que plus l’ouverture est petite (f élevé) plus la PDC est est importante. Pouvez-vous me dire ce qui optiquement parlant explique ce phénomène ?
 
PS : Si mon tableau n'est pas lisible je l'ai au format excel.

pour ta question sur la PDC tu peux te reporter à cette page : http://www.edgar-bonet.org/physique/pdc/

dans le sens "les seuls appareils que je connais qui sont en format 3/2 sont des reflex", je me suis mal exprimé

Format3:2  | Formats 4:3 (sur L) |        ou Format 4:3 (sur H)  
-----------------------------------------------------------------------------
L    H         |L    H              Perte H  |L           H    Bord L     |PPCxL  PPC x H  Gross
-----------------------------------------------------------------------------  
15cmx10cm |15cmx11,25cm -1,25cm |13,33cmx10cm 1,67cm |194ppc 194 PPC  x 688
                |                                 |                               |  
30cmx20cm |30cmx22,5cm  -2,5cm   |26,67cmx20cm 3,33cm |97ppc  97 PPC   x 2752  
                |                                 |                               |
45cmx30cm |45cmx33,75cm -3,75cm |40cm   x30cm 5cm      |65ppc  65 PPC   x 6192  
                |                                 |                               |
60cmx40cm |60cmx45cm    -5cm      |53,33cmx40cm 6,67cm |49ppc  49 PPC   x 11008  
 
Nouvel essaie pour mon tableau pas forcément impiort

Si quelqu'un sait comment intégrer un tableau, je suis preneur.
Pour l'instant je renonce.

print screen du tableu excel et tu le post en image

[img][/img]

Copie ce qu'il y a après "direct link to image" et met le entre les balises img.

Bonjour à tous! Je suis en quelque sorte nouveau dans la photo, j'essaye de me documenter le plus possible sur le web (notamment sur ce topic) et je commence à avoir deux ou trois connaissances. Comme ça je peux déjà comprendre plus de choses dans les menus de mon appareil. Y'a un truc que je comprends pas par contre... J'ai cru comprendre que l'exposition correspondait au couple ouverture, vitesse d'obturation... Mais en regardant sur mon appareil, j'ai vu qu'on pouvait régler l'exposition (réglage EV), et si je monte ou descend cette valeur l'image change de luminosité, mais l'ouverture et la vitesse restent les mêmes j'ai l'impression... De plus, j'ai vu que dans mes menus on peut définir sur quelle zone de l'image se règle l'exposition... Donc je comprends plus trop! Je croyais qu'en mode auto, l'exposition était définie en fonction de la mise au point... En clair, l'exposition correspond au couple vitesse, ouverture, ou bien à une valeur permettant de définir la luminosité de l'image? Merci pour vos éclaircissements!

Wa putin, je crois que je viens de comprendre! En fait c'est un peu des deux. Je viens de voir la page wikipédia de l'EV, et donc la valeur EV dépend de l'ouverture et de la vitesse, mais également de la luminance et de la sensibilité. Alors en fait quand on règle l'EV via un pas, mais que l'ouverture,vitesse restent les mêmes, c'est en fait la luminance et/ou la sensibilité qu'on règle? J'ai bon ?

edit: Wé mais en fait c'est pas logique, parceque la formule donne EV=vitesse+ouverture=luminance+sensibilité donc si la valeur EV change, l'ouverture et/ou la vitesse aussi. En fait, je vois pas à quoi ça correspond le décalage d'EV. A moins ce que le décalage d'EV donne en fait le décalage entre vitesse/ouverture et luminance/sensibilité? Si c'est ça j'ai capté...

ce soir, j'ai fait une pellicule à 3200 iso, en manuel (en gros f2.0 pour 1/125e), sachant que le codage de la pellicule sur le boitier (un vieux zenith) ne depassait pas 400 iso, j'ai indique cette valeur au boitier
Toutefois, cette molette n'est qu'une indication vu que j'etais en manuel ?
ca n'influe pas vraiment sur la pellicule ?

Va falloir réviser un peu cygne...
 
Ta molette des isos sert à ta cellule, ça lui permet de te dire si pour tel ou tel sensibilité, l'expo que tu mets en manuel est bonne.
 
Donc ta pelloche  a été exposée correctement à f/2 1/125 (enfin si ta cellule marquait l'expo bonne), mais pour 400 iso !
Tu devras donc sous-développer ta pelloche à 400

L'EV (ou IL en français) n'est qu'une representation numerique d'une quantité de lumière (convertible en lux); bref c'est une mesure !
 
Au mois de juillet, par grand soleil, il y a beaucoup de mumière donc tu vas être aux alentours de EV 15 ; au moins de janvier, avec un ciel plombé, tu vas etre plus proche de l'EV 10.
 
Ton appareil est doté d'une cellule qui mesure la quantité de lumière disponible et la converti en une valeur numerique : l'EV.
 
en passant de l'EV 11 à l'EV 12, la quantité de lumière double , etc .....
 
Grace à cette information, tu vas pouvoir déterminer la bonne exposition de ta photo et choisir un couple vitesse/diaphragme te permettant d'exposer correctement ta photo.
 
Pour un même EV, il existe une multitude de couple vitesse/diaphragme:
 

 
en jaune, c'est la valeur EV. en abcisses et ordonnées, les couples vitesse/diaphragme donnés pour 100 ISO
 
 
Parabole :
Prendre une photo revient à remplir une bassine d'eau.
 
tu as un robinet relier à un reservoir d'eau :
 
L'EV est la quantité d'eau disponible dans ton reservoir
La sensibilité ISO est la taille de ta bassine
La vitesse est le temps d'ouverture du robinet
Le diaphragme correspond au diametre d'ouverture du robinet
 
pour remplir ta bassine, tu peux ouvrir le robinet en grand pendant très peu de temps (grande ouverture de diaphragme avec une vitesse élevée) ou tu peux laisser couler un filet d'eau pendant longtemps (petite ouverture de diaphragme avec une vitesse lente)
 
Au final, si ta bassine n'est pas remplit, ta photo est sous-exposée (trop sombre), si ta bassine déborde, ta photo est surexposé (trop clair)
 
Pour finir :
 
Basse sensibilité (100 ISO) = grande bassine (donc il faut beaucoup d'eau pour la remplir)
Haute sensibilité (1600 ISO) = petite bassine (donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau pour la remplir)
 
le reste n'est qu'une equation :
 
EV = vitesse | diaph | ISO
 
le fait de bouger d'un cran une valeur, conduit à modifier d'un cran la valeur d'un des autres parametre.
 
ex :
 
EV15 = 1/125 | F/16 | 100 ISO      revient au meme que EV15 = 1/250 | F/16 | 200 ISO ou EV15 = 1/250 | F/8 | 100 ISO ou EV14=1/125 | F/8 | 100 ISO    etc.....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ouaip, mais comme il n'y a pas de cellule sur le boitier, mon expo a ete donne par une cellule a main sur laquelle j'ai indique 3200 isos
 
en fait, je me demandais si l'indication que l'on met sur le boitier n'est justement qu'une indication pour se rappeler de la pelloche enfournee
 
et pis va falloir repondre doucement, parce que je crois que j'ai laisse pas mal de neurones qq part hier
mais où ?

Si l'expo t'as été ddonnée par une cellule externe calée à 3200... ben effectivment tu développes à 3200
 
Le barillet d'expo n'influe en rien, puisque tu n'as pas de cellule, c'est effectivement un simple rappel

 
 
sur un zenit c'est tres probable

merci messieurs, vous me rassurez là

 
Ok merci beaucoup !  
 

hello a tous, j'avais une chtite question sur les filtres polarisant.  
J'ai a peu près compris leurs effets, j'vais d'ailleur investir dedans car j'adore les rendu du ciel.  
Mais j'voulais savoir si ca avais un effet sur les paysages enneigés. Bon ca devrais faire un ciel bien bleu tout joli, mais la neige ? j'ai lu que ca donnais un beau relief aux nuages, j'ai pensé que ca aurais p'tetre un effet sur la neige ?

Ca la fait fondre

bonsoir à tous
 
Alors petite question de debutant avec mon 400d
 
J'ai un problème récurent sur un certain type de photo. Je m'explique. Le sujet un champ par exemple (c'est le dernier exemple que j'ai en tête) bref quelque chose de vaste sans point d'intérêt particulier. En plein jour mais sans soleil avec un ciel assez lumineux. Impossible de prendre une photo correct, soit le ciel est cramé soit le champs super foncé Inutile de préciser que le débouchage avec le flash n'est pas possible
Y'a bien un moyen de réussir cela non ?

filtre dégradé gris  , sinon regarde ta courbe ca donne un indice mais tu descends jusqu'a ce que y ai plus de cramé , et tu débouche apres , sinon shoot en RAW , courbe a la sortie , mais bienvenue dans le monde du num

faut faire l'expo sur le ciel et déboucher ensuite au post traitement. le RAW est bien utile dans ce genre de situations

1ere solution :
 
Braketing, et récupération des hautes et basses lumières en post traitement avec masque de fusion et toute la clique sous photoshop...
 
2 e (lue sur HFR et honteusement repompée, mais elle est tellement bien que je t'en fait profiter):
 
Tu te met en manuel, tu fait ta mesure de lumiere sur le ciel (tu fais ta MaP), et tu lis l'indication que te donne l'ApN (Vitesse ou Ouverture).
Tu vise le prés et pareille tu retiens les valeurs données.
Tu regles en manuels sur des valeurs entre les deux qui t'ont été donnée par ta cellules. Tu vérifies ton exposition en affichant la courbe et tu corriges ton réglage comme ca (un Pieds pour ce genre d'operation simplifie les choses ).

Moi j'ai une chtite question de débutant powa
 
Pour avoir un effet "lisse" de la mer par exemple, au lever ou au coucher du soleil, il faut obligatoirement un filtre genre ND 400 ?
 
Si j'ouvre à f22, j'aurais un temps de pause plus long, ca suffirait pour avoir l'effet ? (bien qu'il sera faible ?)
 
Merki

 
 
 
 
Merci pour vos réponses, je m'en vais mettre cela en pratique

Oui, si tu fais ça le soir à 100 ISO et F22, tu auras l'effet.

petite question toute conne : y a t il des tailles pour la vis des trépieds ou tous les trépieds conviennent à tous les APN ?

tout les trepieds ne vont pas avec tout les apn  J'avais un trepied tres  leger pour mon compact et le teleobjectif sur le 400d ça fait bp pour lui
Coté vis je ne connais pas different type.

moi j'ai une question tres bête: le pare soleil on peut sans servir sans soleil ?  
Moi je sais je pars en courant me cacher...  
En fait je me demandais si on pouvais laisser un par-soleil en permanence pour proteger l'optique ?

oui, tu n'es pas dans l'obligation de l'enlever quand il n'y a plus de soleil

Bon je me lance, j'essaie de faire des photos de danse (donc ça bouge et il fait sombre). Mon appareil est un Nikon Coolpix 4100 que j'utilise en mode sport et voici qqs exemples (et encore c'est ce que je fais de mieux)
 
http://img287.imageshack.us/img287 [...] 518rw7.jpg
http://img228.imageshack.us/img228 [...] 529zt6.jpg
http://img228.imageshack.us/img228 [...] 557us9.jpg
http://img287.imageshack.us/img287 [...] 562il2.jpg
 
Voila en général c'est encore moins bien (sombre et flou).
 
Comment améliorer la situation ?

Achète un reflex
 
Edit : La taille boordel

Ca changerait quoi un réflex ?
Je suis une bille en photo est-ce bien utile dans mon cas ?

Ben, à mon sens, techniquement parlant, les problèmes sur  tes images sont principalement bruit et flou... Le bruit, c'est à cause du capteur de ton appareil... un capteur CCD est une matrice de transistors. Or, un transistor a un facteur de bruit fixé par conception (techno et montage).   Le bruit, c'est du signal indésirable ajouté sur le signal utile. Donc, si tu as moins de lumière (donc moins de signal), comme tu as toujours la même quentité de bruit, tu as plus de signal "indésirable" dans ton image, c'est mathématique.
 
Pour le flou... eh bien, la raison est l'optique de ton appareil et le fait que, comme il y a peu de lumière, le temps de pose est alongé... et donc, tes mouvements t ceux de ton sujet rendent l'image floue.
 
Un réflex te permet d'avoir : un capteur plus grand et de meilleure qualité (même si ça ne se traduit pas forcément par plus de "méga-pixels" et puis, te permets aussi de monter des objectifs de meilleure qualité et adaptés à tes besoins. Comme le capteur est plus grand, pour illuminer toute la surface, il faut une optique plus grande, donc, les défauts relatifs de l'optique sont plus faibles que sur un tout petit capteur avec une optique de tout petit diamètre. en plus, non seulement les lentilles sont de meilleure qualité, mais en plus, comme elles sont plus grandes, elles sont fabriquable avec moins de défauts (même si c'est -parfois tres- cher)...

les compacts ça déteste les situations où il fait sombre, donc peu d'espoir d'obtenir beaucoup mieux. quelques conseils pour faire mieux avec le même matos (parce qu'un reflex c'est bien joli, mais en mode tout auto avec le zoom du kit ça fait pas mieux ) :
- le mode sport ça pue, passe en mode manuel ou semi-manuel.
- évite de zoomer, rapproche toi autant que possible à la place. je sais, c'est pas toujours faisable, mais plus tu zoomes plus tu perds en luminosité, or je te rappelle que tu es déjà en galère de lumière
- pousse la sensibilité à fond (400 ISO typiquement sur les compacts), ça sera peut être plus bruité et ça bouffera sans doute du détail, mais au moins ça augmente un peu les chances d'être net
- certains compacts te permettent de prévisualiser l'exposition de la photo par une demi-pression sur le déclencheur. pour savoir si c'est le cas, règle la compensation de l'exposition sur -2 et appuie à moitié sur le déclencheur. si l'image devient plus sombre (soit lors du réglage de la compensation soit lors de la demi-pression), alors c'est gagné. dans ce cas, ça te donne accès à deux variantes d'une même technique :
* si tu as accès à des modes manuels, règle toi sur une vitesse "rapide" genre 1/160" ou 1/200" (voire plus rapide encore si tu vois que la lumière le permet, à la limite 1/100 ou 1/125 si ça galère vraiment trop)
* si c'est pas possible, règle la compensation d'exposition sur le minimum (-2 en général), règle la mesure de lumière sur "spot" (ou "centrale pondérée", à défaut), vise un machin bien lumineux (typiquement un projecteur), appuie sur le déclencheur à moitié, ne le relâche pas et recadre ton image.
une fois que tu as fait ça, ben demi-pression sur le déclencheur, et tu attends que la luminosité sur l'écran ait l'air correcte pour déclencher... vu qu'en général dans les spectacles, la lumière change beaucoup et on peut profiter des flashs de lumière. le tout est d'avoir l'appareil préréglé pour capturer ce flash, parce que la mesure de lumière auto est très vite mise en défaut...
- si tes sujets s'éloignent/s'approchent beaucoup et que tu peux choisir le mode "continu" pour l'autofocus - c'est à dire qu'il retouche la mise au point en permanence au lieu de la figer lors de la demi-pression-, ça peut aider aussi
- utilise le mode rafale et triple chaque photo, dans le lot il peut y en avoir une plus nette que les autres par contre vaut mieux dégager celles qui sont vraiment floues avant de décharger sur le pc, parce que ça a beau ne rien coûter ça fait du bordel à trier
 
bon, c'est pas pour autant que tu auras d'aussi belles photos qu'avec un reflex, mais c'est des pistes pour essayer d'améliorer...

 
Merci