Reprise du message précédent :
En se fiant à la cellule du boitier et en corrigeant un peu selon la scène grosses zones bien claire ou bien sombre.

ah ça je dis pas le contraire

 
La cellule indique quoi? moi ca change jamais.

ça m'étonnerait que ça change jamais la cellule indique un certain couple vitesse/diaphragme(/ISO éventuellement), et en fonction du résultat que tu obtiens (c'est là que le numérique est pratique quand on débute) tu vas modifier un peu ces valeurs pour obtenir l'effet que tu veux si ça te satisfait pas

Y a un topic dédié à l'exposition ?? parce que c'est vraiment tout un art ça !!
C'est le truc ou j'ai encore pas mal de déboire ...
J'hésite encore vachement entre mesure spot pondérée ou multi zone et à jouer avec la compensation d'expo ...

Eh oui, la photographie est un art.
 
Tu es sur le bon topic, mais je t'accorde qu'il y a beaucoup de pages à lire.

Bonjour a tous !
 
Je viens vous demander conseils a vous tous les experts de la photos.
Je me presente je suis une totale novice en matiere de photographie, je ne sais l'utiliser que en mode automatique.      
 
Seulement dans ma formation pour la police scientifique on me demande de faire un portfolio non pas de photo artistiques mais nettes et bien contratees. Les dimensions ne doivent pas etre deformees, les reflets evites ...
 
J'ai bien des cours mais ca me semble tres complique d'autant plus que c'est en anglais. Je dois prendre par exemple :  
 
- les portes d'entree d'un batiment avec des vitres en evitant le plus possible les reflets de lumiere et bien evidement sans que l'on me voit dedans,  
- des pieces de monnaie,  
- d'une cannette vue de haut et de profil,  
- d'un objet qui est entoure par une boite en verre
- d'une montre,
d'une empreinte digitale laissee sur une vitre ...
 
Tous les conseils que vous me donnerez seront les bienvevus car c'est a rendre pour les 15 decembre et je desespere.        
Je n'y connait rien en profondeur de champs d'ouverture de mise au point. Je comprend l'interet de chacun mais le tout combine devient du chinois ...  
 
Je dispose d'un Nikon D 100 et d'un trepieds, toutes les salles des batiments sont equipees de neons (je ne m'y connais pas beaucoup ms je pense que c'est pas terrible pour la photo), sinon il y a une salle ou on peut faire le noir, mais je n'ai pas de lumieres en dehors de lampe de poche de petits miroirs de draps ... les moyens du bords.
 
Merci d'avance a tous pour votre aide    
 
PS : desolee pour l'ecriture mais il n'y a pas d'accent sur les claviers anglais.
 
 

 
Oui ca je sais et je commence à Bien mieux utiliser les parametres de mon appareil  (pas newbie a fond non plus...) mais c'est la gestion de l'exposition qui me reste encore trop floue et pas instinctive...

Pour supprimer les reflets, je dirais déja, employer un filtre polarisant (30 €) sur l'objo.
Ensuite ta position au moment de la photo sera determinante. Utilise un reflex, tu aura l'avatage de voir avant de prendre la photo si tu es gené par par un reflet (tu verras l'images en direct live a travers les optiques ).
 
T'inquiete tu as largement le temps pour apprendre la base (qui te suffira).
 
 
La profondeur de champs est donnée par ton diaphragme :
Plus il est fermé, plus la PdC est grande. La profondeur de champ c'est la zone nette de la photo, exemple un portrait : Le visage est net, l'arriere plan est flou et le premier plan aussi. En photo sport c'est flagrant. Pour un paysage par exemple c'est l'inverse, on ferme le diaphragme pour avoir une PdC tres grande.
 
Ca amene a l'exposition.
Plus le diaphragme est fermé, plus il faut exposer sa photo. Plus il faut donc que ta vitesse soit faible (1/4000e de sec -> 10-60 secondes) C'est une ébauche d'explication à completer.

 
Un conseil parcours le net y a plein de choses A y découvrir déjà pour apprendre à shooter et fait des essais par toi meme y a rien de mieux mais pars pas dans tous les sens...
Sinon pour les reflets que tu veux eviter tu peux mettre un filtre polarisant qui en se tournant fait à ta guise apparaitre les reflets ou les fait disparaitre...

Pour éviter les reflets, il y a les filtres polarisants. Mais ils ne fonctionnent pas toujours très bien avec les apn.
Sans ça il faut prendre la photo quand le soleil donne sur la vitre et que l'on est dans l'ombre et non l'inverse.
Pour éviter les déformations il faut que le plan du capteur soit paralèlle au plan photographié : donc pour une porte il faut que l'axe de l'objectif soit bien horizontale, ça oblige à mettre l'apareil au "milieu" de la porte.
Pour le contraste à la prise de vue, je ne sais pas. Un truc qui peut t'être utile c'est d'utiliser une lumière rasante, ça met en valeur le relief.
 
N'hésite pas à nous faire profiter des trucs de photographes scientifiques que tu aprendras...

 
Heu...j vois pas le rapport avec l expo, le curseur situé sur le zero (par defaut) bouge pas, si?
ou alors je dois regler l expo apres avoir effectué la photo si je comprends bien.
Ma question est plutot: comment effectuer correctement son reglage d'expo AVANT d'effectuer la photo.

ah ben ça c'est soit tu te fies à l'expo auto de l'appareil, soit tu y vas au feeling le feeling s'améliore avec l'expérience, mais ça s'explique pas comme ça : c'est une histoire d'habitude, à force de prendre des photos tu finiras par savoir à peu près quel triplet vitesse/dipah/iso correspond à peu près à quelle situation, mais pour ma part je prends très rarement une photo en expo totalement manuelle du premier coup, ou si je le fais je regarde quand même ce que propose l'expo auto pour avoir une idée. sur du numérique ça coûte rien de prendre une photo dans le vide pour voir si l'expo auto est bonne ou pas

+1  

ta formation se fait ou ?
Sinon rappels rapides:
- le diaph: il te permet de gérer la qté de lumière que reçoit ton capteur / pellicule. Il te permet également de définir ta profondeur de champ (cad la zone de netteté, que l'on va appeller A / B). Plus ton diaph sera ouvert (ex f 2.8), plus ta zone de netteté sera courte (c'est bien pour un portrait par exemple, ou quand tu veux mettre une chose en évidence). A l'inverse plus ton diaph sera fermé (ex f 16) plus ta zone de netteté sera grande (ex pour un paysage).
- la vitesse: en réglant l'expo grâce à la cellule de ton reflex (mode M en Gle), tu règles un couple diaph (que tu auras choisit en fonction de tes besoins) / vitesse. il existe autant de couple diaph/vitesse que de situations. Si tu veux mettre en valeur ta cannette tu utiliseras un diaph ouvert (ex f5.6) qui te donneras une vitesse T1. Pour la même scène, tu veux mettre plus d'éléments en valeurs tu utiliseras un diaph fermé (ex  f16) qui te donnera un temps T2. Pour une même Qté de lumière reçu par ton capteur / pellicule plusieursr régalges possibles en fonction de l'effet recherché).
- la sensiblité: en règle générale beaucoup de lumière = faible iso (50 iso), pas beaucoup de lumière = fort iso (400 ou 800 iso).
- pour éviter le "flou de bougé": la règle facile à retenir est que pour une focale donnée (on va l'appeller fc) tu ne dois pas descendre en dessous de la vitesse critique qui est 1 / fc (ex focale de 100, vitesse à critique à 1/100). Le fait de monter en sensibilité de permettra de gagner en vitesse aussi (Ex: faible lumière ambiante, à 50 iso pour une focale de 100 mm tu obtiens une vitesse de 1/10 = fluou de bougé, maintenant tu passes à 400 / 800 iso avec une focale de 100 mm tu obtiens une vitesse de 1/100). Ce réglage se fera toujours avec l'aide de la cellule du reflex.
- pour les reflets comme ça déjà été dit: un filtre polarisant arrange beaucoup la chose
 

 
Oui, c'est possible dans le cas ou je prends une scene fixe, mais la majeure partie du temps, je shoot mes gosses à l'arrache lol
Je vais donc faire comme avant, et comme tu le preconise: au ressenti...mais j ai pas mal de dechets pour l instant vu mon niveau  

de toute manière en numérique tu peux te permettre autant de ratés que tu veux donc essaye de jouer entre les modes Av et Tv, pousse les ISO et/ou mets le flash si y a besoin, mais prends pas une vitesse plus basse que 1/60 ou 1/100 sinon ça risque d'être flou à peu près à tous les coups

Effectivement, tous mes flous sont dus au manque de rapidité d obturation...
Sinon je trouve que faut vite pousser les ISO en interieurs, en dessous de 400 c'est hard
Merci de tes conseils

tu t'en fous, sur reflex t'as pas foncièrement plus de bruit à 400 ISO qu'à 100

 
En ce qui concerne la "déformation des dimensions", je crois que la focale qui correspond à la vision de l'oeil humain est 50mm en argentique (format 135) => Pas de distorsion

Slt a tous!
 
Je voulai savoir s'il fallait plutot privilegier le gamme de couleurs sRGB ou bien Adobe RGB? C'est pour un eos350d.
 
J'ai pris la meme photo d'un paysage dans les deux formats et il y a qd meme une difference surtout avec la couleur du ciel.
J'ai lu que la gamme Adobe RVB est plus etendue que le srbg et qu'il correspond plus a des impressions commerciales.
 
Ce que je voudrai c'est des couleurs fideles pour une impression.
 
Que me conseillez vous?
 
Merci

bonjour,
 
est-il possible de faire une photo de paysage en f/3.5 ?
 
je pose la question car hier soir j'ai voulu prendre en photo un pont (de coté), et donc j'avais besoin d'avoir la photo nette partout
 
c'était la nuit donc j'ai ouvert au maximum pour avoir + de lumière (j'étais déjà en iso1600) mais résultat ma photo est floue
 
c'est possible uniquement avec des petites ouvertures ?
 
ca peut etre aussi dû au bougé, mais j'ai comme l'impression que c'est plutot un probleme de mise au point
 
d'où ma question plutot bête mais:
 
comment faire la mise au point à l'infini avec une grande ouverture ?    c'est possible ?    
 
certains objectifs ont une bague avec marqué infini mais pas le mien (nikon 18-55 kit), du coup j'ai comme un doute à ce sujet,
 
merci de bien vouloir m'éclairer a ce sujet  

tu confond mise au point et profondeur de champs AMHA
Pour prendre un paysage la nuit ferme davantage et met un temps d'exposition plus long met ton appareil sur trepied ensuite fais ta mise au point ou tu veux ensuite releve le miroir et declenche avec un retardateur pour ne pas avoir de flou de bougé

PS :  fais gaffe a la balance des blancs

pas mieux, de nuit, trépied et faible ouverture obligatoires

oki je vois,
 
et par exemple si je fais la map sur une montagne a 1km en ouvrant a f/11,
puis une autre en ouvrant a f/2.8, y aura t-il une différence sur les images produites ?

ben si y a des éléments qui sont plus proches ou plus loin a priori oui, de toute manière vas-y, fais les photos et tu t'en rendras compte par toi même

je veux pas dire au niveau de la netteté des objets en premier plan, mais plutot sur le rendu du sujet visé, au loin
 
j'ai fais quelques essais et je vois pas, maintenant si tlm ouvre petit c'est qu'il y a une raison
 
crop d'une prise à 2 paramètres différents:
 
f/3.5 1/500 -> http://img369.imageshack.us/img369/9143/f35500cu4.jpg
f/18 1/30 -> http://img59.imageshack.us/img59/2607/f1830bo1.jpg
 
apparement c'est + flou en f/18, serait-ce du au 1/30 ? pourtant je suis en 18mm donc le bougé ne devrait pas trop entrer en ligne de compte

c'est sacrément flou dans les deux cas hein

+1 MAP mal faite

c'est ce que je me dis également,
 
dans ces cas-là, comment faire la map ? ou plutot d'où pourrait venir la mauvaise MAP dans un cas comme celui ci, d'un sujet "loin" disons
 
en parcourant un peu le forum j'ai pu voir parler de "back focus" et "front focus" mais je vais pas déjà commencer à utiliser les grands mots    
 
pour mes photos j'ai visé dans les arbres au loin, semi-pression sur la gachette, et zoou... un joli flou    
 
photo originale (f/3.5) http://dkffkd.free.fr/DSC_0838.JPG
 
un avis ?

map sur infini normalement pour ce type de photo. essaie en manuel sur l infini

comment ?    
 
tapez pas jsuis débutant    
 
ps: y a pas de bague de map sur mon objectif

Le truc tout au bout c'en est pas une?

heu...t as essayé de te mettre sur M (sur l objo) et de tourner la bague frontale???

vi vi, mais ensuite comment je sais si la map se fait à l'infini ? je tourne a fond a droite jusqu'à ce que ça bloque ?
 
pas evident de savoir si un sujet éloigné est net ou légèrement flou
 
 

Je te conseille vivement plusieurs choses :
 
- trouve-toi un bouquin expliquant les bases de la technique, genre celui du National Geographic

Il sera plus pratique à consulter qu'un forum en cas de besoin et il est très bien fait.
 
- procure-toi :
# un 35mm fixe, qui te permettra de photographier sans déformer (il cadrera comme un 50 sur ton D100).
# un flash externe si ce n'est pas déjà fait, avec un diffuseur à monter dessus et un cordon pour pouvoir le déporter quand tu as besoin d'éviter des reflets, ou encore un flash-torche :
# un objectif macro (50 ou 100mm) pour les photos de détails, le must est d'y allier un flash annulaire qui te permettra d'éclairer facilement les petites choses avec une lumière uniforme sans ombres portées
 
Et ça c'est le matos AMHA minimum Ca fait des sous si tu achètes, mais on trouve tout ça d'occase, et aussi à la location selon où tu habites.
 
Pour éviter de déformer les choses, n'utilises pas de trop grand-angle et veille à toujours avoir l'objectif parallèle au sol. Tu peux utiliser un niveau à bulle pour ça, que tu fixes sur ton trépied.
 
Eviter de se voir dans un truc en verre qu'on photographie, ce n'est qu'une histoire de placement. Sauf à utiliser du matos très spécifique (chambre) mais je crois que c'est pas la peine de t'en parler

Bonjour !  
J’ai un ti soucis avec une technique expliqué dans le livre « Photoshop pour les photographes » que certains d’entre vous possèdent surement.
C’est au sujet de la Corrections des couleurs via la commande COURBES.
 
En page 147, il est indiqué de placer avec l’Outil ECHANTILLONNAGE DE COULEUR, trois points, chaque point créant dans la palette INFOS une fenêtre contenant des valeurs numériques relatives du point visé.
Ensuite, vient la création d’un calque COURBES, sur lequel il faut replacer ces fameux points, en re-clikant dessus en maintenant CRTL+SHIFT de manières à les insérer sur chacune des courbes R, V, et B.
C’est là que je bloque.  
Il dit : […] Pour chaque point, j’ai examiné les valeurs R, V, et B, et j’ai choisi la plus moyenne des trois. J’ai ensuite modifié les points des deux autres couches pour que leurs valeurs correspondent à la valeur moyenne. […].
 
Alors, j’ai du raté un train, et choisir une image qui fait valeur de mauvais cobaye, mais mon image reste identique.
 
Si quelqu’un pouvait éclairer ma lampe de bureau, ça m’aiderait bien.
 
Merci d’avance.

bonjour  
jai acquis en fuji s 9500 je voudrai essayer de faire des photos en boite de nuit pouriez vous me guider dans certain reglage a faire  
se ki faut faire et ne pas faire  
merci

http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

on ma deja envoye la sans aucune reponse et je voulais sa voir une personne ki connait bien le 9500 peut telle maider