Reprise du message précédent :
Je recherche le manuel ou des articles (ou mieux encore vos avis) sur les flashs annulaires :
 
- Tiffen MX-15 à priori TTL
- Cobra automatic non TTL, existe aussi sous la reference Vivitar 5000
 
Pour le moment, je n'ai pas trouvé grand chose sur le net. Peut etre que les noms des marques cités ci-dessus, sont bidons... car je n'arrive pas non plus à trouver le site des fabricants.
 
Toute aide sera la bienvenue !! Merci.
 
http://img153.imageshack.us/img153/7253/mx1502bl0.jpg  
TIFFEN MX-15
 
http://img176.imageshack.us/img176 [...] h01ya9.jpg  
COBRA AUTO
 

 
LOL, bon j'ai rien trouvé, du coup je vais me débrouiller sans le flash je crois.
 
J'ai acheté une plaque de polystirène blanc pour faire réflecteur et puis j'aurais un ou 2 halogène, on verra bien ce que ca donne
 
Je suis vraiment pris de cours, meme pas pu faire de test. On m'a demandé ca vendredi soir et c'est pour demain après midi. Mais comme je le fais gratos, j'ai prévenu que je garantissai rien

 
attention : il faudra malgré tout faire des tests car le polystyrène peut "émettre" des reflets bleutés (selon les azurants qu'il peut contenir ? )

 
Tiffen est plus connu pour ses filtres.
Vivitar est une marque d'accessoires assez connue.
Ce sont de vraies marques. Ou c'étaient.
 
J'ai un peu cherché aussi sur le net pour Vivitar 5000.
Il me semble que ce flash macro existait en France sous une autre marque connue qui m'échappe.
Il me semble qu'il a une abaque/tableau d'utilisation derrière le porte-pile (en dessous du tube flash [anneau]). D'après le lien ci-dessous, il dispose d'un automatisme d'exposition, mais c'est la cellule du flash qui le controle et non le boitier.
http://www.pricegrabber.com/search [...] rid=739984
aucune idée du couplage qui existe avec le boitier, en particulier pour la synchro.
 
Le Tiffen est de conception différente ... mais n'est pas pour autant TTL.
http://cgi.ebay.com/Tiffen-Macro-R [...] dZViewItem
 

 
edit : on devait trouver le Tiffen en France sous la marque Sunpa(c)k (le vrai fabricant), avec une référence comme DXR12 (ou quelque chose d'avoisinnant).

Merci pour cette reponse, c'est tres sympa... je vais lire les liens mentionnés.
 
j'ai trouvé de mon coté en navigant l'info suivant :
 
Cobra auto = Vivitar 5000 = SR Electronics RF-50  
 
le lien pour Ring Flash SR Electronics http://www.srelectronics.com/
 
EDIT: il n'y a qu'un seul ring flash chez Sunpak, le DX-12R AUTO  J'ai recupéré le manuel du Sunpak DX-12R mais il ne ressemble pas trop au Tiffen, même si interieurement ca peut etre un Sunpak... ce qui serait une bonne nouvelle !!

de rien.
le bouton auto & manual modes du digi-slave (et des autres équivalents) : il masque ou pas la cellule. c'est tout. je le savais déjà, mais bon ...
ça ne dit pas quand même comment le ring flash se déclenche : cordon synchro ? cellule autodéclenchement intégrée ?
 
edit : c'est pas mal les ring flash à led, car c'est de l'éclairage continu et ça permet de voir les effets avant de déclencher. en plus, les led consomment peu et ne chauffent pas. mais ça peut faire partir les petites bêtes.

Chic... une comparaison de ring flash avec le Tiffen MX-15 dedans : http://www.cranews.com/additional_ [...] cal_images Le hic, c'est qu'ils ont utilisé un boitier reflex different avec chacun des flashs !!
 
Je trouve que le Tiffen Mx-15 ressemble (un peu) au Vivitar 6000AF... avec sa prise sur le dessus !!
http://www.vivitar.fr/pages_techni [...] 6000af.htm
 
EDIT: Des photos en gros plans du Tiffen http://cgi.ebay.com/Kodak-DC290-de [...] dZViewItem    

 
    Qu'est ce que c'est compliqué la lumière !!

 
1) t'as combien de sources (halogènes ?) ?
2) ton buste est opaque ? sur pied ? (genre Stockman)
3) tu le prends en entier ou juste partiellement en serrant sur le sac ?
4) ton fond blanc sera éloigné du buste ?
globalement, tu auras du recul entre toi et le buste et le buste et le fond ?
tout ceci peut (entre autres) conditionner ta disposition des lumières...
 

 
edit : numérotation des questions

4) du recul devant et derrière le buste te permet d'utiliser une focale moyenne à longue, ce qui a pour avantage :
- d'estomper le fond (imperfections);
- de ne faire entrer dans le champ qu'une surface moins importante de fond, qu'il sera plus facile à éclairer de façon homogène (pour éviter les dégradés/"point chaud" ), avec une seule source.
 
Si la surface de fond est importante, il te faudra probablement 2 sources, rien que pour lui. disposées à 45° de part et d'autre par rapport au fond, et en retrait du buste. + une source pour le buste/sac.
 
Le mieux est, normalement, de peaufiner dès la pdv.
Mais je dirais que si tu n'as pas trop d'images à faire, tu peux simplement disposer tes éclairages comme tu le sens, pour bien exposer ton sujet [attention aux automatismes : ils sont réglés pour délivrer du gris neutre à 18%... je te conseille donc le manuel].
A priori, le fond blanc ne sera pas blanc ... une retouche sous photoshop sera nécessaire.
 
Si tu veux vraiment obtenir le "mieux" dès la pdv pour restituer un fond blanc, il faudrait l'exposer à la limite de la surex (pour le fond)[attention aux automatismes : gris neutre à 18%].
Une fois disposés tes éclairages pour le fond, tu mesures avec ton appareil et surexposer d'environ 2 diaph; base de départ à tester (facile en numérique).
Une fois l'expo pour le fond calée, tu mets en place ton buste et son éclairage. Si toutes tes sources sont identiques, normalement, à distances source/surface éclairée identiques, l'éclairement doit être sensiblement équivalent. Par exemple, si tes éclairages de fond sont à 1m de celui-ci, si tu mets ton éclairage de buste à 1m du buste ... le buste sera aussi surex de 2 diaphs.
Il te faudra alors éloigner la source du buste...
En tout cas, il est exclus d'utiliser le variateur des halogènes (s'il en ont) car la température de couleur serait modifiée de façon incontrôlable.
 
Une fois que tout est calé, il ne reste qu'à shooter sans rien modifier et toutes tes photos seront théoriquement homogènes. (c'est un facteur important pour une série)
 
Bon courage.

Bonjour,
je sais que la question a été posé plusieur fois et j'en m'excuse d'avance. MAis je dois faire un achat pour mon frère assez rapide je dois le luis ramener. Il faudrait un flash pour son D50. Je lui ai dit de prendre le sigma EF 500  DG super. Comparer au SB600 de nikon ce n'est pas un mauvais choix? PAs de soucis de compatibilité avec le D50? Ce flahs c'est pour du portrait, et puis tout ce qu'on peut faire. On ne compte pas faire du multi flash (maitre esclave). Mais je voulais juste savoir ces gros défaut par rapport au SB600 de nikon.  
Pour ma part je pense qu'il est meilleur même si c'est pas de la qualité de nikon, mais ça reste du solide.  
Sinon je voulais prendre le ultrabounce LQ-001D.  
Et un des accus 2500 + chargeur 1H, je sais pas encore la marque. VOus me conseiller quoi.
MErci beaucoup.

Je n'ai ni l'EF500, ni le SB600 (... ni le D50), et je ne connais pas leurs spécifications techniques, je ne peux donc pas te guider dans ton choix entre ces modèles.
 
Actuellement, tu ne souhaites pas faire de mutiflash; mais comment savoir si tu ne vas pas rencontrer très vite certaines limitations à shooter avec un seul flash direct (en réalité, tu en disposerais de 2 puisqu'il y a le flash d'appoint intégré au boitier) ?
Il n'est pas question de faire la course aux équipements, mais plutôt de ne pas être bloqué ultérieurement. L'essentiel est de bien cerner ses besoins immédiats ... et à moyens termes.
 
Selon la manière dont tu veux gérer tes portraits, tu peux t'inspirer des posts précédents (Vinz416 & lazer127 notamment ).
 

mais le EF500 permet le multiflash mais je crois qu'il y a une différence par rapport au SB600 là dessus mais je sais plus quoi.  
Sinon pour les caractéristiques  
sigma
nikon
 

 
 
Bon, et bien tout d'abord merci pour ces explications que je n'ai malheurement pas pu voir avant de parti faire la série de photo
J'ai fais en parti avec le flash + lastolite devant un mur blanc, et c'est à peu près correct, du moins pour cette série ce sera suffisant pour la personne.
Pour ma part ca ne m'a pas convaincu au niveau des ombres, et je pense que je vais avoir pas mal de retouches à faire
 
Je vais m'en occupé dès demain je pense, j'ai shooter en JPG + RAW histoire de sauver les meubles
 
Il faudrait que je vois si 2 flash 550EX + ST-E2 avec des boites à lumière devant pourrait mieux le faire, mais je doute car le problème du fond se pose.
Je pourrais gérer le sujet, seulement pour avoir un fond blanc, vu qu'il faut des sources rien que pour le fond, ben je vais me retrouver encore avec halogène + flash et c'est casse gueule
 
Il faudrait que je m'entraine chez moi avec 4 sources halogène sinon, 2 pour le fond et 2 pour le sujet, voir 1 seul + reflecteur.
 
Je vais essayer de prendre en compte ce que tu m'as dit, c'est cool
 
Par contre j'ai une question, qu'appel t'on surex de 2 diaph par exemple ? Comment savoir qu'un fond à 3 diaph d'écart avec le sujet, et donc que représente cette mesure de diaph ? C'est les IL ?  
 
     

 

Si ce n'est pas gênant pour la personne qui t'a commandé ces images, pourrais-tu en poster une que l'on puisse avoir une idée du résultat ?
 
Il y a effectivement 1 IL d'écart entre 2 diaphs (ou 2 vitesses) successifs.
 
Pour les "2 diaphs" :
Si tu prends ta mesure de lumière en visant le fond blanc seul, l'appareil voudra le restituer en gris neutre à 18% (enfin, c'était comme ça en argentique; en numérique, avec les "niveaux automatiques" des logiciels de retouche, la donne peut être différente ... ).
Pour compenser cela, tu fais ta mesure en manuel (ce que je te conseille d'utiliser systématiquement dans ce type d'images posées [tu contrôles ainsi tous les paramètres]) puis tu surexposes de +2 diaphs (à la louche) soit en ouvrant le diaph de 2 valeurs, soit en réduisant la vitesse d'obturation de 2 valeurs, soit une combinaison des 2. Cela te permettra de passer du gris neutre (que veut restituer l'appareil) à un blanc, sans toutefois "cramer" le fond (ce qui provoquerait des débordements sur le reste de l'image par diffusion). Il faut faire quelques petits tests, pour trouver la meilleure valeur de correction en fonction du résultat escompté (blanc) et des paramètres de prises de vue (valeurs seuil de diaph et/ou vitesse, pour conserver une profondeur de champ ou un risque de flou de bougé contrôlés par exemple).
 
Pour mesurer l'écart d'éclairement entre le fond et le sujet :
L'explication précédente (juste au dessus) a pour but d'obtenir un fond blanc non cramé.
Dans cette configuration, il est facile d'imaginer que si tu utilises une source pour le fond, et une autre identique pour le sujet, disposée à la même distance (vis-à-vis du sujet), les fond et sujet disposeront sensiblement de mêmes valeurs d'éclairement. (abstraction faite de la pollution d'éclairement générée par la source du sujet sur le fond, si le sujet est très proche du fond; auquel cas, la mesure du fond doit être effectuée avec les 2 sources présentes)
Maintenant, pour réellement mesurer un écart d'éclairement, on ne peut pas procéder ainsi. En effet, jusque là (c'est la seule option permise avec un appareil photo), nous avons effectué des mesures de lumière de type réfléchies. L'inconvénient est que celles-ci sont directement influencées par la nature et la couleur du sujet/fond visé. A l'extrême, et comme nous l'avons vu ci-dessus pour le fond blanc, si l'on vise une surface de couleur uniforme l'appareil proposera des valeurs d'exposition pour restituer un "gris neutre à 18%", que cette surface soit blanche ou noire.
Pour s'affranchir de ceci, on effectue plutôt une mesure de lumière incidente : on mesure la lumière qui tombe sur le sujet, et non pas celle qu'il réfléchit. Donc, quelque soit la couleur et la réflectance du sujet visé, cette valeur d'éclairement sera toujours la même dans les mêmes conditions d'éclairage. Mais pour cela, il faut une cellule à main.
(voilà pourquoi, on voit même des reporters photographes se ballader avec une cellule autour du coup; malgré les appareils hyper sophistiqués d'aujourd'hui).
 
Les automatismes, c'est bien ... dans certains cas (la majorité pour shooter à tout va ).
Mais perso, pour des photo comme tu as été amené à faire, je pratique toujours avec ma cellule à main.  
 
Enfin, je suis désolé car toutes ces explications peuvent paraitre indigestes; pourtant, il n'est pas possible de tout résumer en quelques lignes et c'est loin d'être complet.
De plus, n'étant pas un pro de l'éclairage (edit : de la photo tout court non plus ), il y a des termes que je n'ai peut-être pas utilisés à bon escient ... mais l'idée est là.
Les conneries peut-être aussi.

 
rien ne semble bouger à l'intérieur de la tête...
 
lorsque je presse la touche "test", il n'y a pas de décharge, la led rouge reste allumée.
 
personne ne sais ou acheter sur le NET une ampoule de rechange ??
 
merci
 
ciao
@+
 

Il est fort peu probable que la pièce soit disponible pour un particulier.
De plus, si, par chance, elle l'est :
1) il y a des risques à démonter ce type de matériel : chocs électriques (si les condensateurs sont encore chargés ... sans décharge par un coup de flash, le processus d'auto-décharge peut être très très long), casse (si l'on ne sait pas comment procéder exactement), ... ;
2) contraintes techniques inconnues éventuelles (dessoudure/ressoudure ?; réglages de l'électronique pour l'adapter aux caractéristiques du tube [pour compenser les dérives de fabrication ?] ?);
3) le prix et les points soulevés ci-dessus font que ce n'est peut-être pas très rentable ...
Ce ne sont bien sûr que des suppositions.
 
Si tu penses te débrouiller seul, avant de chercher un hypothétique tube sur le marché, et quitte à avoir un matériel non fonctionnel (inutilisable), je tenterai de l'ouvrir proprement pour voir si c'est faisable et si ce n'est pas juste une soudure qui aurait sauté à l'intérieur ...
En faire plus que ça ...
 
As-tu essayé d'en informer ebay (ché pas si c'est utile) ?
si tu as réglé par Paypal, les as-tu informé aussi ?

 
 
Je t'avoue ne pas pouvoir tout lire tout de suite étant au boulot, mais je regarde ce soir.
Juste pour te remercier
 
Pour les photos, je ne peux les poster ici, question de confidentialité

Bonjour.
 
Je viens d'acheter un flash Sigma DG 500 pour Minolta. Je l'ai testé en tout auto sur un Minolta A1, c'est nickel. Mais sur mon Minolta 7D, toujours en tout auto, c'est très sombre, il faut que je mette la correction d'expo flash à +2 et voir même la correction d'expo à +2 en même temps pour avoir une expo correcte. J'ai essayé différents réglages sur l'appareil et sur le flash et c'est toujours pareil. Vous avez une idée ?

est-ce que dans ses spécifications, ce flash est fully compatible avec le 7D ?

Juste pour info : Gamme flash PROMASTER ® avec macro ring flash et autres flashs ainsi que plusieurs modules TTL pour differents hot-shoes d'appareils reflex numeriques. Quelqu'un a deja utilisé ce materiel ?

 
Bin normalement oui

npcza > Pour en revenir à ton post précédent. Pour la séance photo, j'étais en manuel sur le boitier, mais en e-ttl sur le flash, du coup c'était aléatoire l'exposition. Je n'ai pas penser à régler le flash en manuel
Lors d'une prochaine séance j'essaierais de prendre en compte tes conseils, mais ce n'est pas évident la gestion de la lumière avec du matos artisanal (spot de chantier !) et sans cellule à mains
Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écrire toutes ces explications !
 
 
Sinon pour la soft box, je n'ai pas eu le temps de faire de tests comparatifs, mais j'y pense
Pour les portraits c'est pas mal en tout cas, mais l'idéal serait de pouvoir déporter le flash un peu sur le coté, car la lumière est en face de l'objectif, alors que c'est plus joli une ombre qui vient du coté sur un visage je trouve.
 
Voici une photo prise juste avec le flash 550EX + soft box, objectif posé sur une feuille de papier, pas de post traitement à part réduction + léger sharpen pour compenser la réduc !
 
 
On apercoit sur la partie arrière une légère teinte marron, c'est du à une lumière de bureau qui était allumée derrière, donc différence de température de couleur !
Mais de face, c'est juste le flash
 
   

Cette photo est très bonne techniquement.  
(comme celles que tu avais posté sur tes topics de vente d'objos d'ailleurs )
 
Pour ta séance photo :
Ton appareil en a tenu compte de la réflectance du "sujet" pour commander +/- tôt la coupure du flash, même si l'appareil lui-même était réglé en manuel. D'où les variations observées (je suppose ).
 
La difficulté principale a été d'utiliser un mélange de sources.
Ca peut donner super bien ... si le résultat obtenu est celui recherché.
Dans ton cas, il te fallait une homogénéité de lumière. Tu ne pouvais donc pas être dans des conditions optimales (spots + flash).
Même sans cellule à main, on peut s'en sortir. Moins difficilement avec un carton gris neutre (pour effectuer la mesure).
 
T'inquietes, ça va viendre.

J'espère bien que ca va viendre  
Maintenant que j'ai les conseils, me faut de l'entrainement
 
En parlant de vente d'objectif, je recois normalement un 85/1.8 demain De quoi tester la soft box en portrait.

Je ne connaissais pas l'existence de ce topic, alors voici :
 
Question aux possesseurs d'un flash Nikon SB-800 :
 
Qu'utilisez-vous comme marque/type de piles rechargeables ?
 
J'ai essayé avec celles que j'avais sous la main, des Sony 2300 mAh AA, mais j'arrive à peine à 30 prises de vue...  

Bonjour,
j'ai une question à 2€, voir beaucoup. Je viens d'acheter un sigma DG 500 super et un ultrabounce de lumiquest. Est ce qu'il y a une hauteur pour coller les bandes de velcro? Si dans l'avenir je voudrais m'acheter un autre système de lumiquest, est ce que je pourrai l'utiliser sur ces velcro quelque soit la hauteur où je les ai mis?

Merci.

Ben en fait, il faut placer les velcro pas trop près du bord si toutefois tu compte de servir d'un omnibounce stofen, sinon pas de problème je crois.

 
Je n'ai pas ce flash ... mais effectivement, ça me parait bien peu.
(edit : ce sont des éclairs "équivalents" manuel 100% puissance au moins ...)
Il faut toutefois relativiser :
- qu'indique le manuel comme autonomie avec un jeu de piles alcalines neuf ? des accus (type ?) pleine charge ?
- tes Sony sont de quel type (nicad, nimh, ...) ?
- tes Sony sont dans quel état d'entretien (cad es-tu sûr qu'ils sont capables de délivrer tout leur potentiel [exit l'effet mémoire ? ] ? (je suppose que tu as fait une charge complète avant de faire tes tests)

C'est fait j'ai mon sigma EF 500 super, mais alors j'ai une question, comment on fait pour dépasser les 1/500s de vitesse d'ob, pour faire avec du 1/2000s?  

Pour aller au-delà de la vitesse native de synchro de l'appareil, (je pense qu')il faudrait que les 2 soient compatibles et réglés sur synchro FP.
Cela doit réduire drastiquement la portée du flash.
 
J'ai vu hier des Sigma 500 à 130euros, et j'ai acheté aujourd'hui un S80DX chez OB pour 145...
M'enfin, chuis pas mécontent.
sauf que la liste des occasions sur le site est loin d'être à jour.

130 euro ? bigres, c'est maintenant que tu dis ça. me suis levé à 8h ce matin pour en acheter un à 160 fdpin aux US...

Normalement il est capable de le faire ! mais je sais comment régler ça

 
t'as bien fit, ils n'étaient pas compatibles avec ton matos (en profil).
C'était pour Nikon : il y avait un 500 ST et un 500 non ST (d'après les boites).
Enfin, je ne connais pas ces flashes.

t'es sur que c'etait pas des ST a 130 euros ?

ok je comprend mieux

ben il y avait 2 boites côte-à-côte : ST et non ST.
Faut dire que chez Sigma, les sigles sont à rallonge ...
Et je vois pas la diff : sont tous les 2 noirs les flashes, nân ?

Bonjour à tous,
 
Possesseur d'un flash Canon Speedlite 380 EX, j'ai un gros souci : le flash est tombé et depuis j'ai l'impression qu'il n'est plus synchronisé avec le déclencheur. La lumière du flash apparait avant le déclenchement sur un Power shoot G2. Quelqu'un a-t-il une idée sur les causes, composant, soudure ou autre ? Merci de l'attention que vous porterez à ce sujet.

Pour ceux que ca interesse, je viens d'acheter d'un Sigma 500 DG Super pour Nikon sur Ebay, aux USA: 100$ (soit environ 79E) port compris par UPS, y'a de bonnes affaires a cette periode.

Bonsoir,
 
SVP des conseils  
 
Je possède un bridge Pana FZ30.
 
J'ai conservé mon flash Nikon SB 24?
 
Est-il possible d'utiliser ce flash avec le FZ30 et ce sans risques de détérioration pour le bridge?
Les tensions du flash sont-elles compatibles avec le Z30,
 
Merci pour vos éventuels conseils

Bon, je viens de recevoir un 420EX + ST-E2 de chez Canon
 
J'ai 2 questions :
 
- Le 420EX acheté en occase m'a été envoyé sans le petit pied, ou puis-je en acheter et à combien ?
- La pile du ST-E2 commence à fatigué selon le vendeur, ou trouver ce modèle de pile ? Une 2 CR5 6V ?  
 
     
 
 
 
Edit: 3ème question: j'ai pas la doc du ST-E2, ou la trouver ?