Reprise du message précédent :
Une bonne bete, tu as une photo de ton montage ?

la seule que j'ai faite pour l instant c'est celle la  
http://hpics.li/c041f21

Hello,  
 
J'aimerais commencer le watercooling pour plus de silence et parce que j'ai envie.  
 
Mon but à terme c'est de refroidir cpu et gpu (i7 2600 et Gtx 770) sans OC.  
Par contre, je n'ai pas de budget rallonge donc je pensais (peut-être à tord) commencer doucement par un kit complet pour le processeur puis ajouter/changer des pièces au fur et à mesure (une wb gpu, un autre rad, ...).
 
J'ai repéré ces deux kits :
 - Phobya Pure Performance Kit 200 LT
 - Alphacool Nexxos Cool Answer 240 D5/ST  
 
Sachant que j'ai un Corsair 600T et que d'origine je ne peux mettre que du 200mm et du 240mm (30 mm d'épaisseur max) sans modding (ça c'est pour plus tard).
 
J'ai regardé les tests chez Tweaktown (Phobya 240LT/Alphacool 240 D5/XT), le Phobya est devant mais le rad fait 45mm d'épais d'où le kit 200.
 
Merci d'avance pour vos conseils  

Perso je te conseillerai plutôt de choisir tes éléments toi même...
Ainsi, partir sur une pompe laing 10w sera plus intéressant que la laing D5 ou la Phobya DC12 proposés dans les kit que tu cites, par exemple.

C'est le premier changement que je comptais faire, une ddc 1t avec top xspc.
D'ailleurs pour le prix du kit Alphacool, je peux prendre le kit phobya et la ddc 1t + top.
 
Si je prends tout séparément, qu'est-ce que tu me conseille comme marque pour chaque élément?

Bonjour,,
 
Quel ventilo prendre pour aller avec ce rad dans un HAF X ?
 
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10814.html

Si tu cherches un bon rapport qualité/prix:
Wb cpu : HK3.0 LC > 35€
Pompe : Laing 10w > 50€
Reservoir : Top+Tank ddc lt > 40€
Radiateur: Magicool pro 240 > 35€
Embouts: Noname 8/10 à coiffe > 1.25€ x6 (droits) & 2€ x2 (coudés)
Toyo : Innovatek specialz 8/10 > 2€ x3
Liquide: Au choix > 8€
Ventilos:  NB XL1 > 7€ x2
Total : 199.50€
Après, si tu veux gratter 1-2 degrés, y a moyens sans trop se ruiner.
Tu peux aussi regarder du côté de l'occasion... y a des bonnes affaires sur le forum

Pour mon début en waterblock,  je suis parti là dessus:
Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts 1 66,10 €
XSPC - Réservoir Plexi DDCRES Multiport pour Pompe Laing DDC 1 24,99 €
Alphacool - Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 240 1 42,99 €
EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY CLEAN CSQ - Acetal 1 58,99 €
DocMicro.com - Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 10/13mm - Noir / Nickel 2 6,50 €
DocMicro.com - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - Noir / Nickel 4 9,20 €
MasterKleer - Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm BLEU (Boite de 3.3m) 1 7,99 €
Arctic Silver - Pâte thermique Arctic Silver V 3.5g 1 5,95 €
Arctic Cooling - Ventilateur 120mm - ARCTIC F12
 
Ça faisait un total de 253e.
J'en suis content, ça fonctionne bien et là je rajoute un 240 slim et un wb pour ma cg.
 
Et pour diminuer la note, regarde les occaz ici tu trouvera ton bonheur.

Pour la laing 18w, pas intéressant.
Elle coûte plus cher, consomme plus, fait plus de bruit et vibration, sans être plus perf en pratique que la 10w (différence inférieur à 0.5°).
 
Pour les ventlos Artic Cooling, ils sont "réputés" pour avoir pas mal de bruit parasites (mal équilibrés)... ce que je ne peux que confirmer pour en avoir.
 

Merci pour vos conseils.  
 
Petite question à la con, sur tous les topics que j'ai lu, les forumers conseillent plutôt du 10/16 pour éviter les risques de pliure du tube. Je me demande donc pourquoi vous conseillez du 8/10 ou du 10/13?  
 
Oui pour les occaz, je vais éplucher les topics pour voir ce que je peux récupérer apacher

Le 8/10 est moins cher : pas que le tuyau, mais surtout les embouts.

Pour le risque de pliure il faut prendre en compte la qualité du toyo et le ratio diamètre int/ext.
A noter que plus le diamètre est important et le toyo rigide, plus ça force sur la fixation des wb (et donc de les sockets de la cm/cg).
 
A moins d'avoir des courbes de malade, du 10/13 ou 8/11 de qualité suffit amplement.
Pour le 8/10 que je mentionne plus haut (innovatek special z) il est aussi que du 8/11 de par sa qualité.
Niveau perf, aucune différence notable (avec un circuit classique) entre le 8, 10, 13 ou 16int.

 
alors y'a une difference de perf... mais negligeable avec les waterblock rescend, par contre il y a 10 ans...

Ok d'accord. Je pensais qu'il y avait plus de différence.
Bon ben je vais regarder tout ça, faire mes choix et voir ce que je peux trouver sur le forum.
Je reviendrai poster des photos de mon travail, mais peut-être pas tout de suite

Sur du lpdc pur façon oldschool... oui, clairement.
Sur un vieux hpdc, négligeable (sur l'atotech on tournait en 6int avec eheim 1046 ).

 
http://hpics.li/062b340
http://hpics.li/693a2d7
http://hpics.li/ff571e9
http://hpics.li/0684297

 
8mm ID, seuls les vrais savent.
Chez moi 8/11 depuis toujours!  
 
 
 

apres j'vais lu un truc :  
 
gros toyo : + de calorie transporté
toyo fin : idéal pour contrer des waterblock restrictif (perte de pression du a la finesse justement)
 
mais encore une fois je pense que ça s'attarde sur le holdschool... maintenant les pompe sont tellement puissante que le restrictif, taille toyo ect ect ç'est négligeable (a moins de collectionner une pompe pourrave, des waterblock restrictif et du toyo non adapté)
 
a moins d'etre ultra pointilleux...
 
perso j'ai choisi mes toyo pour l'hestetique : ni trop gros, ni trop fin, avec de l'epaisseur pour minimiser les coudés (point de vu hestique encore une fois)

Les toyos fins c'est pas mieux pour telle ou telle config, c'est juste que la résistance au flux qu'ils représentent peut-être plus ou moins négligeable selon les waterblocks, la pompe et le reste.
Si t'as du LPDC old school avec un Eheim qui a 0 pression à vide, mettre du tuyau de 6 va diviser ton débit par 3 (chiffre complètement au pif) et ça va bien se voir sur les perfs

bonjour à tous
 
pensez vous qu'un rad 240 serait suffisant pour refroidir correctement la config suivante:
 
i5 3570k @ 4Ghz undervolté a 1.05v
R9 280x stock
 
 

pour refroidir oui, correctement c'est un peu juste.
Vise un 360.

mwai... on refroidit bien un pross avec des aio 120*30 et amd la R9 295x (2*290) avec un seul 120
 
théoriquement ça passe...
 
par contre pas dit que les température soient vraiment basse et le bruit vraiment silencieux, autant prendre de l'aio ça coute moins chere....
 
mais si tu veux dépenser de la pepete un 360*45 serait deja plus judicieux.

merci pour vos reponses en fait c'est pcq je dispose d'un emplacement pour un 240 dans mon boitier donc je voulais aller au plus simple.
 
actuellement je suis a 60 en full cpu et 75 gpu

Tu peux même refroidir 3000w avec un simple rad120... ça fait juste un delta air/eau de 300° avec une ventilation à 1000rpm.

 
Bref, en général on conseil un rad120 par 100w à dissiper pour un delta air/eau de 10° et une ventilation à 1000rpm.
On peut monter à 20° pour une boucle gpu only... sans dépasser cette valeur pour éviter que la pompe ait de l'eau à 60° ou plus en cas de canicule.
 

Plus le toyo à un petit diamètre, plus il y a de pdc, donc plus le débit est bridé par rapport au max que peu fournir la pompe (dont la pression sert justement à contrer ces pdc).
Moins de débit implique forcément un moins bon d'échange thermique entre l'eau et les wb/rad.

bon je vais me coller un 360 alors    
 
niveau diamètre de tuyaux j'ai toujours opté pour du 8/10 "à l'époque" mais je vois qu'apparemment ce n'est pas la meilleure solution. Ne désirant pas non plus avoir des tuyaux d'arrosage dans mon PC, il me semble avoir vu que le 10/13 ou proche était un bon compromis ?

Pourquoi le 8/10 ne serait pas adapté ?
J'ai expliqué un peu plus haut que ça ne posait pas de soucis particulier, que ce soit niveau courbe (à part courbes très serrées ou alors du 8/11 sera nickel. Et encore, on peu mettre un ressort de maintient sur la courbe) ou au niveau des perfs (ça doit taper à 0.2° de différence par rapport à du 13/16).

oui mais tu dis juste au dessus qu'un moins bon débit est source de perte de charge, donc dans le cas de petits tuyaux il faudrait opter pour une pompe fournissant facilement une forte pression alors qu'en cas de gros tuyaux une pompe a fort débit serait plus pertinente, si j'ai bien compris...
 
edit: sinon que penser des rad double épaisseur ? j'imagine que cela n’équivaut pas stricto sensu a 2 x 240 mais s'en approche-t-on ?
 
ex: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 69223.html

En push/pull @ 1000tr/min il y a maxi 40% de mieux sur ce type de rad à faible FPI.

C'est plutot l'inverse.
Si tu as une pompe avec un débit faible et une bonne pression, la taille du toyo importe peu en pratique, donc autant prendre le moins cher et le plus facile à intégrer (8int).
Si tu as une pompe avec un gros débit et une faible pression ET que le reste de ton circuit est très peu restrictif (lpdc old school avec wb à maze simple), les pdc ont un gros impact sur le débit réel, le toyo peu avoir un gros impact, donc on prend gros (16int).
 
Sur un circuit actuel (ni hpdc, ni lpdc, mais plutot mpdc), avec les pompes actuelles (laing 10w/18w, laing d5, phobya, etc...), la taille du toyo n'a aucune importance en terme de perfs... ça sera dans tous les cas inférieur à 1°.
 

Un rad épais est à peine plus perf qu'un rad fin et nécessite une ventilation avec plus de pression (comme pour l'histoire des pdc, débit et pression dans l'eau... dans l'air c'est pareil), donc ventilos à forte pression et/ou ventilation push/pull.
Sans ça, à faible ventilation, il sera moins perf qu'un rad fin.
 
Pour donner un cas concret: 100w à dissiper, ventilos à 500rpm, ...
-1 rad120 fin en push seul > delta air/eau de 12°
-1 rad120 épais en push seul > delta air/eau de 13°
-1 rad120 épais en push/pull > delta air/eau de 11°
-1 rad240 fin en push seul > delta air/eau de 6°
 
Le plus important, c'est la surface, pas l'épaisseur.
Un rad120 épais (aussi bon soit t'il) sera toujours moins perf qu'un rad240 fin (aussi mauvais soit-il).
Pars du principe qu'entre un bon rad et un mauvais rad, la différence est minime (dans les 10%).
Alors qu'un rad 2 fois plus grand est tout simplement 2 fois plus performant (soit 100%).
 

Salut !
 
J'ai besoin d'un avis pour le build que je suis en train de faire.
 
A la base je possède une mcp35x et je tournais avec 2x360 et 1x240. Maintenant je vais rajouter un autre 360.
 
Et même si elle tournerait bien, je préfère partir sur deux circuits séparés pour mon cpu et mes gpus. Le choix le plus judicieux serait d'acheter une autre 35x (qui coûte encore 90€ quoi) ou partir sur deux plus petites et plus silencieuses ? Car j'ai remarqué que ma 35x quand elle a pas beaucoup de restrictions fait pas mal de bruit.
 
Un modèle à me conseiller ? Thx  

Hello,
 
La mcp35x à pour principale capacité de pouvoir être régulée en pwm... elle peut donc être parfaitement silencieuse OU très puissante, au choix.
 
Ensuite, pour le choix de ton circuit, le mieux serait encore que tu nous donne ta config... histoire qu'on puisse te faire un calcule théorique pour le circuit simple et le circuit double.
 
Bref, Quel cpu ? Quels gpus ? Quel oc ? Cm sous wc ? Etc...
Et comment comptes tu faire entrer tous ces rads dans ton boitier avec une ventilation cohérente (pas d'air chaud sortant d'un rad pouvant être aspiré par un autre, tout en conservant un apport d'air frais dans le boitier).

Yop Poisson rouge, merci d'avance pour ton aide
 
Pour le pwm j'avoue que je m'y suis jamais vraiment penché dessus, mais c'est possible d'en brancher deux sur la carte-mère ? Je brancherai la loop cpu sur la prise cpu fan, mais pour les gpu ?
 
Alors pour la config :
 
Cpu : i7 4790k qui sera oc surement autour des 1.30-35v j'ai pas encore pu le tester
Gpu : 2xr9 290 et par la suite la prochaine génération r9 3xx / un oc stable mais pas dans leur dernier retranchements quoi.
Mobale, rams etc... sous air
 
Pour l'intégration c'est dans un cosmos II. J'aurai un rad 360 au top avec 3 fans qui expulsent l'air dehors, un rad 360 en façade en push/pull. Et dans le compartiment du bas, un 360 avec 3 fans et un 240 avec 2 fans. Dans la logique des choses je les ferai tirer l'air de l'intérieur vers l'extérieur ?
 
Voili voulou  

Faut voir combien de ports pwm sont présents sur ta cm.
Par contre je te conseil de ne brancher que les fils pwm sur ta cm, pas l'alim des pompes... 18w (plus au démarrage) par pompe, peu de cm supportent ça.
 
Sinon, petite analyse pour ton circuit:
-Cpu > 88w non oc, 150w avec un oc moyen (5ghz à 1.30v).
-Gpu > 270w chacun, on va dire 300w avec un léger oc.
-L'équivalent de 8 rad120.
 
Avec un seul circuit:
-750w sur 8rad120 > Delta air/eau théorique de 9.4°.
 
Avec 2 circuits:
-Cpu: 150w / 1rad240 > Delta 7.5°.
-Gpus: 600w / 2rad360 > Delta 10°.
 
Partant de là, autant rester sur un circuit unique.
 
Après, tu peu monter la temp° sur la boucle gpus, ils tiennent sans soucis un delta de 20° (qu'un gpu soit à 50 ou 60°, ça revient au même, contrairement au cpu).
On évite juste de dépasser 20° pour la temp° de l'eau pour la pompe (elle ne doit pas dépasser 60°), ce qui laisse de la marge en cas de canicule.
 
Bref, avec un delta de 20°, tu peux te contenter d'un seul rad360 pour la boucle gpus.
Gain de place (1 rad360 en moins) évident...
 
Pour la ventilation de ta tour, il ne faut jamais qu'un rad aspire l'air chaud sortant d'un autre, sinon son rendement devient quasi nul.
Donc avoir tous les rads avec le même sens de ventilation (idéalement air int > rad > air ext).
Le tout en gardant un apport d'air frais dans le boitier. Tu te doutes que si tu mets des rads sur tous les emplacements dispo du boitier, tous en extraction, l'air n'aura plus moyen d'arriver dans le boitier... au final, un flux d'air quasi nul sur les rads.
 
C'est pour ça que rare sont les boitiers à pouvoir accueillir de manière optimal 2 rads, et encore moins 3 rads.
 

En fait il veut passer de 8 rad 120 (2*360 + 240) à 11 rad 120 (3*360 + 240) mais tu viens de lui démontrer que ça ne servait pas forcément à grand chose, et qu'à moins de vouloir un dT excellent sur son CPU il pouvait même rester en single loop.

Merci pour ta réponse pour les entrées d'air j'ai moyen de mettre un fan en 120/140 sur l'emplacement arrière pour amener de l'air et un autre en façade dans le compartiment du bas.  
 
Ou sinon pour le compartiment du bas avec le rad 360 et 240 je peux tous les deux les mettre en air ext >rad > interieur avec le fan 120 en extraction d'air chaud. Qu'est ce que tu en penses ?
 
edit : Je suis sur mon pc ça va mieux pour écrire. Pour les rads je les ai déjà tous donc autant en profiter. L'encombrement n'est pas vraiment un problème.
 

Ok pour rad360 du bas, rad360 du top et rad240 du bas en extraction, et emplacements arrières et avant pour arrivée d'air frais.
Le tout sur un seul circuit.

dites voir à la longue un rheobus avec 24 ventilos peut il endommager une alimentation?

 
Merci, comme d'hab de bons conseils  

Ca dépend du rhéobus (charge max en watts ?), des ventilos (puissance en watts), de l'alim (puissance maxi en watt ?) et de ce qui est déjà branché dessus (quel config avec quel oc ?).

Hello,
 
Est-ce qu'un HK3.0 LC serait dans tous les cas plus performant que mon vieux 1A-SL2 ? Car quand je compare au prix d'un EK-Supremacy EVO ça reste quand même bien moins cher.
 
De plus est-ce qu'un système de ce genre conviendrait ? (je sais le PC est dégueulasse et mon ancien WB est dans du sopalin à l'arrache   )


Quand j'avais mon X4 965BE overclockée l'eau était quand même bien tiède.
 
L'ensemble était donc une vieille Laing 10W et Top + Black ICE Radiator GT Stealth + 2*120 de mon boitier fractal design define xl r2 + 1A-SL2

Sopalin for ever!    
 
Le GT Stealth c'est pas vraiment ce qui se fait du mieux à basse ventil on va dire...
Donc si tu veux faire un petit refresh de ta config tu peux partir sur un HK 3.0 + un nouveau 240 à faible FPI et ça devrait le faire.