Reprise du message précédent :
j'ai pris des modèles 4 et 3 pins en fait. Que du noctua, 3 X 120, 5 x 140.  
les ventilos en facade du 900D sont inchangé, 3 corsairs 120mm donc, eux en 3 pins.
merci pour les conseils, je vais fouiller tout ca.

sur ma gigabyte j'ai aussi une régul des prises fan dans le bios, qui baisse simplement la tension. c'est pas du tout réglable par contre, mais ça me va bien, c'est au minimum sous 50°c puis maximum à 80°c.

 
Hello à tous!
 
Bon j'ai investi dans une pompe Laing DDC 1T et un top XSPC: la pompe n'est pas assez puissante elle arrive pas à chasser l'air même en l'y aidant....  en remettant ma EK-DCP 4.0 ça repart ...
 
Fait chier 80€ dans le cul    

c'est pas normal ça un 10W et qd même bien, j'ai même un watercooling ou j'en ai une sous volté a 7v  (bon ok j'ai que le cpu)
 
c'est quoi ton circuit? une photo pour voir?
 
tu as verifié si le waterblock cpu n'etait pas bouché ?

L'épaisseur des rad en slim, normal et gros c'est de combien ?

Merchi !

 
Chasser quel air  

J'ai une 10w avec wb cpu/gpu/nb/sb/ram/hdd (et avant j'avais un wb alim), 2rad240, le tout en toyo 8/10... et la pompe se ballade.
Doit y avoir un soucis avec ta pompe... tu as quoi comme débit réel pompe seule d'une part et avec uniquement le wb cpu ?
 
A noter qu'une laing 10w, avec top xspc, à quasi les mêmes specs qu'une ek-dcp4.0... en étant moins bruyante.

Hello!
mon circuit : Pompe>CPU>GPU1>GPU2>RAD360>RAD360>Réservoir>Pompe
Non le WB CPU n'est pas bouché car avec mon autre pompe ça fonctionne    
 
Hello!
Oui quand j'ai changé de pompe j'ai du vidangé le circuit. Du coup les bulles d'air ont du mal à s'évacuer...

Hello!
Je sais que mon montage WC n'est vraiment pas optimal (grande longueur de tuyau pour éviter les pincements, présence de pincement...). Pour le débit comment je peux savoir ???    
Mais j'avoue quand remettant la ek dcp 4 elle a aussi du mal à s'amorcer (=aspirer l'air dans les tuyaux) mais une fois fait c'était bon, alors que la DDC n'a pa réussi...
Voici les photos que j'ai posté à l'époque:

 
De toute façon je vais commandé des embouts raccord rapide koolance que je vais mettre autour de la pompe, amorcer le circuit avec la EK dcp et ensuite basculer avec la laing (sans avoir besoin de vidanger le circuit) pour voir si elle arrive à faire circuler l'eau dans des conditions normales...
 
Si vous avez des idées je vous écoute   , merci à vous!  

ouch il y a du monde dans ce boitier  
 
le truc c'est qu'une laing de ce type, à distance du réservoir (comme toi) aura un peu de mal à amorcer le circuit mais une fois fait c'est bien sympa
 
faudrait qu'une fois la laing branchée, que tu remplisses le circuit le plus possible avant de mettre en route la pompe
 
les laing détestent pomper de l'air, qd elle pompe de l'air rien n'avance ou très peu
 
c'est peu être ce qui est arrivé

Merci pour la réponse!
 
C'est ce que je pense aussi il n'arrive pas à se lancer... du coup comme je l'ai dit j'ai commandé des embouts koolance pour remplir le circuit avec ma pompe et ensuite switcher sur la laing pour voir    
 
Par contre la pompe doit être au plus prêt du réservoir? c'est la règle?Car je peux déplacer les éléments mais du coup mon réservoir sera en bas...  
 
merci à tous!

avec ce type de pompe j'ai toujours eu un top réservoir, comme ça le pompe aspire directement le liquide sans air
 
une fois j'avais essayé un réservoir a distance et j'avais rencontré le probléme cité au dessus   (obligé de pincer le tuyau pour aider la pomppe)
 
si tu peux essaye de rapprocher la pompe du reservoir  (au moins pour tester)

Je crois que ca n'est pas un hasard (hors coup marketing) le fait qu'on voir fleurir les combos pompes/reservoir (j'ai le koolance d'ailleurs avec une PMP400 qui est vraiment niveau construction, un produit magnifique) indiquent bien que c'est sans doute un plus d'avoir le réservoir proche de la pompe.
Dans mon système, il y a bien 20cm entre le reservoir et les deux pompes, mais je n'ai rencontré aucun soucis lors du remplissage.

Bah sinon tu peux faire a l'arrache, tu remplis au maximum,
 
Ensuite tu allumes la pompe, des que ca commence a pomper tu souffles dedans pour aider la pompe a amorcer et ensuite tu continues de remplir pendant que la pompe tourne.

Tu prend 2 grand bouts de toyo et une bassine remplie d'eau: Bassine > Toyo > Pompe > wb cpu > Toyo > Bassine.
Tu ammorce ton circuit et une fois qu'il tourne bien, tu regards combien de temps (avec le toyo qui ramène l'eau dans la bassine), tu mets pour remplir une bouteille d'eau de 2L par exemple.
Après, tu fais une règle de 3 pour connaitre ton débit en l/h.

C'est le cas de touts les pompes de ce type... pas seulement les laing.

 

Envoyant ainsi pleins de bactéries (et plein d'air) dans le liquide wc...
:-/

Hello!
 
merci à vous pour les réponses!
 
j'ai pu testé la laing dans mon circuit WC fonctionnel (grâce aux raccords koolance sans vidanger). La pompe fonctionne mais je m'aperçois bien quelle arrive pas à faire circuler le liquide là où la EK DCP y arrive...
 
DOnc la version 10W est clairement pas adapté pour mon circuit...  
 
Quid de chez doc micro: ça marche la rétractation pour une pompe qui a été testé et dont le top a été démonté?
 
merci à vous!    

Bizare que la DDC ne soit pas "adaptée à ton circuit". Comment t'assure-tu que le liquide circule ou pas ?

Je m'en aperçois car il n'y a aucun "courant" (=mouvement de l'eau) dans le réservoir là ou avec la EK DCP j'en ai (et ce même réglée sur 7Volts)...

essaye là seule dans la 2éme parti de ton réservoir pour voir si elle fonctionne
 
elle est peu être HS

bon... je pense zapper une bonne partie des noctua 140mm que j'ai, ils n'aime ni le nzb sentry, ni le lamptron que j'ai mis en facade. en gros ils fonctionne a 12v ou rien, et sur le NZB, j'ai tout essayé, ils restent à fond.
Du coup le 900D est beaucoup, mais alors beaucoup trop bruyant.
Et j'ai encore quelques glouglou qui reviennent dans le reservoir EK qui occupe en hauteur 2 slot 5 1/4/
ca va me couter des sous, mais je pense que je vais tout changer pour des Be quiet silent wings 2.

Avec tes noctuas tu as reçus dans le bundle des extensions de cables (des résistances en fait) nommées LN et ULN (Low Noise et Ultra Low Noise) qui comme leur nom l'indique, te permettent de gagner en silence.
Ces cables sont de mémoire bleu ou noir.

 
Je suis à la recherche de ces raccords : Raccord AutoBloquant pour tuyau 6/8mm Avec Passe-Cloison
 
Malheureusement épuisé... Quelqu'un saurait où en trouver ? Ou avoir une solution équivalente dans la même gamme de prix m'irait très bien...
 
Merci  
 

à noter que les resistances sont différentes selon le fan avec lequel tu les as eu, j'en ai quelques uns maintenant, j'ai écrit les valeurs de résistances dessus car ils sont tous différents!

Salut les amis et re poisson rouge, comment va depuis le temps?

En cherchant quelques infos sur le net, j'ai vu à plusieurs reprises que c'était mieux de mettre les rads en aspiration (prenne l'air frais à l'extérieur et renvoie l'air chaud dans le boitier)
J'ai d'abord été étonné, mais plusieurs tests/feedbacks vont dans ce sens
 
http://www.overclockers.com/forums [...] ost7111920
 
Donc pour moi, il faudrai que je fasse ça mais avec le rad du top en aspi (ventilo arrière en extraction et rad en aspi)
 

 
Qu'est ce que vous en pensez?
 
Merci
 
 
 

Oui ca parait un peu logique que l'air sera toujours plus frais à l'extérieur d'une tour qu'a l’intérieur.
 
Maintenant, en envoyant de l'air "réchauffer donc" dans sa tour, ont envoie de l'air "chaud " sur le reste des compo.
 
Mais ton shema est bien sur la tour, l'air frais rentre par devant ( air chaud monte ), et se fait sortir.
 
C'est plutôt classic
 

j'aurai fait l'inverse avec le rad du haut, je l'aurai mis en aspiration, avec le ventilo arrière seul point d'extraction. J'ai fait ca sur mon 900D et ca marche vraiment bien, ca à a voir avec le shéma de pression positive que je ne saurai pas expliquer faute de maîtriser le langage ^^

Si vous lisez bien, le screen n'est pas bon (pas envie d'en faire un autre ) et c'est bien ça que je demande avec le rad du haut en aspi
 

Salut,  
 
Savez-vous vous si le waterblock ek supreme HF est compatible sur socket 1150. A priori non quand on lit le spec mais j'ai lu quelque part que l'écartement entre les trous de fixation sur les carte mères étaient identiques.
 
Merci

 
En effet, un block compatible 1156/1155 est compatible 1150, c'est les même trous sur la CM.

Le 2ème plus gros fabricant de WC après EK c'est ?

XSPC

J'ai testé plusieurs montages avec 10mn de Realbench, et c'est kif kif pour les temps (identique pour celle de l'eau)
 
Temperature 1: Eau
Temperature 2: Ram
Temperature 3: Temp boitier (sonde au dessus de la CM)
 
1) temp amb ~21°, boitier 23° (idle)
 

 
 
2) temp amb ~21°, boitier 23° (idle)
 

 
 
3) temp amb ~21°, boitier 25° (idle)
 

 
Temps des montage 1, 2 et 3 dans l'ordre
 

 
 
Qu'est ce que vous en pensez?
J'ai toujours été avec le montage 1 en faite.
Avec le 2, j'ai un petit plus (mais les VRM et PCH passe sous flotte la semaine prochaine, donc bon)....

Ok merci

 
parfait merci

Salut les boyzzz! Salut les girlzzzz!!!

Ca fait du bien de revenir ici!

Pour mon futur montage je me demande ds quel sens positionner mes 2 rads de 360 sachant qu'en mettant les embouts tête en bas, bah la vidange va pas être terrible sur un boitier de ce gabarit...

Bref! Je viens ici recueillir des avis et idées pour l'emplacement du ou des futur(s) point(s) de purge de ce circuit! Merci par avance!

Désolé pour la qualité des photos elles ne sont pas toutes de moi...

Le meilleur montage est le 3 pour les perfs du wc et pour la gestion de la poussière.
Par contre, un ventilo de plus (en bas du boitier par exemple) en extraction serait un vrai plus pour le flux d'air.

Ce montage çi
 

 
Pourtant, je n'ai pas de différence avec les autres montages (temp de l'eau, etc...) et certains composants chauffent plus
Pour un ventilo en bas, faudrai que je découpe encore

Oui, ce montage...
 
La différence avec les 3 montage est faible car ils sont tous "bancales"
-Le montage 1: Le rad de façade envoie son air chaud sur le rad du haut, plombant totalement le rendement de ce dernier.
-Le montage 2: Flux d'air totalement déséquilibré (1vs4) qui plombe le rendement des 2 rads.
-Le montage 3: Idem.
 
Quand à l'augmentation de temp° des composants non wc dans le boitier du montage 3... elle n'est pas pire que si le boitier était en aircooling.
Ca ne pose pas de soucis pour les ram/nb/mofset/hdd sauf si tu es limite en oc sur certains éléments (ram, nb/mofset).
Pour le hdd, la température idéale pour minimiser les pannes est dans les 40-45°... plus et le risque augmente graduellement, plus bas le risque augmente beaucoup plus.
 

rad avec les embouts en bas la purge des bulles vas etre relou mais la vidange plus simple  
avec les embouts en haut c'est la vidange qui sera impossible ( le rad restera plein )  
 
dans tous les cas il faudra une vanne de vidange en bas du bas pres de la pompe  
et idealement un point de prise d'air au sommet