Reprise du message précédent :
Oulalalala
 
Comment je fais pour passer des câbles entre la porte (qui n'est pas montée d'ailleurs) et la plaque ? Je les passe où ?
 
Pour les disques durs. Dans l'autre sens oui, mais je crains que les câbles d'alim soient justes. Et aussi, les câbles qui passent devant le ventilo qui souffle sur les disques ce n'est pas un problème ?  
Pour le rislan, j'en ai un plein tiroir ici et je n'ai jamais pensé à en mettre...  
 
Ensuite, les câbles entre les DD, il n'y a pas la place. J'ai 4 disques dur superposés. Et des raptors, ça chauffe...
 
Je me pencherai quand même sur tes idées quand je redémonterai le tout pour installer le WC...

Les tuyaux en 13/19 ca passe sans problème entre les différents éléments dans une tour comme la mienne ? Parce que 2 cm de diamètre de tube ça me fait un peu peur.
 
Et avec ce diamètre, on est obligé de choisir de raccords cannelés ou pas ? C'est que je ne suis pas fan du système à colliers de serrages.

J'ai encore une question.
 
En quoi le D-Tek Fuzion V1 est-il meilleur que la V2 ? Ou bien n'est ce qu'une question de prix.

Le V2 Est plus restrictif donc moins perf

C'est marrant mais d'après les photo sur le site de Dtek, il me semblait que la plaque était identique.
 
Enfin bon d'après ce que j'ai pu voir, la V1 est moins chère que la V2 et que le Nexxxos.

le V2 est + perf que le V1 mais + restrictif

Faudrait se mettre d'accord les gars !    
 
Si la V2 est plus perf mais plus restrictive. La V1 reste quand même meilleure dans un circuit ?

des tests ? des avis d'utilisateurs ?  
 
C'est un peu vite résumé S'il est plus restrictif c'est certainement parce que la surface d'échange a été augmentée. Sinon cela reviendrait à dire que le HPDC c'est de la m....
edit : voici un test, trouvé en 30s

La différence de température est loin d'être négligable...

25° idle franchement j'y crois pas

+1
 
D'après les différents tests le v2 est plus perfs que v1, il y a eu débat déjà sur ce topic quelques pages plus tôt!!!
 
Perso, j'ai un v1 + le kit nozzle dont je suis très satisfait

Les sondes c'est toujours plus ou moins foireux. Par contre la différence de température (4 à 5°C) est normalement assez fiable

et puis la V2 est moins cher que la V1

+1
 
Le v1 est plus joli à mon gout  

bonjour je ne connai rien en watercooling
mais j aimerai equiper ma tour
cb cela me couterai environs
pour passer un processeur et un cf de 4850
que faudrai t il aussi?

Dans les 200€ peut être plus
Il te faut  
Une pompe
Un réservoir  
3 Waterblocks (1 Cpu et 2 cg)
Un radiateur
Des ventilos  
Du tuyau
Des raccords

des ventilo c a d  
pour les mettre ou
que prendre niv matos?

Pompe
Radiateur
Waterblock CPU
Waterblock Gpu
Tuyau prends en 3-4m
Embouts (2 pompe 2 radiateur 2 reservoir et 2 par wb
+ un réservoir au choix et des ventilateurs de 12cm pour mettre sur le rad

laing ddc 10w
reservoir selon tes gouts
le cpu, le D-Tek fuzion v2 fait fureur en ce moment
gpu, vas faire un tour du docmicro voir ce qu'il propose pour ton modèle
rad 240 docmicro
2 ventilo pour ton rad
en toyo 10/13 ou 13/19
raccords à coiffes ou cannelés
 
à completer ou corriger par mes collègues ^^
 
edit: grilled ^^

360 pour 2 gpu et un cpu vaut mieux
Et le Dtek Fusion étant plus restrictif que le 1er autant l'éviter si on met plusieurs WB dans le circuit

en effet j'avais pas vu le petit "cf" avant

merci tout les deux avec ce que tu ma mi sa me fai du 230 euro environ
si j arrive a revendre mongemin sa me fera 200euro
mais j ai pas encore choisi le reservoire
par contre c est pas pratique pour les lan et dc pour deplacer

+1
 
Un 360 pour un cpu et un crossfire c'est le mieux à mon gout !!!
Je te conseillerai l'apogée gtx aussi pour son rapport prix perfs et deux waterblocks universels mcw 60 pour tes gpu que tu pourras toujours garder en cas de changement de carte vidéo!!!
 
Les dtek sont très bien mais ils reviennent encore plus chers que les autres blocks en y ajoutant le kit nozzle pour le v1 ou la petite plate pour le v2
 
 
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7519.html

Aster, tu as dits que l'on ne pouvait pas descendre en dessous de la température ambiante, vrais?
 

 
Même si j'ai sous alimenter pour la screen de droite, ca n'est pas le cas pour celle de gauche...
Malheureusement, en burn, c'est monté jusqu'à 16°C, piéce à plus de 20°C garantis.
Je t'assure que je vis en Lorraine, et que mon frigo est trop petit... Et crois moi ou pas, ces températures ont été obtenues avec un WB Nemesis de Preytek(17/18°C de plus en pleine charge que l'Apogee GTX actuellement en fonctionnement).

Bug de sondes connu de speedfan faut ajouter 15°

Donc maintenant, aprés OC, je seré à 76°C... et mé sondes de boitier bug aussi... intéréssant!! Et l'utilitaire de Gigabyte aussi, j'oubliais!! Ils ont tous les même temps(à 1°C prés pour celles du boitier) car oui, je connaissait les problémes de speedfan mais je n'ai que ces screens la, Gigabyte me donnant les mêmes... 3 à 4°C de plus que le bios.

Non mais franchement, comment tu veux que l'air a 20° de la pièce puisse refroidir quelque chose qui chauffe pour qu'il atteigne 6°
Tu remarques pas que c'est complètement impossible.

J'ai aussi remarquer que le radiateur était plus froid que la piéce, largement plus froids! Pourtant c'est impossible si je te suis... Je veut bien te croire, j'ai sentis le radiateur qui était trés trés frois en sortie... c'est tout, mais j'ai tort, et bien soit; je me suis tromper

Il existe quelques moyens d'avoir une température inférieure à la température ambiante :
- cycle de Carnot (= pompe à chaleur / frigo)
- cycle de Stirling (= moteur de Stirling, dit aussi moteur à air)
- effet Peltier
- changement de phase (ex: évaporation de l'eau)
 
Mais en aucun cas un watercooling ne permet d'avoir une température inférieure à la température ambiante. Si tu trouve que ton rad est plus froid, c'est sûrement un phénomène de conduction thermique qui t'en donne l'impression. De la même façon qu'un carrelage te paraîtra plus froid qu'un tapis, même s'ils sont à la même température

Dark Mercenary > Tu te trompes, y a pas à tergiverser là dessus, c'est anti-physique ce que tu racontes (pour un système non actif, ç'est à dire sans TEC/DoD). Toucher du métal qui semble froid est simplement une sensation erronée à cause du corps qui est + chaud que ce métal et comme il conduit bien la chaleur, le métal absorbe une partie de celle de ton doigt, ce qui provoque un stimulus nerveux. Ca ne veut absolument pas dire que le métal est + froid que la pièce, c'est débile, ton corps n'est pas à la T° de cette pièce, il est à 37 °C... C'est une question de résistance de contact et de conductivité thermique.

OK

Le LPDC est il vraiment meilleur que le HPDC ?
 
Parce que je suis naturellement parti sur une config LPDC sans vraiment savoir...

Les deux ce valent, c'est juste que le LPDC (ou plutôt MPDC au vu des derniers WB) est à la mode en ce moment.

Et que le HPDC est plus simple à intégrer

si j'ai bien compris, les block restrictifs réduiront le débit à cause des fortes pertes de charge. Et donc pour compenser cela il faut opter pour de petite conduite (8-10) afin de garder une bonne vitesse de circulation et donc un bon échange. Exact ?
 
Et si moi avec mes blocks restrictifs, j'ai opté pour du 10-13 avec un laing moddé à 18W, ca va le faire quand même ?

Non c'est surtout que mettre du 8/10 çà ne va pas changer la face du monde pour du HPDC,  tu peux mettre du 10/13 ou 13/19 sur des blocs HPDC mais çà ne servira a rien car la plus forte restriction viendra des blocs mais çà ne nuira pas aux performances pour autant ( le EK Supreme qui est clairement HPDC est vendu avec du 10int ou 13int au choix )  
 
Par contre mettre du 8/10 dans un circuit LPDC c'est pas top car la section du tube va entrainer une restriction dont les blocs n'ont pas besoin.

je voyais ça autrement mais ton raisonnement est bon aussi

Fait chier l'apogee GTX et le MCW60-R sont dispo avec des embouts pour 12mm interne... Si je veux faire quelques éco d'embouts et donc garder ces embouts offert, me faut tout prendre en 12mm interne mais ya presque rien a ce diamètre o_O

Bah c'est pas 8€ d'embouts qui vont te pourrir ton budget ? si ?

je ne c'est pas si ca ete poster mais doc micro propose 2 nouveau top pour les D5 et les MCP655  
 
bon y en a un des deux qui propose de coupler 2 D5/MCP655 ok
 
mais l'autre il apporte quoi de plus?
 
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7553.html
 
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7554.html
 

 

le second c'est pour des DDC pas des D5