Reprise du message précédent :
Voilà.
 
Maintenant va savoir si l'IHS sera toujours plus haut que la rétention du socket

 
Apparement il le reste
 
 

Toujours ?  
 
Personne n'a eu le malheur d'avoir Trop ponçé et que du coup y'avait plus assez d'IHS pour le rad ?
 
J'aimerais pas être le premier à l'expérimenter

Si t'as trop peur, enlève le système de rétention du proc.

Il est remontable ?

 
Très facilement.
 
 

le hic ce sera plutot au moment de la revente du proco, s'il faut demonter a ts les coups le systeme de retention et que ce n'est pas un pur roxxor de la mort, tu risques d'avoir beaucoup de soucis pour le vendre, pour peut etre pas grand chose en gain de temp

 
Toutafay. Je me doute très bien que ce sera invendable si il est montable que sans le système de rétention.
 
C'est pour ca que je demande si trop ponçer on peut en arriver à ce point là, mais j'ai pas eu grand réponse

 
   
 
Faut dire que tu donnes pas beaucoup de mesures précises de la hauteur de ton Ihs    
 
   

Non.

J'en donnerais demain alors

J'ai juste précisé qu'il a déjà subit 2 ponçage  (1 totalement raté) P200>P600>P800>P1000, le P200 j'y suis resté 2 mins, c'est surtout lui qui a du virer pas mal de matière, le reste je pense que ca enlève moins, m'enfin ... pour les autres, j'ai du rester plus de temps, du genre 2x 15mins pour le P600, 2x 20mins pour le P800 et 2x 30mins pour le P1000.

Nans'
 
Pour que l'Ihs soit plat il ne faut pas enlever beaucoup de matière
sauf , bien sur , si tu entretiens la déformation pendant le ponçage
 
Tu croix au cutter sur ton ihs et tu travaillle que le centre le la Croix (dans ton cas) peut etre une idée.
 

Justement je pense avoir malheureusement entretenu la déformation du fait de ma plaque de verre qui était trop fine et peut être pas bien mise à plat.

Qu'appelles tu travailler que le centre de la croix ? Si je trace cette croix et que je ponce, je comprend pas trop ce que tu veux dire pas "travailler que le centre" ...

EDIT : je dirais qu'il reste entre 1,2 et 1,3mm entre la partie "basse" de l'IHS et la partie "haute"

EDIT² : bon j'ai repassé le CPU P600>P1000 et le Rad P400>600>1000
Pas de problème pour remonter. J'ai rajouté la rondelle de caoutchouc, j'ai pas mal galérer pour monter le rad mais c'est bon, là ya une excellente pression je suppose, niveau gain, je sais qu'en 2 jours de HWMonitor le Max core était 70°C, je vais bien voir demain ...

J'ai refait mon Ultra 120 Extreme aujourd'hui : il subsistait une bosse au milieu.
Maintenant, c'est bien plus plat, malgré quelques défauts (je me suis arrêté au P400 de base, j'en avais marre après). C'est un peu mieux (2°C) m'enfin.

Le résultat, c'est que je vends les feuilles qu'il me reste

Ce sont des feuilles A4, utilisables à l'eau.
P400 : 3 feuilles, 1.5€ la feuille
P600 : 6 feuilles, 1.5€ la feuille
P800 : 7 feuilles, 1.5€ la feuille
P1000 : 6 feuilles, 1.5€ la feuille
P1200 : 5 feuilles, 2€ la feuille
P1500 : 4 feuilles, 2€ la feuille
P2000 : 5 feuilles, 2€ la feuille
Les feuilles à poncer sont assez lourdes

Vous pouvez voir ça sur mon topic de vente en link

salut les gens, je viens vous demander quelques conseils avant de me lancer dans le ponçage. j'ai vu qu'il y avait plusieurs écoles niveau mouvement à adopter, à savoir mouvement rectiligne sans changer le sens (pas de rotation de 90° pour polir dans l'autre sens) || en changeant de sens || mouvement circulaire || en 8.
qu'elle est la technique la plus efficace/appropriée selon vous? merci
 
ps : AlexMagnus je te retrouve décidément partout!  

D'un point de vu réflexion, je dirais que la méthode circulaire est la meilleure pour rendre plat. Le rectiligne, surtout dans le cas d'une surface convexe, peut entretenir la déformation. Il y a moins de risque avec un mouvement circulaire.
Par contre ce sera moins "beau" au début avec un mouvement circulaire qu'un mouvement rectiligne pour l'effet miroir, mais au final ca revient au même.
 
C'est ce que je pense.

Je pense pareil, sauf que j'aime alterner le cercle en le 8, avec en plus une petite rotation à 90° pour changer l'angle d'attaque .
 
 

ok, merci pour ces précisions. c'était surtout pour savoir s'il y avait un mouvement particulier à éviter parmi ceux cités.
par contre j'ai trouvé que du p1000 max. chez leroy il y avait un pack (p500+p800+p1000)x3 à 4,xx€ et je me suis pas privé et vu que je viens d'abimer mon ihs en essayant d'y caler une sonde, c'est le bon moment pour me lancer dans le ponçage! j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui sont satisfaits du p1000, vous confirmez que le gain de t° n'est pas important au delà?

le p2000 c'est surtout pour le rendu miroir.

c'est sur que l'ideal cest :400-600-800-1000-1500-2000

je pense que je vais déjà tenter jusqu'à 1000 et puis on verra pour le miror. par contre, commencer à 500 c'est pas trop fin?
sinon, vous avez déjà essayé de poncer un ventirad direct touch? je voudrais en profiter pour polir mon sunbeam par la même (qui a lui aussi légèrement souffert de la sonde..) il y a des difficultés particulières à poncer ce genre de ventirads?

• le mirror n'apporte rien sauf si tu veux encadrer ton ventirad (parce que ça fait joli épicétou)
• poncer un 'direct_touch' est une très mauvaise idée! L'épaisseur des heatpipes étant faible (quelques dizièmes), tu risques de les crever
• le 500 ne se justifie que si l'aspect est mauvais ou la surface pas plane. Sinon c'est trop gros j'aurais dit moi

pour le ventirad, c'est vraiment juste pour virer la petite aspérité créée par ma connerie avec une sonde thermique, les perfs étant déjà là avec ce rad.
j'ai pas vérifié rigoureusement la planéité de mon proco, juste posé sur mmon bureau en verre et ça avait l'air correct. si la surface est plane, tu me conseilles d'attaquer avec le 800 ou carrément 1000 directement?

600 je pense, 800 et 1000 ca commence à être vraiment trop fin pour commencer.
 
C'est ce que je pense.

Bonjour à tous,
 
Je suis nouveau en ponçage de matériel informatique ; j'ai trouvé l'essentiel dans un magasin automobile (c'est du matériel de carrossier) jusqu'au P2000 (à l'eau).
 
Je me suis fait la main sur un vieux P4 Northwood et sur un XP 90. Le ponçage donne un résultat satisfaisant. Par contre, pour la finition j'ai eu l'idée de mettre un peu de pâte à métal à la place de la pâte thermique, pour user les pièces de façon symétrique : à ne pas faire !! D'horribles griffes sont apparues sur les surfaces. Vu l'état du processeur après "traitement", j'ai du le nettoyer (je l'avais fixé, à l'aide de bandes autocollantes, sur un socle en "frigolite" - emballage - afin de faire pénétrer les pattes dans la matière, pour préserver celles-ci) : de l'eau c'était introduite jusque sur les pattes !
 
A ma grande surprise, le vieux tacot c'est remis à fonctionner comme si de rien n'était. Je n'oserais pas (mal) traiter mon nouveau Q9650 (attendu avec impatience) de cette façon. Au niveau des résultats, j'ai remonté le matériel sans ventilateur et sans pâte thermique : on passe de 40° à 43° en charge, ce qui permet d'espérer quelques d° de moins avec le ventilateur.
 
Pour le ponçage du nouveau CPU, je pense le fixer sur un socle en frigolite, préalablement évidé à la taille de la pièce (il n'y a pas vraiment de pattes), celle-ci étant entourée d'un joint (en quoi ?). En dessous des contacts, je pense bourrer une matière absorbante - genre disques de démaquillage - pour capter l'eau qui pourrait s'infiltrer. Quelqu'un a-t-il une meilleure technique ?
 
Au niveau de la pâte thermique, j'utilisais de la CoolLaboratory Liquid Pro, mais vu les problèmes rencontré par d'autres (voir http://www.octeam.fr/option,com_sm [...] 64.0.html), je devrais m'orienter vers autre chose, je pense à de l'Arctic Silver Céramique, mais est-ce la meilleure en refroidissement ?
 
Pour la carte mère, j'ai une GA-P35-DS3P, qui me donne entière satisfaction (FSB à 500 Mhz), mais le démontage de l'ancien CPU me fait peur. D'autant plus que j'ai aussi mis du CoolLaboratory Liquid Pro sur le P35 avec un Noctua U6. Si j'ai de la casse j'hésite entre une GA-P45-DS5 et une P5Q Deluxe, cette dernière semble avoir une meilleure alimentation du CPU (16 phases contre 6), mais est-elle aussi bonne en régulation des ventilateurs PWM que les Gigabytes ? En outre, il n'est pas sur que ma carte mère actuelle soit compatible avec le nouveau CPU, la liste mise à jour aujourd'hui ne la mentionne pas.
 
Merci d'avance pour vos "tuyaux".

Bonjour,
j'ai réalisé un polish de la base de mon radiateur, j'ai cherché sur ce topic, mais il est juste expliqué, personne n'a apparament essayé cette technique. Je vous fais donc part de mon expérience.
 
Tout d'abord, le matériel utilisé:  

 
Ensuite, l'état de la base du radiateur:

 
Ainsi que le reflet à l'origine:

 
Passons à la pratique, j'ai utilisé une plaque de bois, recouvert d'un papier en aluminium. J'ai tendu sur la plaque des linges blanc propre, successivement. j'ai versé le liquide à polish sur le linge en petite quantité.
 
Voilà le résultat après une heure de polish:

 
Cela n'étant pas satisfaisant, j'ai continué une heure de plus, jusqu'a ce que le résultat me plaise.

 
Maintenant, j'ai étalé la pate thermique sur le processeur:

 
Et voilà, c'est terminé après le remontage du radiateur.

Pour l'isolation des pins, moi j'ai fais rien fais du tout, j'ai mis direct à "mains nues", et je n'ai eu aucun soucis. L'eau giclait toussa, mais pas de problème, suffit de bien sécher. (normalement un CPU tu peux le plonger entièrement dans de l'eau, attendre que ça sèche et ça redémarre au quart de tours, expérience déjà effectuée).

Pour ce qui est de la pâte thermique, la Céramique est dépassée, la Coolaboratory est très bonne en perfs mais durcit énormément et il est difficile de l'enlever. Pour une utilisation beaucoup plus pratique et des perfs égales, de bonnes pâtes existes comme l'Arctic Cooling MX-2, bien meilleure que la Céramique

Merci de redimensionner, ou de mettre les liens des images tout le monde n'est pas dans ta résolution.

C'est bien l'effet miroir, mais souvent ça nuit entièrement aux perfs (couche ultra fine en surface de produit peut conducteur, qu'il n'y a pas avec un rad non polish, c'est la planéité qui compte avant tout, pas l'effet miroir ).

tu peux enlever les residus a l'alcool a bruler! et pour la pate thermique mon pti must perso c'est l'ic diamond. (-5° en idle , -7°en full sur accelero s1 a la place de la pate d'origine) j'ai pas eu le courage de demonter mon geminII...

Mais il y a un un truc que je comprends pas : si tu rends miroir avec le polish, c'est forcément que t'enlève de la matière, non ?

Or si tu enlève de la matière dont la façon qu'il a fait (bois + chiffons), ce sera jamais plat, donc encore pire pour les perfs, car ce qu'on recherche, c'est la planéité, l'effet miroir est inutile...

... non ?

tu ne penses pas que l'epaisseur enlevée est negligeable, et a peu pres uniforme vu qu'il le passe sur toute la suface? moi, si. le mieux serait de faire des tests nous memes je pense, peut etre qu'avec un marbre ou avec une pierre a affuter (grain 6000) tu peux gratter encore quelques degrés, mais 2 max je pense...

L'épaisseur est peut être négligeable, mais la planéité d'une surface se joue sur l'ordre du centième de mm (je suis pas sûr, la valeur a été donnée sur ce topic, mais j'ai flemme de chercher).
Or avec le chiffon et le bois, c'est impossible. Avec du marbre, ca l'est un peu plus

Du Miror agit à un niveau atomique (réduction chimique de l'oxyde de cuivre en surface), ça ne surface rien. Certains peuvent être légèrement abrasifs, mais c'est infime comparé à du papier fait pour ça et où l'on retire des centièmes de mm, voire ~1 dixième pour les IHS les + pourris. Ca serait comme poncer du cuivre avec une feuille de PQ

Une bonne tolérance de planéité sur une surface aussi petite qu'un IHS se chiffre effectivement en centièmes de millimètre (Intel donne 0.05 mm de tolérance dans ses datasheets, jamais tenue quasiment).

merci de ta precision rosco je savais pas pour les datasheets intel

 
Merci des explications
 
Je savais bien que le miror était une oxydo-reduction (pour l'avoir vu en cours   ) mais il me semblait que le miror "mangeait" bien plus le cuivre que ça.  
 

Je me renseigne en ce moment sur les abrasifs de grains supérieures à 2000 et j'ai fais quelques trouvailles.
 
Il existe du papier abrasif nommé "Abralon" qui va jusqu'au grain 4000 ! disponible en carré et en disque pour ponceuse excentrique. environ 2,5 euros la feuille.
 
Il y a également des pierres à aiguiser (pour les sabres japonais ^^) allant jusqu'au 8000 ! mais ca reste relativement cher ... j'ai trouvé une pierre faisant du 1000 6000 pour 50 euros !

j'en ai une en grain 6000 pour mes couteaux damassés et ca marche du tonerre! mais heureusement a 80€ la pierre...

Il existe du "papier impérial" disponible en boutique de maquettistes je crois, ça va jusqu'au P20000 (ou P12000, je sais plus ). Enfin c'est vraiment pour faire joujou, entre un P2000 et un P100000.... il n'y aura aucune différence de de température à l'arrivée

Je sais plus a quelle page il y avait des photos d'un C2Q avant, pendant et apres ponçage  enfin tout sa pour savoir si ils sont concave ou convexe surtout les nouveaux Q9xxxx

Comme y'a 2 dies, je suppose qu'ils auraient plutôt tendance à être concaves.

Le truc, c'est toujours pareil : vérifier à la règle/lame cutter

Bonsoir,  
désolé nan's, j'ai mis les photo en 1280X1024, cette définition d'image étant très courante de nos jours, je me suis dit que c'était le compromis idéal.
Pour le pollisage, j'ai quand même enlevé de la matière (je vous dis pas le nombre de chiffons, et dans quel état il était, il y avait des particules de cuivre de partout).
Pour la mince pellicule isolante après le polish, j'ai utilisé de l'alcool isopropyl (le bouteille à droite).
Voilà

 
Ben la résolution 1280x1024 oui, mais plus les bords du forum, ca dépasse et ca déforme tout
 
Généralement on dépasse pas 800x600 d'image sur un forum, après c'est lien ou vignettes
 
Pour l'isopropyl, ca devrait aller je suppose. Tu n'a pas constaté de baisse de perfs ?

Et bien non, pas de baisse de performance pour l'instant, mais il faut que je j'expérimente plus en profondeur pour donner un verdict.

Pour les grain fin jusqu'au 12000, il y a http://www.hobbykit-import.com/pro [...] 9d1032656a (en promo)