Reprise du message précédent :
avé a tous
 
quelqu un saurait s il existe des magasins specialisés ou bien equipés pour pratiquer le poncage de rad/cpu ?
 
merci

  t'achète un miroir sans cadre à 10€ au supermarché du coin , et du papier dans un mag de modelisme et c'est tout !!! pas besoin de faire appel au fournisseur de la NASA !

+ 1

perso je vois pas ou on peut trouver un mag de modelisme

page jaune !

 
Faut avoir de la chance pour tomber sur la bonne!    
 
 
 
(page)

Salut, super sympa cette astuce!!
J'ai quelques questions:
1- Je n'ai pas trouver mieux que du papier P1000 à carrosserie est-ce que ça suffit?
2- J'ai du Miror "Formule cuivre" est-ce que c'est intéressant d'en passer après le ponçage? Il est inscrit les métaux sur le flacon, ça marche aussi pour l'aluminium, j'ai essayé sur un coin du ventirad vendu avec mon Athlon 64X2 3800+ ça la un peu noirci! Normal ou pas? Ca semble plus doux au toucher... Je passe un coup d'éther après le miror?
3- Pour mon Athlon 64X2 est-il intéressant de le poncer au P1000? Ou ça sera plus grossier que d'origine?
 
Et enfin... 4- Vous me conseillez quoi comme pâte thermique: Arctique Silver Céramique ou Arctique Silver 5?
 
Merci d'avance.
 
Ah au fait, j'avais acheté un ventirad Thermaltake Volcano 9 avec base en cuivre pour socket A, est-ce que je peux mettre la patte de fixation socket AM2 dessus pour le récupérer?

 
1-oui (mouillé pour aller plus loin)
2-non-non
3-non
4-Silver 5
 
... je sais pas !

 
Merci pour cette réponse ultra rapide! Je me demande si le ventirad vendu avec est suffisant...

Il l'est pour une température ambiante (intérieur du boîtier, si boîtier ) de 40°C et à la tension et au VCore d'origine...
Après non il ne suffit généralement pas !

Par contre je ne sais pas si mon radiateur Volcano 9 est mieux, comment savoir? J'ai monté dessus un ventilateur 120mm avec un réducteur 80mm, le bruit est faible et ça ventile bien mon athlon XP.
Le pire c'est que je ne peux pas remonter ce ventilateur sur le radiateur fourni avec l'athlon 64X2, le système de fixation est spécial!

Chance !!
J'en ai un Volcano, mais le 12 ..
S'il est comme le mien alors le mieux à faire c'est de réaliser une jupe en 'scotchant' une partie de la base (la + haute) et en mettant ton 120mm + son réducteur @80mm en expiration (l'air ressortant par le ventilateur quoi, pas en soufflerie vers le radiateur)
Dans ces conditions il devrait suffire, largement !

 
Ah l'air va être obliger de passer par le bas du radiateur en mettant du scotch en haut! C'est super ça! Mais mon souci c'est juste de savoir si la tige de fixation socket AM2 passe dans la fente du Volcano 9...

Oui c'est ça le principe
 
Tu es exigeant toua
Bah à priori nan mais tu as tout le matériel en main, qu'est-ce qui t'empêches d'essayer ²...

J'attends la carte mère pour démonter l'ancienne carte mère de mon boîtier donc je ne sais pas encore si le Thermaltake Volcano 9 s'adaptera et comme je suis impatient...  
 
Et puis en fait je suis un peu parti en HS pardon... Je pense que je vais poncer le ventirad livré avec l'athlon 64X2 demain du mieux que je peux (je ne pense pas qu'au P1000 à l'eau j'aurais un miroir... ).
Si quelqu'un pouvais me vendre un petit morceau de papier verre à grain plus fin que le P1000 ça serait génial (prix d’ami… ).

Bonjour,
 
  J'ai enfin trouvé pres de chez moi un magasin où me procurer de l'abrasif en quantité et prix raisonnable. Le magasin de modelisme en question propose des kits (par contre il a aucun stock, il faut commander ) composés de :
- 10 feuilles de P800
- 10 feuilles de P1000
- 10 feuilles de P1200
- 10 feuilles de P2000
- 10 feuilles de P2500
- 10 feuilles de P3000
Je lui ai demandé, les feuilles mesurent 23cmx28cm ce qui est deja pas mal. Au niveau du prix 60€, c'est pas donné mais c'est raisonnable. Je vous tiens au courant dès reception, si certain sont interessés, je pourrais eventuellement organiser une CGP

 
Même au p2000 mouillé tu n'aura pas un miroir, mais une surface matte/satinée.
 
Le truc pour avoir une surface "miroir" (je pense que ça marche depuis le p1000), c'est de carrément verser du polish ou de la pate à polir sur le dernier papier utilisé et de continuer jusqu'à l'obtention de l'effet désiré.
 
Perso je ne l'ai pas fait car le "brillant" me semble être plus le sous-produit d'une planéité extrème, plutot qu'un facteur de meilleur contact (mais j'ai problablement tort (à un certain niveau d'exigence)).
 
De toute facon, la planéité obtenue par une rectif même au p240 seulement sera surement anihilée par la déformation de l'HIS sous l'effet de la contrainte de sa fixation (sur Intel C2D en tous les cas, AMD je ne sais pas) : 2/3 de la surface faisait vraiment contact !!
 
J'ai obtenu le plus gros gain en T quand j'ai rectifié non pas le proco ou le rad, mais bien la fixation du processeur (sur ma GA965P-DS3P). Attention c'est très délicat comme zone avec tous les petits pins hyper fragiles. Ici redressés au crochet de dentiste avec grosse loupe, après coup de tournevis malencontreux à cet endroit, j'ai bcp de chance qu'elle marche encore ... mais gros gain au bout du compte, plus de 10C sur rectif proco, rad et fix CPU.
 
Prudence et bonne chance !

lchx > c'est quoi au juste : "J'ai obtenu le plus gros gain en T quand j'ai rectifié non pas le proco ou le rad, mais bien la fixation du processeur"

 
Je parle du "volet métal troué" qui serre ici "à mort" le proco de manière non-uniforme (au centre) sur son support (et les pins)
 
Je l'ai déposé, ébavuré et redressé
 
Depuis il serre "gentillement" le proco sans le déformer complètement
 
... mais c'est peut-être que sur les Gigabyte ???
 
 
Voilà le principe

Hmm OK merci bien !
C'est vrai que cette fixation est une horreur mais elle permet de bien maintenir le CPU le temps du 'décollage' d'un système de refroidissement aussi
 
=> http://www.cooling-masters.com/articles-45-5.html
 

   
 
Les trace rouges, c'est exactement les marques de pate thermique que j'avais sur les surfaces de contact !!! (mais en + grand)
 
Ca vaut donc bien la peine de polir au micron si ca se déforme au mm ...
 
C'est donc bien la première modif à entreprendre, mais attention aux risques de tout niquer en enlevant ce "volet"
 
Voili voilu !

Le risque c'est de tordre les aiguilles en dessous dans le socket en tentant d'enlever le système de refroidissement par un mouvement de rotation
Pour éviter ça il faut l'enlever à chaud, genre tout de suite après un gros burn, ventilateurs éteints !

 
 
Merci du conseil
 
a+

bizarre cette remarque !!! même au 1200 ou 1500 non mouillé on obtient un bel effet miroir .

 
 
Ben moi j'ai été arrêté au 2000, et c'était encore loin d'un miroir ... aussi bien sur les procos que les ventirads
 
je disais ca aussi pour dire que c'est pas le "bling" qui compte, mais la parfaite planéité
 
je suis passé au 240 (dégrossissage), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 et 2000 sur un marbre de précision, en tournant la pièce d'1/4 de tour afin d'effacer toute trace perpendiculaire à chaque passe. Question planéité je pense être au top, mais encore loin d'un polissage parfait.
 
J'aurais bien pu leur passer un coup de touret avec le feutre et la pate à polir, mais j'ai pensé ici que le "mieux est l'ennemi du bien"
 
... quoique avec du papier plus fin j'aurais continué
 
a+

T'as mouillé ton papier? Tu restais sur la même portion de feuille ou non?
Parce qu'à la longue (en mouillant le papier et en restant sur le même endroit de la feuille), on obtient bien un effet miroir.
Et planéité parfaite = miroir

 
une dizaine de passe max sur chaque papier, après il est fichu-creusé alors il peut bien polir, mais il attaquera les coins et les bords...
 
c'est pas le but ici comme je disais avant : la planéité est le plus important (en ce qui me concerne)
 
a+

Donc ça sert à rien. Si à chaque fois tu reprend une nouvelle feuille du même grain, tu ne fais que recommencer à 0 !

 
non ...
 
as tu vu ma prograssion de granulométrie ? yen a 2x trop
 
en théorie, il faut doubler le grain à chaque étape pour effacer les rayures précédentes
 
ici j'ai doublé la mise afin de justement éviter ce phénomène de creusage et donc d'imprécision totale
 
Ta méthode rend seulement les pièces convexes car ca insiste bcp trop sur les bords et les coins, à la limite de l'usure ou il reste du grain (à moins de rester tjs ds le meme chemin avec un guide)
 
donc à ce niveau, je pense que c'est toi qui peut tout refaire (bien que ça brrrrilllllle)
 
a+

Je crois surtout qu'on ne parle pas de la même chose. Bien sur qu'il faut changer de feuille entre chaque grain.
Mais euh... "ma méthode" ? Je sais pas d'où tu tires ça j'en ai jamais parlé, et j'ai fait ça avec un miroir, donc je vois pas pourquoi ça froterais plus sur les coins.
Tu confond peut être avec quelqu'un d'autre ?

 
Ca c'est toi qui l'a dit non ?
 
tu utilises un papier creusé et ça c'est pas "plane" du tout
 
c'est tout simple non ?

Tout le monde me confirme la rotation de 90°C a chaque changement de papier (et donc de granularité) ? Je pensis qu'il fallait justement conserver toujours le meme angle d'attaque et faire des mouvements rectilignes d'avant en arriere

Du papier "creusé" ??

 
s'il peut polir à 1200, c'est qu'il est (bien) usé
 
s'il est usé, c'est qu'il est creusé
 
c'est indéniable
 
 

Désolé, mais j'ai l'impression de lire wolfflyter.
Je déclare forfait .

 
... mais c'est pourtant pas difficile à comprendre    
 
 
C'est pas grave, chacun bricole comme il le sent    
 
a+

 
les lignes (rayures) de la passe précedente te servent ainsi de "témoin" pour ton avancement
 
si tu les (re)fait ds le même sens, comment veux-tu voir ou tu en est ???
 
une fois effacées tu passe à la granulométrie suivante, et voilà !
 
a+

astrojojo > tu ponçes, tu creuses...
Le papier au centre et la pièce (le CPU ou le w/b, ventirad) aux angles
Angles suivant la façon dont tu ponçes. Ceci à cause du creux hein, bien sûr !!! Penses 'usure'
 
Et je te garantis que Wolfflyter n'est pas moins clair !..
 
 
leyee1603 > il faut poncer comme le dit lchx : d'avant en arrière, suivant une ligne droite et en tournant ta pièce de 90° de temps en temps
C'est valable pour tous les ponçages et permet d'utiliser au mieux le papier (pas d'usure au centre + qu'aux extrémités)
Evidemment, ce faisant le ponçage est uniforme partout, des 2 côtés, pièce et papier.

 
oui et non Bierman ...
 
c'est que le papier s'use bcp + vite que la pièce
 
donc si tu insiste plus que 10X par bande d'émeri (et encore, sans appuyer), tu ballades ta pièce dans une sorte de "canyon" (toutes proportions gardées) et tu fera une pièce convexe dans un papier concave, et ceci même aux extrémités de la ligne de polissage, pire si tu tournes ta pièce ds la même granulométrie. Moralité, il ne faut pas user le papier, donc effecter de polissage avec du papier usé-creusé.
 
 
La rotation, c'est pour avoir un bon témoin d'avancement et justement, user le papier au minimum, juste ce qu'il faut pour rectifier de passe en passe, donc on ne tourne la pièce qu'aux changement de grain.
 
bon, on pinaille peut-être, là
 
a+

 
Sur le topic équivalent à celui-ci du forum noky, il y a déjà 3-4 ans, des mecs arrivaient à un effet miroir avec simplement du P600, et du dentifrice pour la finition