Reprise du message précédent :
Pour être honnête, je suis pas sûr de comprendre pourquoi tu hésites sur l’écran OLED. Les écran 144 Hz ou plus sont faits pour les joueurs avant tout, les écrans UHD 60 Hz et UHD 60 Hz OLED sont faits pour les créatifs, photographes, vidéos etc...

 
Avec Amazon, ça n’a plus aucun intérêt de voir les produits avant, parce qu’ils te remboursent systématiquement et dans la semaine dans le pire des cas.

Pour pas mal de raisons.

- Pour le 60 Hz (qui me fatigue déjà vachement en longue sessions de montage sur mon macbook, j'aurais aimé pouvoir monter un peu - rien que 75Hz ça m'irait déjà mieux)
- Pour le risque de Burn-in
- Pour la réflexion sur la dalle (là c'est un truc qu'il aurait été pratique de vérifier de visu).
- Pour la différence de prix assez énorme (800€).

Là ce qui me bloque sur le 144Hz, c'est :
- le sRGB pas totalement couvert (quoique j'ai des nombres différents selon les tests, certains disent 99%) - le AdobeRGB pour l'instant en montage il est pas investi, après qui sait dans quelques années...
- Le risque de scintillement en baissant la luminosité dépendant des cartes graphiques, selon Notebookcheck, et ça baisser la luminosité de l'écran je sais que je le fais souvent quand mes yeux fatiguent (un exemple typique de truc pour lequel avoir la machine sous les yeux aiderait).

Là encore, à défaut de machines dispos en boutique, la seule chose concrète que j'ai sous les yeux c'est mon macbookpro, qui serait un outil utile de comparaison concret (si j'ai un écran pas moins bon que celui que j'ai là, ça me va). Mais impossible de retrouver la couverture rSGB de son écran sur le net, les tests n'allaient pas aussi loin à l'époque semble-t-il...

Je comprends... Je suis un peu déphasé sur ce coup. Le truc c'est qu'encore je vois la possibilité de renvoyer la machine, mais n'ayant pas la comparaison, je risque de recevoir la deuxième et de me dire, "ha merde, en fait l'autre écran est mieux par comparaison". Et re-recommander la première ? Ça me semble un peu folklo, même si ça se trouve ils s'en foutent.

 
Ils s’en foutent. Tu es une goutte d’eau pour eux. Mais tu renverras jamais l’OLED, parce que la différence est choquante avec un autre écran. Rien que les noirs déjà font toute la différence, surtout si tu fais des vidéos.
 
Pour le scintillement tu n’es pas sérieux si ?
 
Il n’y a pas de scintillement sur les écrans LCD. Tu dois confondre avec les écrans CRT.
 
Et avec l’OLED, c’est encore différent. Les écran OLED sont extrêmement peu sensible au problèmes liés au refresh rates.
Ensuite, encore une fois, dépasser 60 Hz est utile pour deux chose : les jeux videos et le défilement par exemple quand tu lis du code pendant des heures, le scroll etc...
 
AUCUNE espèce d’incidence si tu utilises des logiciels de vidéo.

Heu bah écoute alors j'utilise peut-être pas le bon mot, mais l'écran de ma tour là (pas OLED, manifestement), à 60Hz il tire et me fait mal aux yeux, à 75Hz non. La différence est flagrante en terme de confort.

Je comprends pas, en quoi l'OLED échappe à ça ?

 
Si tu surfs sur Internet pendant des heures et que tu fais défiler des pages sur Google, tu verras une différence, parce que le défilement sera plus fluide à 75Hz qu’à 60Hz (bien qu’entre les deux, la différence est minime). C’est net sur les iPad Pro qui sont retina ET 120Hz avec un défilement des pages exceptionnel.  
 
Mais encore une fois, cela ne joue AUCUN rôle pour les vidéos qui sont la plupart du temps en 30 images/s max (format DVD) Et parfois maintenant à 60 i/s.
 
Pour les jeux vidéos, c’est autre chose.

Ha non, je parle vraiment d'un écran même sans défilement (un texte, de la retouche d'image, un film ; le fond blanc de l'explorer est l'exemple le plus criant) : un 60 Hz me donne une sensation d'écran fatiguant (que je remarque aussi sur mon macbook pro d'ailleurs, où je monte, et qui est limité à 60Hz), comme si la surface était discrètement "clignotante" - alors qu'en 75Hz non, j'ai l'impression d'observer une surface statique.
 
J'entends bien que le framerate des films n'en a pas besoin, mais c'est pas le souci ici.

 
Ben là mon gars, j’ai une mauvaise nouvelle pour toi, car sur de la retouche d’image et des images donc fixes, il n’y a pas de refresh. Sur les LCD, les pixels sont allumés ou éteints. Il n’y a pas de “balayage” comme au temps des écrans CRT. Du coup, ce que tu perçois est soit lié à un gros problème technique, soit à ton imagination.  
 
Il faut bien comprendre que les notions de refresh rate sur les écrans LCD n’ont rien à voir avec les écrans CRT. Sur un écran LCD, il n’y a qu’en MOUVEMENT que le refresh rate a du sens car c’est uniquement à ce moment là que les pixels sont éteints et réécrits ailleurs ... En sachant que ce n’est pas TOUTE l’image qui est réécrite sur l’écran, mais uniquement les pixels concernés par la partie de l’image qui bouge.
 
J’espère que tu comprends ce que je te dis parce que si tu discutes cela, on va changer de registre et on va se retrouver avec un TALC.

Un TALC ? Qu'est-ce que c'est ?
 
Bah écoute, je ne sais pas quoi te dire, je te fais état d'un ressenti ; que ça vienne de mon imagination je veux bien le croire, mais la différence de confort est tellement flagrante que je suis un peu surpris (surtout que c'est après avoir essayé plusieurs choses à l'aveugle dans le panel NVIDIA, il y a des années, que j'ai constaté ça). Après, si les faits sont ceux-là, je vais pas les discuter.

 
Il est possible que tu perçoives une différence par exemple sur le pointeur de la souris, ou quand tu bouges une fenêtre d’outil dans photoshop par exemple... A chaque fois que tu “bouges” ou que tu “scrolled” ou que tu “zooms” par exemple dans photoshop, le refresh rate existe. Mais pas sur des images fixes.
Parfois, un simple lag de la souris peut donner “un sentiment” d’inconfort.  
Sur des écrans 4K qui sont branché en HDMI et qui ne supportent que le 30Hz, c’est flagrant. La souris lague et dès que tu défiles, zoom ou bouge une fenêtre, c’est pas “fluide”.
Sur une image fixe, il n’y a par contre aucune différence entre un écran à 30Hz et un écran à 240Hz. Je prends volontairement ces deux extrêmes pour que tu comprennes.

Oui, c'est très bien expliqué, je comprends tout à fait. Et c'est effectivement quelque chose qui remet le OLED plus en avant dans la balance.

 
ben... :
 
"Flicker-Free
La technologie Flicker-Free présente dans certains écrans est destinée à prévenir la perception de phénomènes de scintillement.
 
Le rafraichissement du dispositif de rétroéclairage (nombre de fois par seconde où le rétroéclairage est allumé puis éteint) embarqué aux écrans LCD peut générer un scintillement plus ou moins perceptible, dû aux variations de la luminosité diffusée par le moniteur. Afin de prévenir cela, chez BenQ, Viewsonic, YASHI et JVC par exemple, certains écrans Flicker-Free embarquent un circuit de contrôle du rétroéclairage affectant à ce dernier un courant continu. Ainsi la technologie Flicker-Free permet de prévenir une éventuelle fatigue oculaire de l'utilisateur."
 
https://www.lcd-compare.com/definit [...] r-free.htm
 
 
 
et...
 
 
"un seul mot d'ordre : PWM
c'est le maux des écrans, c'est ce qui régule la luminosité quand tu l'abaisses, la tension qui est soumise aux LEDs n'est plus continue mais en crénelage, comprends par la que les LEDs sont éteintes et rallumés rapidement.
c'est un scintillement invisible, mais qui peut causer des troubles (maux de têtes entre autres).
BenQ font des écrans sans PWM par exemple."
 
https://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] -sante.htm
 
 
 

C'est le problème pour l'écran 144Hz d'ailleurs, et son possible flickering en baissant la luminosité : je ne sais pas si l'écran est PWM ou pas (celui de 2019 l'est, mais pas encore trouvé de tests qui en parlent pour le 2020).

Mais du coup, si je te suis, le "rafraichissement du dispositif de rétroéclairage" n'étant pas concerné sur les OLED (car pas de rétroéclairage), cet effet de scintillement ne va pas s'y retrouver, même à base fréquence ?

 
Oui mais rien à voir du tout avec le refresh rate de l’écran.
 

 
Merci de ne pas compliquer encore plus les choses pour notre ami.
 

 oui je complique tout    
 
 
TB54 y va rien acheter avant noel à ce rhytme....  

Je me suis promis de trancher/commander demain, on va voir si je m'y tiens !

Six mois pour choisir, tu m'étonnes que tu veuilles le garder au moins 10 ans  
Prends la version OLED sur Amazon et si tu vois des soucis par rapport à la dalle (flickering, dalle brillante...)
Repasse sur la version LCD IPS (qui est en somme toute, tout ce qu'il y a de plus banal/standard sur le marché)

Deux mois exactement le week-end prochain ! (je suis un petit joueur...)

 
 
ça y est, on est demain.  
 
alors ?  

 
lol

Quel public impatient !    
 
C'est fait, il y a une heure. Un énorme merci à tous, vous avez été particulièrement endurants.

 
Donne nous ton ressenti sur l'OLED quand tu l'auras

Je vais te décevoir Hermès, mais après moults hésitations j'ai finalement opté pour l'écran de base, pour diverses raisons ! Avec option renvoyer l'ordi et commander un OLED si je ne trouve pas l'écran suffisant.

 
C'est ton choix

Je savais que tu me déshériterais !
(tu mets un smiley mais je sens ta colère, je suis désolééé)
 
 
Bon, sinon, parce que quand y en a plus, y en a encore, il me reste quelques questions annexes (si vous en avez pas marre après 3 semaines et 7 pages) :
 
- La version que j'ai choisie n'a que 256GB de disque dur. Il va donc falloir rapidement que j'en achète un en rab, sans doute 1,5 ou 2 To (histoire de créer plusieurs partitions : une grosse pour les rushes, une pour les caches, voire une pour un macOS si j'arrive pas à réparer/récupérer mon macbook actuel...). D'où ma question : comment on choisit un SSD interne ? Y a une meilleure marque, ou ça dépend des machines, qui ne seraient pas compatibles avec l'une ou l'autre ? Est-ce qu'un ultra-noob comme moi peut se risquer à ouvrir l'ordi et à l'y installer (je l'ai jamais fait), ou vaut mieux laisser ça à un expert ?
 
- Quelqu'un ici m'avait parlé de sur-élever l'ordi avec des petits truc sous les coins pour limiter la surchauffe. Ça peut être n'importe quel bitouniou collant qu'on met au pied des chaises trouvées dans le commerce, ou faut faire gaffe à je ne sais quoi ?
 
- Je suppose que Razer a un logiciel intégré pour gérer le CPU/chauffe/ventilation, mais au cas où il serait pas bon, quel logiciel  utilisez-vous pour ça ?
 
Et je crois que c'est tout !

- Si tu connais un copain pas trop mains gauches, why not
Y a des tutos sur YouTube mais c'est très simple, mais vaut mieux être précis/doux, pas forcé sur le dévissage etc
Pour le modèle, renseigne toi sur les spécificités (dimensions, NMVE ou M2, stockage max)
À priori c'est standard
 
- Pour la partition, vaut mieux ne pas partionner, sauf si tu veux du multi OS
Donc si c'est win/macos donc 2 partitions et pas 40000  
 
- Pour les pieds, regarde sur Amazon/AliExpress  
Mais avant d'acheter fais le test en surélevant avec de simples bouquins
 
- Synapse suffit mais tu peux prendre ThrottleShop pour l'undervolt et Fan Control pour modifier à la volée la vitesse du ventilo mais c'est pas si user friendly donc faudrait sûrement passer du temps sur les tutos pour comprendre les rudiments

Pas sûr qu'il puisse undervolt un Intel 10e gen.
Et pour fan control il faudra mettre les mains dans le cambouis.

Je pense qu'il veut bien faire mais je lui dirais d'abord d'utiliser le laptop comme fourni comme tel et de faire des benchs/test pour voir s'il chauffe etc...
Donc tout par défaut
Normalement le Razer est assez silencieux en idle, pas vraiment besoin de Fan Control
Quand il fera des montages, je lui conseillerais de mettre le mode gaming dans Synapse ou haute performance (je sais plus comment ça s'appelle) mais ça permettrait d'avoir un laptop relativement froid, par contre il fera du bruit mais je trouve que le bruit pas si dérangeant (il souffle mais pas de bruit aigu, c'est régulier, soutenu mais feutré)

Oui, de toute façon je pensais d'abord tester avec leur matos, puis seulement aller voir plus loin si c'est pas satisfaisant (notamment si ça pulse d'une manière ou d'une autre).

Pour les partitions, en quoi c'est délicat d'en faire plusieurs ? Tout le monde (même les précos adobe) conseillent de mettre sur des disques différents logiciel, rushs, et fichiers cache, après je ne sais pas si ça fait le même effet si c'est des partitions différentes sur un même disque.

^
ça c'était probablement du temps des disk dur...
 
 
avec les SSD NVME, tout sur le même partition ça roule.

 
+1
 
A l'époque par exemple des disques SCSI qui étaient bien plus performants que les disques IDE pour de la MAO, j'avais le direct to disk sur un disk SCSI à part.

A l'époque, un disque dur était en plus lent et gros, donc valait mieux partitionner, ne serait-ce que pour que l'OS+applis prennent pas trop de place
Formater un 1 to de disque dur en 5400 tour/min, fallait se lever de bonne heures
Je ré-installe windows 10 en moins de 15 minutes, ça prend literallement une minute pour qu'il formate 1 to de SSD (NVME)
Bon après, c'est pas con de garder une partition de sauvegarde (documents, vidéos etc...) mais j'ai un NAS pour le backup donc une seule partition
Sinon fais gaffe au hackingtosh, parce que GPU Nvidia donc il sera désactivé, le wifi/bt ne fonctionnera probablement pas

Ha d'accord pour le SSD... C'était jamais précisé dans ce que j'ai lu, mais effectivement ça fait sens !
 

Mmm, ça veut dire que l'OS fonctionnerait totalement sans carte graphique ? C'est possible ça ?
 
Bon de toute façon, la partition hackintosh ce serait uniquement pour FCP7 (pour lire les vieux projets), c'est vraiment au cas où j'arrive pas à récupérer mon macbook actuel de ma mauvaise manip, j'espère pas avoir à en arriver là.

 
Ca veut dire que l’os fonctionnerait uniquement avec le GPU Intel intégré au proco et pas au GPU nvidia.

C'est hors charte l'hackingtosh
Tu as sur d'autres sites qui parlent d'hackingtosh (le tigre 86 comprenne qui pourra  )
En tout cas c'est loin d'être plug and play et surtout faut vérifier la compatibilité des composants et drivers  

Tout va bien, je viens de réussir à redémarrer ma machine (enfin !), y aura donc pas à s'en inquiéter et on peut ne plus en parler :-)

Pour les pieds, tu peux aussi prendre ce genre de stand
 
https://www.youtube.com/watch?v=hKL32Rtufgk
 
Ingénieux, faut voir si c'est stable, Baseus est une marque respectable, tu peux les trouver sur Aliexpress
J'aime bien le concept en tout cas  

Bon, j'ai reçu le razer ce matin.

La machine est belle est agréable en main, ne ventile pas trop (quoique jusqu'ici je ne l'ai pas poussé très loin).

J'ai été surpris par l'écran allongé (moins haut que celui du macbook), ce qui fait qu'on penche un peu la tête vers le bas, mais à la limite ça se remonte.

Sur l'écran (Hermès va crier victoire), je suis plus dubitatif. J'attendais au moins aussi bien que celui du macbook (vu son âge), et les chiffres semblaient dire que ce serait le cas, mais je trouve l'image moins convaincante - quoique je me demande si ça ne tient pas simplement à la colorimétrie, je suis entrain de zieuter les configurations couleurs de l'écran.

Mais ce qui me suprend le plus, c'est le manque de fluidité de la vidéo en mouvement. Une impression de légère saccade, en tout cas moins fluide que l'écran de mon macbook ou sur celui (pourtant assez générique et assez vieux lui aussi) de ma tour. Ça n'a aucun sens, je ne vois pas à quoi ça pourrait renvoyer.

La moindre idée de ce dont il pourrait s'agir ?

Tu lis avec quoi?
Peut être une histoire de codecs
VLC ou MPHC pour ma part
Pour l'image, faudrait que tu prennes des images et tu regardes côte à côte
Sinon entre windows 10 et macOS, y a peut être une disparité visuelle (c'est perso mais macOS fait plus beau visuellement lol)

La saccade est très prononcée dans Adobe Premiere, elle l'est moins dans VLC.
Sur le mac, c'est fluide, que ce soit dans FCP7 ou Quicktime.

J'ai fait le côté à côté des deux ordis, mais c'est un peu difficile de juger en ce que les colorimétries sont très différentes (vert/jaune pour le razer, plus rouge/chaude pour le mac ; une impression de contraste plus fort sur le mac, cela dit, mais même les dalles sont différente, le mac a un espèce de truc lisse sur le devant quand celle du razer fait plus mate).