Reprise du message précédent :

 
C'est ça ou la pollution des villes

Ah mais je ne dis pas le contraire et je ne me plains pas vraiment, plutôt mourir qu'aller vivre en ville.
Mais j'aime bien rapeller aux citadins que ce qu'ils prennent pour acquis ne l'est pas forcément pour tout le monde

Nouvelle coupure de courant, cette fois-ci l'onduleur semble ne pas avoir survécu.
 
Il est allé jusqu'au bout de la batterie (qui confirme qu'elle est naze effectivement, elle est passé de 30% à 0% en quelques secondes). Depuis impossible de le rallumer.
 
Powechute me montre bien le status, "en charge" "branché", si je le débranche il m'indique bien qu'il est sur batterie, donc ce sont bien les bonnes infos qui remontent, mais il refuse de s'allumer.
 
J'ai essayé le cold start : https://www.apc.com/ca/en/faqs/FA156604/ sans réaction.
 
Des idées ? on est parti sur jeter ? C'est un smart UPS PRO 1500

 
Petite question technique :
 
Ça donnerais quoi 2 onduleurs connecté à une seule batterie au niveau du système de charge ?
 
Tout les sujets que j'ai trouvé c’est toujours un onduleur sur 2 ou 3 batteries mais jamais l’inverse.
 
Merci.

 
Change la batterie.
 

 
T'aurais les 2 onduleurs qui chargent chacun de leur coté, pas certain que les chargeurs apprécient. Idem pour la décharge, c'est pas prévu pour s'équilibrer.
 
Sinon, oui, ça existe dans les onduleurs pour Datacenters, les batteries sont d'un coté, les onduleurs d'un autre et fonctionnent en couple (ils sont synchronisés).

 
Tu es sûr ? à 350 boules la batterie, je suis pas super chaud si le truc redémarre pas..

~100-110€ la batterie sur un SMT1500 et ça colle avec tes symptômes. Après oui c'est un pari, le mien bippait bruyamment quand la batterie était morte et qu'il refusait de démarrer. Pas le tien ?

Non, rien du tout. L'écran s'allume pas.

Bonjour, si c'est du 12 volt la batterie, teste avec une batterie de voiture ou de moto, tu seras vite fixé.

"2 x 12V 18Ah."
Au pire des cas si tu a 2 batteries de 12V d'au moins 1-2 Ah tu peux les mettre pour juste voir s'il démarre.

 
Les SMT c'est du solide, ils sont cependant très capricieux en cas de batterie défectueuse.
 
As-tu un voltmètre ? Tu peux faire quelques checks:
 - tension batteries débranchées
 - tension batteries branchées à l'onduleur lui-meme connecté au secteur
 

Bon, j'ai démonté le bestiau.
 
 
Alors disclaimer avant que vous vous foutiez de ma gueule (même si vous avez un peu le droit) : Je l'ai récupéré d'occase. Il servait de backup à des machines médicales en hopital. Et il était livré avec le battery pack supplémentaire : https://www.amazon.fr/APC-BR24BPG-B [...] 216&sr=8-1
 
 
Donc je l'ai démonté, en ensant tenter d'intervertir les batteries du battery pack et la batterie interne pour tester, et ... La batterie interne n'a jamais été connectée. Elle était encore en mode transport.
 
Tout ce temps je n'étais que sur le battery pack.
 
Et donc effectivement quand le battery pack est à 0, le truc ne détectait pas de batterie interne valable et donc ne démarre pas.
 
Une fois la batterie connectée, le bestiau démarre, même s'il la détecte comme naze. (le truc avait déja trois ans quand je l'ai récupéré, donc je suppose qu'elle était déja naze depuis un moment..).
 
Je vais donc commander une batterie interne, ça vaut "que" 100€.

Tiens petite remarque à savoir: les onduleurs n'ayant pas de différentiel peuvent faire cramer du matos qui aurait un défaut d'isolation.
 
Si il y a une fuite à la terre, le diff général saute, mais l'onduleur ondulera juqu'à ce que son disjoncteur de sur-courant soit déclenché.
(Testé sur mon Ellipse ECO 1600, mais tous semblent sans diff)
 
Du coup je me suis pris des diff sur prise.
(https://www.amazon.fr/gp/product/B01N9NP1CV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1)
 
J'avais aussi pris un VT-35 pour tester ma rénov électrique au fur et à mesure que je la fais, et ça m'a permit aussi de découvrir que j'avais des multiprises avec terre qui ne faisaient pas de continuité de terre
 
 
C'est pas super-super que les sorties ne soient protégées que par un disjoncteur de sur-courant, ça nuit à la sécurité d'une installation et des personnes.
 
Accessoirement ça a l'air d'être le même problème pour les groupes électrogènes (pas de diff).

 
J'avais pas cherché (golden détarrage, mais il faut le dire): un disjoncteur de sur-intensité ça n'a rien à voir avec un différentiel, on peut pas parler de moins sensible - c'est comparer un airbag et un pare-chocs
 

Les fuites à la terre sont possibles car le neutre est relié à la terre au niveau du transformateur de quartier. C'est ça qui crée une tension phase - terre.

Une fois que le différentiel du tableau a sauté, l'onduleur fournit une tension isolée du secteur (puisque le différentiel coupe les 2 pôles).

Il n'y a plus de tension phase - terre, donc il ne devrait plus avoir de "fuite à la terre", non ?
Et donc en théorie aucun risque de toucher la carrosserie de l'appareil en défaut, qui continue à être alimenté.

Un volontaire pour tester avec un appareil présentant un défaut ?

Alors il y a un petit bémol sur le danger.
 
Prenons un exemple où un appareil a un gros défaut genre la phase qui est connecté à la carcasse du boitier:
1- le diff 30ma (ou meme le général 500mA) va se déclencher
2- le défaut est toujours présent... MAIS il n'y a plus de danger.
 
Pourquoi ? Car le diff en amont étant ouvert, il n'y a plus de phase... mais plus de neutre non plus.  
 
Donc meme si l'onduleur a basculé sur batterie et continue d'alimenter l'appareil en défaut, son neutre interne n'est plus connecté à la terre, on est sur un alimentation flotante, plus de risque pour une personne.
 
C'est là où le disjoncteur (électronique interne ou un vrai en sortie) intervient: le défaut n'est plus un courant qui part vers la terre, cette dernière n'étant plus connectée au neutre de l'onduleur. Mais si cela arrivait (soit par incident soit par design où l'onduleur met son propre neutre à la terre), cela créérait un court-circuit -> et hop ça saute.
 
ça marche pareil si tu relies la masse d'un appareil au neutre (DANGER - EXEMPLE A NE PAS FAIRE) -> en cas de défaut interne, ça déclenche le disjoncteur de sur-intensité. Un formateur HEBE m'avait parlé de ça en rénovation mais j'espère qu'il n'a jamais déployé ça en France ^^
 
Enfin bref, perso, j'ai mis des disjoncteurs diff en AVAL de mon onduleur online, comme il ne modifie pas le régime de neutre, le diff doit toujours se déclencher.

 
Suffit d'essayer avec un testeur de différentiel, ça ne peut pas déclencher en amont de l'onduleur quand il est sur batterie.  En aval, ça dépend de sa topologie interne et/ou de sa continuité du régime de neutre.  

Je vois qu'on est aligné sur l'analyse

Pourquoi ça déclencherait ?

Ton onduleur online met son propre neutre à la terre ?

 
 
Oui mais l'onduleur ne déclenchera que sur le calibre de sur-intensité, soit 4~10A.
A ce niveau là, ton alim de PC qui part en sucette, elle part en flammes, là où le diff aurait juste fait "ploc et picétout" (enfin dans le contexte d'une pb d'isolation, forcément pas dans tous le cas).

 
Oui il semblerait, enfin par expérimentation, avec mon VT-35 - le diff 30ma en plug 220v que j'ai mis derrière mon onduleur est bien déclenché par le test de fuite à la terre (et déclenche avant le diff du tableau électrique).
Donc il y a bien un bénéfice de protection a avoir un diff derrière l'onduleur. Ou plutôt on revient à la normale d'une installation elec standard ou le matos en défaut n'est pas amené à la mort par sur-intensité.

 
Tout à fait, il ne modifie pas le schéma du neutre en reliant son propre neutre. C'est un 8KVa, 40A ça ferait un peu mal sans protection...
 

 
 
Pas forcément, un disjoncteur a une courbe qui déclenche très rapidement sur un court-circuit, mets la phase sur le neutre, tu vas voir c'est instantané. Donc je parle bien dans un contexte de défaut d'isolation ça fonctionne très bien.
 

 
Quel test as-tu utilisé ?
Le bouton de test intégré au disjoncteur ne test pas un défaut à la terre (le disjoncteur n'est pas relié à la terre) mais un défaut entre phase et neutre.
Pour faire un vrai test de protection il faut un test AVEC la terre et simuler un courant de fuite supérieur au seul de détection du différentiel.

 
Tous les jours au ptit dèj !

 
Oui c'est ISO 9001
Dans une alim, fait passer 16A dans un composant conçu pour 500mA, le test est très rapide aussi, olfactivement parlant
 

 
C'est exactement ce que fait un VT-35. C'est donc exactement ce que j'ai fait
 
---
 
La remarque est la suivante:
 
Si ton équipement déconne au point de faire sauter le diff de l'habitation, sans onduleur t'es plongé dans le noir, et il se passe plus rien.
 
Si t'as un onduleur sans diff (comme 99% des onduleurs et des groupes électrogènes vendus), t'es plongé dans le noir, et l'équipement va jusqu'à la destruction (de la circuiterie en défaut) parceque l'onduleur crashera tout ce qu'il peut jusqu'à déclencher sa protection de sur-intensité.
 
Sauf si le défaut de fuite à la terre, n'est pas aussi un défaut qui provoquerai un courant important phase/neutre, on est d'accord.
Mais bon quand un équipement se mets à "tout d'un coup" fuire à la terre, c'est qu'il se passe un truc de pas sympa à priori (donc la proba d'avoir une fuite à la terre "pas grave" est rare - ie reste le filtrage d'entrée, qui peut gentilment fuire, il fut un temps, où lors d'une LANs le nombre de PCs pouvaient déclencher le diff à cause du filtrage du 220v de chaque alim).
 
Grave, pas grave ? Faut le savoir.

Attention: il n'y a fuite vers la terre que dans le régime TT de nos installations.
Nos petits onduleurs sont de facto en régime IT sur batterie, sauf les modèles online ne modifiant pas le régime de neutre comme le mien. (1)
En IT, il n'y a pas de fuite possible puisque le neutre est strictement séparé.
 
(1) en fait c'est lié au fonctionnement interne de l'onduleur sur batterie: certains génèrent 2x phases, d'autres 1x Phase 220/230 + N.

C'est pas (que) la logique de fuite possible le problème, c'est le comportement dans une situation de défaillance avérée.
 
Si ton équipement fait anormalement péter le diff de ton installation, c'est qu'il y a une défaillance avérée, et l'onduleur sans diff l'empirera (vu qu'il continuera à fournir de l'énergie a un équipement défaillant, qu'elle qu'en soit la cause et ses conséquences)

 
Non car dès que ça disjoncte, soit tu es en flottant (=plus de fuite via la terre, c'est comme les transfos d'isolement) soit tu es toujours en TT (gros onduleurs) et tu dois avoir un diff en aval.

Nan, mais un équipement *complexe* qui fait péter le diff sur une avarie, c'est pas en étant sur une alim flottante que l'avarie va s'arrêter.
 
Etre sur une alim flottante, c'est une pré-requis ou pas d'un équipement.
Mais un équipement qui commence à cramer, c'est pas en l'isolant que ça va s'arrêter
 
Bon spabiengrave  

On va revenir à la définition d'un différentiel: la protection des personnes
 
Si un équipement crame, le diff n'est pas là pour l'en empecher, ... sauf si le défaut menace ... une personne

 
Si justement, c'est le principe de schéma IT.
Si tu as un défaut, comme ta source de tension est isolé, il ne se passera rien car le courant ne peut pas retourner à sa source par la terre.
Quand tu as 2 défauts ben la baboum badaboum.
 
C'est un schéma de neutre qui est courant en hôpitaux / industries    

 
Tout à fait, mais ça empêche aussi le niveau de destruction d'empirer.
Et le problème comme je disais, c'est que si le diff saute c'est qu'il y un truc pas glop, et quand ça arrive tu te retrouves dans le noir avec un équipement qui fait un truc pas glop.

 
Cf mon poste précédent: diff qui saute => y'a un problème inévitablement, donc il faut arrête de fournir de l'énergie a un équipement qui a un problème.
 
Il y a une différence entre le schéma de neutre sciemment réfléchi et utilisé au déploiement, et un changement de schéma sur avarie en se disant "jusque là ça va, jusque là ça va..."
 
(Et en passant pour les hôpitaux, j'avais connu un vendeur d'équipement de secours qui refusait se signer la révision des groupes électrogènes ou onduleur, ils étaient toujours rincés)

 
Note que je n'ai pas dis le contraire   , mais le passage en IT permettra de contenir le défaut.

J'y mettrais pas ma main à couper

Re.
 
Je suis toujours avec mon smartpro et j'ai besoin d'un avis.
 
J'ai donc changé la batterie interne, et tout marche bien.
 
 
Du coup maintenant que je sais qu'elle est aussi fatiguée, j'envisage de remplacer le pack externe.
 
Sauf que le prix est plutôt elevé : https://www.amazon.fr/APC-BR24BPG-B [...] B0047E5B90 : 286 € (j'ai pas réussi à le trouver en stock ailleurs que sur amazon).
 
 
Du coup par curiosité je l'ai démonté (et là, pas de démontage facile, on sent que c'est pas fait pour).  
 

 
Dedans ce sont des batteries standard dont j'ai trouvé la même ref exacte ;  https://www.amazon.fr/Batterie-Comp [...] 214&sr=8-1
 
 
 
Vous en pensez quoi ? c'est risqué si je remplace ces batteries par le modèle acheté au détail sur amazon ? La différence de prix finale par rapport au pack complet est plus que considérable.

Achète les batteries sur battery direct les prix sont corrects et ça ne passe pas par Amazon

C'est pas vraiment ma question...

Moi je serais sans pitié, je les changerai à la mano. Idéalement prendre le même modèle/marque, et les précharger avant chacune.
 
Accessoirement, tes anciennes batteries, tu peux les tester/charger séparément, si ça se trouve tu en as qu'une de rincée.
(Attention a pas faire de court-circuit, 48v)

 
C'est là effectivement ma question, comment pas foutre le feu. Je suis vraiment une bite en electricité, Y'a quelque chose à savoir pour ce genre de cas ? Je débranche/rebranche les batteries une à une ? Un ordre sur le brachement genre - avant + ? etc..

Regarde l'ordre de câblage, elle sont en principe en série pour élever la tension à 48v. (Mais je suis pas devant - ça pourrait être du 2x24v suivant comment le bms est foutu).
 
Comme pour les piles 1.5 our les packs de cellules lihtium 3.6v, quand t'en as une de rincée, le BMS voit le groupe de batterie perpetuellement déchargé.
 
Si t'as qu'une paire de fils qui part par le gros cordon, ça devrait être tout en série.

A oui désolé, je voulais sous entendre que bien sur n’achète pas le pack complet mais juste les batteries au détails.
Au pire entraine toi avec les batteries nazes ça ne craint rien.

 
Pas de BMS, tout est en série. C'est exceptionnellement rare d'avoir un BMS avec les batteries au plomb car l'état d'un élément est moins critique qu'en Lithium. Une batterie au plomb est déjà l'assemblage de plusieurs éléments, le BMS ne serait d'aucun intéret.
 
Il faut déconnecter au "milieu" de la chaine, puis déconnecter les autres une à une. Sauf à porter les bijoux de mister T, y'a aucun risque.
 
+1 pour les tester une à une MAIS tu seras probablement obligé de toutes les remplacer, il y a aura trop d'écart de comportement entre la neuve et les autres.
 
Donc +1000 pour acheter la meme ref sur battery-direct.