Reprise du message précédent :
En Hifi/AV il n'y a pas de blindage OU il n'est pas relié. Les masses, logiques, sont flottantes.

Ça donne des situations compliquées, je prenais une châtaigne à chaque fois que je touchais la carcasse métallique de mon ampli HC : 80V mesuré ! Ça venait de l'alimentation en veille de la Wii. J'ai été obligé de relier la carcasse à la terre.

Sur les amplis HC HdG, il y a souvent un bouton pour forcer la mise à la terre du boîtier, par défaut non relié, car plus on raccorde d'équipements, plus on augmente les problèmes d'equi-potentiels. C'est l'un des avantages de la connexion fibre optique en audio, dommage que le connecteur soit de si mauvaise qualité.

Techniquement il pourrait tester en supprimant la terre du PC, elle n'est la qu'en cas de perte, donc en théorie elle ne sert pas (je vais me faire des ennemis).
 
Après c'est juste pour confirmer le diagnostique  

ça ne changera rien sur la différence de potentiel.

J'ai celui ci, jusqu'à maintenant je n'avais juste fait la connectique basique pour assurer le maintien électrique sur NAS/freebox/alarme en cas de coupure électrique.

J'ai voulu y regarder d'un peu plus près, mais de ce que je comprends, je ne peux pas faire la config à distance comme on pourrait le faire sur les autres équipements (NAS, caméra...etc)

là, une fois authentifié sur la page web je n'ai accès qu'à peu de chose, et meme le journal d'évènements ne trappe pas quand il y a une coupure d'alimentation, je ne recois aucun mail ni rien...

Par contre, quand j'y branche mon PC en direct, là j'ai toute la config de disponible et si je coupe le jus volontairement je vois les OFF/ON dans le journal d'évènements et je recois les mails d'alerte...

D'après le message que je cite, si je veux avoir tout ca en permanence, il faut soit que je crée un compte (payant visiblement ?) avec smartconnect sur leur cloud et je pourrais tout faire à distance.
Soit que je paie une carte réseau à ajouter à l'onduleur ?

L'autre solution vue dans les messages suivants était d'installer un serveur NUT sur mon NAS, ca me permettra de tout gérer et recevoir les mails en cas de coupure ? ca se fait facilement ?

Edit : j'ai branché mon NAS en USB et activé l'UPS dans les paramètres hardware du NAS pour gérer l'extinction comme il se doit.

Par contre, je ne sais toujours pas comment recevoir par mail l'information des coupures de courant et donc que je suis sur batterie ?

Edit bis : j'ai géré l'alerting depuis le NAS directement via les notifications et l'envoi de mail en filtrant sur les alertes power system...
dommage, je pensais qu'on pouvait le faire directement depuis l'interface de l'onduleur

 
Tu as bien compris    

 
 
Après avoir investit dans une pince à sertir de qualité et de nouveaux condensateurs, j'ai refais des adaptateurs pour "FAN modé" mes onduleurs EATON
 

Propre Tu as suivi un tutoriel en particulier pour arriver à un si bon résultat ?

 
 
Le tuto est celui ci ...  
 
https://blog.flobernd.de/2024/04/eaton-fan-mod/
 

 
Mais disons que j'ai un peu améliorer la recette de base  
 
Comme j'utilise des FAN Noctua, j'utilise le câble "rallonge" fournis avec, ce la me fait une super base ...  
Et j'adore la gaine thermo !  
 
Mais clairement le fait de sertir les connecteurs JST, c'est beaucoup plus propre et efficace, que la bidouille consistant à couper/souder les câbles entres eux !

En attendant la livraison imminente de mon 2ème 5SC1000 iR, je me suis occupé
 

 
   
 
Et le "Dashboard du Rack"
 

Quelle débauche de technologie pour stocker 3 flims de vacances.

 
 
J'ai re-configuré le "rack" :  
 
Le 1er onduleur alimente la partie "Network":  
- Routeur pfSense
- Routeur 4G
- les 3 switchs
- le Raspberry qui pilote les 2 onduleurs
- le KVM et le moniteur  
 
Le 2ème onduleur alimente la partie "Compute":
- Serveur Proxmox
- NAS Qnap
- PC Gaming
et le futur "Gros" NAS  
 
Le but étant de garder une connectivité réseau et Internet le plus longtemps possible en cas de coupure de courant ...
Là je suis en train de bosser les scripts d'extinction des différentes machines

Tout ça pour seed du porn c'est beau

Je connais des PME qui envierait ton setup !

j'en connais aussi, dont le DSI de ma boite

Je suis dans une boîte d'envergure mondiale et on a pas ça

Bonjour à tous,
 
Cela fait plusieurs années que je n’avais pas posté sur le forum.
Mais comme je trouvais par hasard des onduleurs à bas prix sur LBC, je me suis rapidement renseigné sur certains modèles.
 
J’ai déjà un onduleur Eaton Ellipse eco 800va depuis 2012, batterie remplacée une seule fois.
Puis j’avais trouvé dans le débarras de la cave de mon immeuble en 2020 un onduleur MGE ellipse 650 va (aspect rudimentaire) mais l’intérieur est fort comparable à mon Eaton eco 800va, techniquement offline aussi, la différence est principalement la puissance et la fonction Eco contrôle. Je lui ai mis une nouvelle batterie et il fonctionne et utilisé pour mon meuble de séjour avec TV consoles, lecteurs etc (je vais peut être le vendre cet onduleur)
 
Je me suis intéressé aux nouvelles onduleurs in-line qui seraient mieux pour mon pc et accessoirement (en remplacement de mon Ellipse Eco 800va), et ce dernier remplacerait mon MGE du séjour.
 
Je me suis penché sur le côté économie d’énergie des onduleurs quand ils sont en veille et sur secteur avec batterie chargée à 100%: mon MGE consomme 4w au repos via le wattmètre , ça doit être pareil pour mon Ellipse eco j’imagine.
 
J’ai vu que les on-line était énergivore en consommation et chers à l’achat, donc pas intéressant pour moi.
Alors il reste les in-line, peut-on me confirmer si les onduleurs comme APC PRO 900 ou Ellipse pro 1200va ne consomment pas plus de courant quand ils sont en veille ? Car les sites ne parlent pas de ça, sauf que le rendement était meilleur. Je trouve que 4w au repos c’est déjà pas mal pour les miens actuels et je ne me vois pas avec un onduleur qui bouffe 15w par exemple au repos
 
 
 
Bref, ce post car je suis tombé sur un onduleur APC PRO 900 modèle 2021 « BR900G-GR » à seulement 20 euros mais le vendeur le vend car il y a l’erreur « F04 » et n’a pas le temps de s’en occuper.
Comme je suis bricoleur en électronique et que je me débrouille, je me dis que c’est probablement réparable et que j’ai fait une bonne affaire…  
En faisant des recherches que internet, je tombe sur aucun tuto français pour cette erreur, mais je trouve cette info « F04: clamp short » donc un court circuit ?
 
Quelqu’un a t’il déjà eu ce problème ?
Je précise que je viens de le commander et je vais le recevoir d’ici 2 jours je pense.

Line-Interactive    
Gare à l'Ellipse Pro 1200VA et son ventilateur de la mort qui tourne en permanence (pour les modèles récents) avec un bruit strident même à faible vitesse      
(en même temps ça ne répond pas à ta question de conso    )

 
 
Merci, oui j’avais vu dans les pages précédentes qu’on parle d’un bruit de ventilo merdique du Ellipse 1200va ^^
Vu que j’ai commandé l’APC 900 pro après avoir vu des retours sur son silence et ses fonctionnalités, mais c’est l’erreur F04 où j’aurais besoin des pistes pour le remettre en état quand je l’aurais reçu  

Ici F04 clamp short pourrait être causé par un ou plusieurs relais défectueux :  
https://community.se.com/t5/APC-UPS [...] d-p/293795

L'APC Pro 900 et l' Ellipse Pro offrent le même niveau de protection, c'est à dire pas optimal (j'ai encore un un exemple il y a 15 jours au taff, avec un Switch cisco, qui c'est retrouvé avec sa config niquée, suite à une micro coupure ... Du coup la moitié des ports "disable" )
Le ventilo de l' Ellipse Pro 1200 est audible, mais pas bruyant; clairement pas au niveau des VRAI switch Pro, qui eux tiennent de l'aspi Dyson ...  
Il tourne constamment contrairement à l'APC, mais il maintient en vie plus longtemps les batteries ...  
 

J'en ai eu un deux jours (avant de le retourner). Dans un environnement calme c'est juste abominable  
Si c'est dans ton garage ou en environnement déjà bruyant, c'est sûr qu'osef  

Ça pourrait être l'un des relais en entrée qui sert à isoler l'onduleur quand il bascule sur batterie. Si c'est un relais ça se remplace.

Je pensais plutôt à un transistor en CC, la réf est difficile à trouver, sinon changer son copain avec une autre réf.

Merci, super si c’est juste un relai, ça se répare facilement oui ! J’ai des relais en stock qui viennent d’une plaque induction siemens mais ils sont en 24v, à voir si ça correspond, au pire juste en acheter.
Mais j’espère que ce n’est pas dû à un problème plus grave : une surtension ou des petites résistances qui ont brulées, mais le vendeur m’avait dit qu’il avait rien vu de tel

J'en ai eu un pendant 2 jours, c'est juste insupportable, j'ai prix le modèle Eco du coup sans ventilo.

Pas mieux, un boucan d'enfer      

Je suis passé au BR1200SI chez APC. Du line interactive et du silence    

Le prix est pas le même ^^

Le ventilateur à 2 fonctions :  
 
- Maintenir les batteries "froide" pour maximiser leur durée de vie  
- Refroidir l'électronique  
 
Donc un onduleur sans ventilation active, est ce une bonne idée ?  
 

 
 
 

Sur mon Eaton ellipse pro 650, la ventilation s'active seulement quand il passe sur batterie donc c'est vraiment pas un souci. J pensais que c'était pareil sur tous les onduleurs.

C'est un soucis pour les batteries, tu as une différence de vie x2 entre des batteries qui cuisent en permanence à 35°c et celle que tu peux maintenir en dessous de 25
La bonne idée c'est de prendre le modele dont le ventilo ne tourne pas en permanence et d'ajouter des trous et un ventilo de 120 en 5V

C'est ce qu'on aurait voulu pour le Pro 1200.
Mais pas du tout sur les modèles récents, ça tourne tout le temps et surtout, c'est un ventilo ultracheap/ultrabruyant (probablement celui prévu au départ pour ne tourner qu'en cas de passage sur batterie)  
 

On aurait bien voulu que ça tourne seulement en cas de passage sur batterie, et à la rigueur pourquoi pas aussi quand il s'agit de recharger des batteries presque vides. Mais pas tout le temps    
Mes oreilles et ma tranquillité valent plus que les batteries  
 

Pas faux...  

Ceux qui parlent de ventilos bruyant: y’a bien un moyen de le brancher sur une sortie 5V à l’intérieur de l’onduleur ? Au passage sur batterie il y a forcément des relais qui activent l’alimentation, et pourquoi pas tenter de bidouiller de sorte que le ventilo se retrouve en parallèle sur cette alimentation.  
Ça paraît simple à dire, mais j’ignore l’intérieur de vos onduleurs. Et s’il n’y a pas de 5V, il suffit d’utiliser une cable 3 pins ou 4 pins (vendu avec les ventilo Noctua) qui comporte une résistance qui limite le 12v en 5v.
 
De mon coté, j’attends de recevoir mon onduleur APC PRO 900 qui a l’erreur F04, il n’y a pas de ventilo dans cet onduleur ? S’il ne chauffe pas en veille (comme pour mon Ellipse eco 800 va) le ventilateur serait inutile

Ou au pire utiliser un des ports USB des onduleurs modernes, pour ne pas mettre les doigts dans le bouzin, et dénuder un cable USB usagé pour le brancher à un ventilo.
 
Perso, j'ai un Elipse 1600 PRO ancienne version dont le ventilo ne se lance qu'en cas de fonctionnement sur batterie.

Comment pensez vous que vos onduleurs contrôlent le "FAN" et détectent ses erreurs ...
 
Du moment que le ventilo est "piloté", il a forcement un contrôle de la vitesse de rotation de celui ci !
Son remplacement n'est pas si simple que vous le pensez !

J’ai reçu mon onduleur APC PRO 900 soit disant avec l’erreur F04. Je le branche, pas d’erreur, bruit léger de vombrissement d’un transformateur. J'espère qu’il s’agit d’une alimentation à découpage et non pas d’un gros transfo linéaire energivore qui n’existe que dans les vieux microondes aujourd’hui
Mais pas encore ouvert.

Je vérifie l’écran et la batterie est à 0…
Je teste au multimètre la tension des deux batteries qui sont en série: 18V seulement au lieu de 24v  ! Il a laissé la batterie de décharger en profondeur le saligaud
J’ai jamais fait ça à mes batteries au plomb, j’espère qu’elles ne sont pas hs

Il y a bien une tension au borne du connecteur des batteries pourtant : 27v, les batteries avaient aucune raison d’arriver déchargées

J’ai ouvert l’onduleur, très poussiéreux je trouve pour seulement 3 ans de fonctionnement.

Voilà la vue d’ensemble:
https://ibb.co/Xj5Nxnd

- en haut la carte mère (la plus grande)
- au milieu en forme de rectangle avec un petit transfo jaune: alimentation à decoupage qui va desservir le 24v pour alimenter la carte mère et ses relais en 24v, sûrement aussi du 5v mais je n’ai pas testé
-le gros transfo linéaire qui ne doit pas fonctionner indépendamment pour alimenter les appareils , car il y a des mofset sur la carte mère

Quand j’ai mis en marche démonté, les batteries sont en chargement : la consommation est de 20-25w au wattmètre. Puis quand j’ai débranché et vérifié l’alimentation à découpage, et bien je trouve que le petit transfo jaune chauffe pas mal, y compris le condensateur de 450v en amont (c’est censé ne pas chauffer et être proche de la T ambiante), je pense qu’il y a un souci. On voit un 1er relai en 24v sur cette carte:
https://ibb.co/QJPBhDn

Par contre sur la carte mère, un condensateur de 25v est bombé donc hs:
https://ibb.co/FwstdND

Vue de la carte mère isolée: il y a 5 relais (donc 4 identique, 1 qui est plus gros que les autres)
https://ibb.co/G7BVCML

J’ai voulu tester les relais mais je ne sais pas si c’est pertinent si soudés à la carte.
Déjà pour celui de l’alimentation à découpage: et bien les bornes de sortie ne sont pas reliés. Il y a 5 bornes : 2 pour alimenter la bobine, et les 3 autres c’est pour le switch, normalement mon multimètre devrait biper quand le courant passe, si y’a une jonction.
Et pour les relais de la carte mère : le multimètre bip quand je teste les 3 bornes de chaque relais.
Pour les bobines, j’ai aussi testé en utilisant le multimètre sur « ohm » il y a bien une valeur, donc bobines non coupées.
Donc je ne sais pas vraiment à 100% si c’est que le relai de l’alim qui est en cause, car c’est bizarre de trouver un condensateur de la carte mère gonflé, et rien me dit que ça va fonctionner correctement si je change le condensateur.

Vu de l’alim:
https://ibb.co/9TQcnNM

Au pire tu peux poster dans la cat réparation de matos : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

La seule nouveauté d'APC en 20 ans, ça serait d'avoir remplacé une carte mère unique en 3 parties. J'ai vraiment l'impression de voir la même que sur les vieux BackUPS 450 qui traînent chez moi.

Tu as de quoi charger les batteries à côté ? J'aurais essayé un démarrage à froid pour tester les relais et isoler la panne.

Oui ça me semble être une idée pour écarter les relais qui fonctionnent bien. Après le mieux est peut être de les dessouder un par un et tester. Mais je ferai ça d’ici quelques jours quand je rentrerai de vacances.
Pour les batteries j’espère qu’elles ne sont pas déjà hs. D’ailleurs j’ai entendu parler de batteries Lithium LFPO qui pourraient peut être remplacer cette « technologie » vieillissante au plomb. D’ailleurs je ne comprends pas pourquoi les batteries au plomb sont chers pour ce que c’est (facilité de fabrication et recyclage), ça devrait être de la batterie bon marché. Mais il faudrait dans ce cas avoir des batteries capables de rester chargé à 100% sans impact sur la durée de vie. Je sais que les li-on il faut éviter de les conserver chargée à 100%.

Mais en ce qui concerne les LFPO je ne sais pas si c’est le même problème. Par contre elles encaissent 10 fois plus de cycles (3000-5000 au lieu de 300 cycles en moyenne pour les li-ion ou plomb), et plus stable thermiquement que le li-on.

Sauf pour les Plombs VRLA : elles sont beaucoup mieux que les batteries plomb étanches classiques. Je me demandais justement si APC mettait des batteries classiques ou VRLA dans leur onduleurs, mais quand je vois la fiche technique : durée de vie estimée jusqu’à 5 ans, ça me parait faible pour du VRLA

Une 7Ah c'est à partir de 20€, 30€ max. Si la température d'ambiance ne dépasse pas 25° (ou rarement), on peut tirer 7 voir 8 ans. 5 ans c'est une durée de vie standard. L'inconvénient en fin de vie est qu'elles ont tendance à s'écrouler sans crier gare.

Les Lithium coûtent encore cher et ne sont pas (encore) très intéressantes en utilisation statique, le cas d'usage c'est plutôt avec des panneaux photovoltaïques pour le stockage de la (sur-) production. 3000 cycles ça permet quasi 10 ans d'utilisation.

Essaie de tester les batteries individuellement et de les recharger à côté. Les APC, surtout les vieux, fonctionnent mal avec des batteries faibles, donc faut des batteries en bon état pour avancer sur le diagnostic.

Merde j'aurai dû venir ici avant je viens de commander ça
https://www.amazon.fr/gp/product/B0052Y3ICG/

Le ventilo fait un boucan d'enfer ? on peut le débrancher sans risques ?

C'est des malades il gâchent un bon produit pour économiser 3€ sur le ventilo. C'est des abrutis