Reprise du message précédent :

 
Les AA/AAA sont en 1.2->1.5v
 
Les 18650 sont en 3.7->4.2v
 
Donc non.

Vous avez une ref pour du Sugru made in Ali apacher ?!
Qui tienne à peu près si possible

ordimans intéressé par des protéines

Pour une calibration précise il faut un "metre étalon" oui.  Par exemple pour des mesures de PH, on peut acheter des fioles avec un PH certifié, et on calibre par rapport a ca. Idem pour la détection de réfraction / diffraction par exemple, on a 4 leds (R+V+B+UV), on met divers liquides réactifs entre ces leds et un capteur, et on sait ce qu'on est censé obtenir a la lecture des capteurs, en tenant compte de la conso de chaque led.

Après on peut bricoler, aligner toutes les sondes les unes sur les autres et faire un truc d'a peu pres crédible, ou profiter de certains cas de figure qu'on connait (par exemple pour calibrer une sonde lambda large bande de manière suffisante pour un amateur, on fait une mesure a l'air libre en guise de référence) mais y'a pas de secret, le bon matos ca coute cher, la calibration précise ca coute cher, et il faut la refaire régulièrement parce que le matos vieillit et ses caractéristiques changent.

Dans la boite ou je bosse, on lache 1000€/an/appareil un peu important pour calibration... donc les capteurs chinois alignés les uns sur les autres pour mesure la température et l'humidité de la piece, on s'en branle un peu de leur précision

Tu parles de l'électronique analogique. Le probleme c'est que ca n'existe plus, en gros. Aujourd'hui on fait du numérique, tu as des circuits intégrés qui font tout, quelques filtres RC et condos de découplage entre eux, et un micro controleur qui controle tout ca.

Faut se palucher les docs techniques, et apprendre des trucs comme le théorème de Shannon pour les échantillonages. Tu peux faire encore un peu d'analogique (genre quand ton ADC est pas assez rapide pour respecter Shannon tu colles un intégrateur), mais ca demande des connaissances.

Honnetement l'arduino c'est bien, y'a un peu de codage mais ca reste plutot bien abstrait, sauf a vouloir bien améliorer les performances y'a pas besoin d'aller taper dans les registres.

Mais faut quand meme connaitre les base de l'anglais, de l'algorithmie et de l'électronique.

Je prends un exemple simple, la j'ai une carte due avec un écran chinois. Je veux faire une acquisition de température par thermocouple sonde K et l'afficher dessus.

J'ai installé la lib existante pour l'écran, connecté ma thermocouple sur un controleur de thermocouple connu, et installé la lib de ce controleur.

J'ai une ligne de code pour instancier l'écran, une ligne pour instancier le controleur de thermocouple et faire tout son init, une ligne pour ordonner une lecture de la thermocouple, et une autre ligne pour afficher cette valeur a l'écran. Entre le moment ou j'ai trouvé la bonne lib pour l'écran (parce que controleur vidéo chinois, c'est a éviter quand on débute, si tu prends un écran "normal" tu n'auras pas ce probleme) et celle ou j'ai fait la capture ... eh bien j'ai mis plus de temps a cabler le tout sur la breadboard qu'a coder.

La derniere fois que j'ai fait un truc de ce genre avec un arm de chez st, il a fallu que je code toute la compensation de la thermocouple avec une sonde de température standard, et que j'écrive la lib graphique pour l'écran. Ca m'avait pris 6 mois.La ca m'a pris 5 minutes.

Il doit me rester du vrai(noir et blanc)périmé dans mon tiroir si tu es intéressé

merci carrément plus intéressant que mon lien
 

c'est plutot le contraire en fait.
dans certains truc, comme la torche que j'ai link, tu peut remplacer 1x 18650 par 3x AAA grâce a un adaptateur (fourni avec pour le coup)
bref, 1x 18650 équivaut à 3x AAA en prenant un poil moins de place (pour faire simple), mais au final de toute facon c'est pas toi qui choisit, c'est le constructeur. et ce type de pile on les retrouvent surtout sur tout ce qui est éclairage d'appoint chinois, vapotage et power bank, si j'ai bien compris.
 
 
@Croustibat31
il n'empeche que avant de commencer a faire de l'arduino (ce qui est quasi obligatoire a partir d'un certain stade je pense) c'est peut etre pas completement bete d'apprendre les bases de l'electronique analogique, puis celle de l'électronique numérique.
si je comprends bien ce qui est visé ici c'est un kit permettant d'apprendre ces bases de façon la plus ludique possible.
bon reste a voir si ça existe

 
   
 
3xAAA de 800 mAh = 800 mAh
1x18650 3400 mAh = 3400 mAh
 
Une 18650 reste supérieur tant en tension qu'en intensité.
 
L'avantage du format AA/AAA reste sa polyvalence et la faculté d'en acheter partout.

SVP, la livraison "e-ems" (et non ems) de Chine, c'est pris en charge par qui en France (colissimo la poste, chronopost, autre ...?) ? Le numéro de suivi ressemble à quoi ?

Je me suis peut être pas parfaitement bien exprimé, mais je n'ai jamais voulu dire que c'était egal ou meilleurs en autonomie, juste que ca permettait un remplacement dans ce sens là en terme de form factor via un adaptateur.
 
les 18650 sont bien sur a privilégier quand c'est possible.
et l'avantage des AA et AAA n'existe que parce que le format est privilégié sur les autres
on pourrait ajouter que les format AAA/AA/C/D sont plus standardisé rapport aux problématiques qu'on peut rencontrer sur les 18650 (flat ou button top, protected ou unprotected ...), les 18650 c'est un peu la jungle.

 
mais comme une 18650 3400mAh chinoise fait la plupart du temps entre 400 et 800mAh réel, ca se vaut
 
petite correction pour l'AH.
 
l'AH désigne la charge électrique de l'accu, pas son intensité.
 
L'intensité max est soit absolue (en A) soit relative à l'AH, désignée en "C", qui correspond a un multiple. Un accu 2000mAH 1C peut décharger à 2A. un accu 800mAH 1C peut décharger à 800mAH.
 
Ce qui pose un sacré probleme de sécurité avec les accus chinois mensongers, parce que l'accu annoncé a 3000mAH 1C mais qui en fait seulement 800mAH, si tu lui tires 3A dans la figure, dans le meilleur des cas il meurt rapidement, dans le pire il chauffe / brule / explose.
 

j'imagine que cette question d'intensité max que l'on peut tirer sans risque devient surtout cruciale pour le vapotage ou il faut faire de la chauffe rapide ?

pour le modélisme, le vapotage, et tout ce qui demande une forte intensité.
 
par exemple en vapotage, si tu tires 30W sur une 18650, si on compte pas les pertes du transfo DC-DC et qu'on considère qu'elle reste à sa tension nominale de 3.7V, tu tires 8.1A .
 
Si c'est une batterie menteuse, le fait de tirer au dela de sa capacité va la faire chauffer et baisser sa tension. A 3.4V, en rajoutant 5% de perte de conversion DC DC, tu te retrouves à tirer à 9.3A pour 30W a ton atomiseur.
 
Les batteries menteuses "3000mAH+" qui la plupart du temps tournent max a 800mAH ont aussi une capacité de décharge autour de 2 voire 3C, réellement. Parfois 5C. Mais pour être safe dans ce scénario il leur faudrait 11C de capacité ... et des batteries à 10C et plus, c'est pas forcément rare, mais ca coute dans les 10€ piece en général.

Depuis que j'ai gouté a la Panasonic 3400 mA, je n’achète plus que ça.
 

C'est une des références oui
panasonic, samsung, sony sortent des trucs sûrs. Ils sont aussi copiés ... je conseille vraiment à tous ceux qui utilisent des 18650 de les tester. Il existe des appareils qui font des charges / décharges completes pour connaitre la véritable capacité des batteries, faut pas hésiter.
 
si vous etes bricoleurs, une breadboard, un voltmetre, une montre et une résistance de 10W+ sont suffisants.
 
 
faites une recherche sur la marque ultrafire qui fait des 18650 à 3600mAH voire meme 9800mAH, vendues 5€ les 4
 

 
Pour quelle utilisation ?

 
Powerbank et lampe surtout. J'ai aussi un ventilateur en 18650.

 
T'as noté le petit "for Panasonic" qui indique subtilement que c'est du fake ?

 
Ça doit être Playgeek qui en est l'auteur  

Des conseils de lecture autour de ce sujet?
 
J'ai un vieux chargeur Sony (BCG-34HVE, Ni-MH) dont les accus AA 2700mAh sont morts, et que j'espère pouvoir réutiliser. C'est surtout pour des télécommandes (AA ou AAA donc) mais va savoir les besoins futurs (jouets, j'imagine).

Ysilog a très bien résumé, je cite.

il n'empeche que avant de commencer a faire de l'arduino (ce qui est quasi obligatoire a partir d'un certain stade je pense) c'est peut etre pas completement bete d'apprendre les bases de l'electronique analogique, puis celle de l'électronique numérique.

Je comprends pas ta question kurosu ?  
 
Les accus NI-MH sont super chiant à charger, on détecte mal leur charge, c'est pour ca qu'en général les chargeurs déchargent completement l'accu et le charge ensuite via un timer. Un chargeur NI-MH pourra charger n'importe quelle NI MH.  
 
Les accus lithium sont nettement plus facile, il y a des circuits intégrés qui gèrent exactement les différentes phases de charge, ca se trouve à 2$ l'unité pour les bricoleurs.

Même si le chargeur fonctionne toujours, jette le.
Ces chargeurs à bas coût sont des minuteries, ils sont conçus pour charger pendant X heures, quel que soit l'état de l'accu, sa capacité, sa température. C'est le meilleur moyen de foutre le feu à sa maison, ou mieux, de simplement flinguer les accus.
Achète un vrai chargeur dit "intelligent", capable de comprendre quand l'accu est chargé, HS, trop chaud, etc.

 
oui, c'est ce que je disais en parlant d'appendre les bases de l'électronique, c'était analogique et numérique confondu

c'est un chargeur nimh basique.
il te suffit de racheter des acccus nimh.
 
pour les télécommandes (faible conso) autant prendre des accus a faible auto décharge comme des amazon basic (blanches ou noires made in japan pour un poil plus d'autonomie) ou des sanyo eneloop (idem)
pour des trucs plus consommateur sur une durée plus courte donc, autant prendre des accus nimh pas à faible auto décharge avec une grosse autonomie, c'est pas ca qui manque reste a être sur de la charge annoncée.
 
edit: +1 pour malodor, surtout que c'est plus si cher.
regarde du coté de nitecore, xtar, ou la crosse il me semble que c'est les plus réputés.

une explication de "pourquoi c'est chiant a charger le NiMh" (et le NiCd)
http://www.powerstream.com/NiMH.htm

 
OK, rien que ça c'est une info que j'ignorais. Je me posais la question de la pertinence-même d'une capacité sur une autre en Ni-MH. J'ai loupé le deal Amazon et me demandais si ça valait la peine de surveiller.

Bonjour,
 
Quelqu'un connait le délai moyen de livraison de amazon.co.uk ? Lorsque je simule, j'ai livraison normale entre le 2 et le 3 et express le 5/12. C'est pas un peu contradictoire que la livraison express soit plus longue que la normale ? De plus, la normale me semble optimiste pour une expédition depuis uk, non ?

le truc c'est juste qu'on a pas encore su lui conseiller un kit approprié
j'avoue que j'esperais que tu saurais lui donner lien

@kurosu
attention quand meme, comme l'a dit maldo, ca reste un chargeur un peu pourri qui va abimer les accus
topic unique chargeurs et accus NIMH en section elec, a lire :
http://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] et_8_1.htm

oui mais la je sais pas, les bases de l'electronique j'ai eu ca en cours moi mais je m'étais initié avec un kit qui proposait des montages de base ... tout ce que j'avais réussi a faire, c'était faire fondre le support en mettant régulierement les piles en cours jus via erreurs de manip. Je pense que de la théorie est indispensable avant de maniper, c'est un coup a finir avec un incendie.

Depuis le royaume-uni, tu peux compter 4 à 5 jours minimum pour un envoi postal classique, délai logistique.
Un envoi express, ça prend 24/48h de n'importe où dans le monde.

J'ai offert un mi Band 2 mais celui-ci indique 9.4km et 13000 pas pour la première journée. Or jamais une telle distance a été faite... est-ce possible d'étalonner ?

Oui faut arrêter de gesticuler les bras sans raison

Vous pensez qu'ordimans va revenir ici ?
 
Ou il a juste fait un bref passage éclair dans la journée du Black Friday ?

 
1,2v et 3,7v c'est leur tension nominale.
 
Leur plage de tension c'est:
AA/AAA: 0,9v -> 1,41v (accus Ni-Cd, Ni-Mh)
18650:  3v -> 4,1v ou 4,2v (accus Li-Ion, Li-Po)
 
 
Les laisser se décharger plus bas, ou les charger plus haut, détériore les accus.
Un bon chargeur est primordial, surtout sur les Ni-Cd (et dans une moindre mesure Ni-Mh) qui sont sujets à l'effet mémoire: un bon chargeur va décharger l'accu jusqu'à 0,9V avant de le charger, et utiliser une méthode de charge dite "intelligente" (non basée sur un timer).

 
Mais donne la référence du kit bordel
J'ai une bonne multirisques incendie

 
P'tain je sais pas ce que vous faites avec vos couteaux pour avoir besoin d'utiliser des fusils, rémouleur etc.
Tous les 1-2 mois un petit passage au cuir, et tous les 6 mois un passage sur une pierre céramique extra fine éventuellement. Voir une pierre un peu plus grossière si jamais t'as des pets dans ta lame.
Mais tout ce qui est plus violent c'est clairement pour refaire complètement la géométrie de ta lame.
 

 
Ton exemple est un peu extreme quand meme, autant 5" ca passe partout, autant 5.5" t'entre dans la cour des phablettes.
Je connais plusieurs greluche qui ont achetés des 5.5" sur le net et qui regrette, vu que clairement ca rentre pas dans une poche.
 

 
Si t'as période de protection arrive a échéance, ouvre un litige et demande un remboursement complet.
Si le vendeur n'a qu'un numero de suivi qui renvoie en Russie, Ali va facilement trancher en ta faveur.
J'ai du mal a comprendre pourquoi tu veux te contenter d'un remboursement partiel.  
 

 
Faire analogique > transmission numérique > analogique, c'est pas possible sans délais.
Investis dans des Chromecast.  
 

 
Surtout qu'ils ont du faire les radins et coller un capteur genre DH11 dedans, avec les caractéristiques suivantes:
- Good for 20-80% humidity readings with 5% accuracy
- Good for 0-50°C temperature readings ±2°C accuracy  
 

 
Quelle age le gamin.
Sinon des petits kits à souder dans ce genre ca peut le faire: http://www.ebay.fr/itm/31147547926 [...] EBIDX%3AIT
 

 
Surtout que l'arduino c'est du C  
Je suis en train de testé l'ESP8266 avec microPython, et c'est beaucoup franchement prometteur, je suis en train de migrer mes projets depuis l'arduino.
 

Au pire j'en achèterai du vrai non périmé, mais merci pour la proposition  

Quand un produit dont sa période de protection arrive a échéance, je demande une prolongation de 15 jours et seulement au terme de cette période, j'ouvre un litige.

Ems, c'est Chronopost, qui se charge de faire le boulot des douanes avec des frais de dossier.

Tu crois que je me souviens de la référence d'un kit qu'on m'a offert y'a 20 ans ?